Červený rybíz dobře roste a všude plodí a pro severozápad je jednou z hlavních bobulovin. Promluvme si o vlastnostech jeho pěstování.
Obecně nenáročný keř s dobrou zimní odolností a velmi vysokým výnosem, takže nemusíte vysazovat mnoho keřů, zejména na malé ploše. Trochu, kolik? Pro 3–4člennou rodinu stačí jeden keř, protože dospělý keř červeného rybízu může při dobré péči vyprodukovat až 10–12 kg bobulí ročně.
Je pouze nutné vybrat správnou odrůdu a místo pro výsadbu. Zahradníci preferují černý rybíz. Obvykle odkazují na skutečnost, že červený rybíz má příliš kyselé bobule. To platí pouze pro starší odrůdy, jako je Dutch Red. Ale v posledním desetiletí bylo vytvořeno mnoho nových sladkoplodých odrůd, jejichž bobule neobsahují méně cukru než bobule černého rybízu.
Výběr místa pro výsadbu červeného rybízu
Rybíz miluje slunné stanoviště, mírně kyselé hlíny s pH 5–5,5. Vzhledem k tomu, že má poměrně hluboký kořenový systém (savé kořeny pronikají až do hloubky 40 cm), měly by být výsadbové jámy vytvořeny alespoň 60 cm hluboké.Před výsadbou by měla být jáma dobře naplněna organickými a minerálními hnojivy, protože keř může rostou na jednom místě až 25 let. Na toto dlouhé období samozřejmě nebude stačit předpěstovací doplňování paliva, keře bude nutné krmit každoročně. Agronorma (N + P + K) pro červený rybíz je 31 g na metr čtvereční za sezónu a zůstatek (N: P: K) je 39:13:48. Z toho vyplývá, že patří k milovníkům draslíku (do této skupiny patří rostliny, pokud mají v bilanci alespoň 45 K).
Červený rybíz nerad roste ve stínu nebo polostínu, na příliš kyselých a hustých půdách, blízko stojaté podzemní vody, proto se v hloubce 50–60 cm vysazuje červený rybíz na malých kopcích. Vzdálenost mezi keři, pokud zasadíte více než jeden keř, by měla být alespoň 1,5–2 m, protože jsou poměrně velké.
Červený rybíz dobře koexistuje s angreštem, přestože mají společné škůdce a nemají rádi sousedství černého rybízu. Ke všem ostatním rostlinám na zahradě se chová poměrně tolerantně, především proto, že jeho kořenový systém zaujímá z hlediska hloubky savých kořenů mezipolohu – mezi stromy, které mají nižší hloubku kořenů, a těmi rostlinami, jejichž kořenový systém je povrchový. Proto lze před keře červeného rybízu na jižní straně umístit jahody, zeleninu a zeleninu s mělkým kořenovým systémem, cibulovité jednoleté a víceleté květiny.
Výsadba keřů červeného rybízu
Jako všechny keře se vysazuje od začátku podzimu po celé září. Vykopou se jámy o rozměrech 50 x 50 cm a jak již bylo řečeno 60 cm hluboké, na dno se kladou štěpky, nasekané větve, do ní se dají vhazovat stonky malin, vše se vrství zeminou vyndanou z jámy, přidáváním křída nebo dolomit (půl litru) do nádoby na výsadbu), 3 polévkové lžíce. lžíce azofosky a navíc přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíci potašového hnojiva, které neobsahuje chlór. Místo křídy a dolomitu můžete použít popel (litrová nádoba na jámu). Když je jáma ze tří čtvrtin plná, udusí se do ní zemina, přidá se dobře prohnilý kompost, zhutní se, zalije se, do středu jámy se udělá hromádka a na ni se rozloží kořeny sazenice.
Před výsadbou musí být sazenice umístěna na dvě hodiny do vody, aby byla dobře nasycena vodou. Pro nejrychlejší tvorbu nových kořínků není špatné do vody přidat “Kornevin”. Pokud jsou suché nebo zlomené kořeny, měly by být před výsadbou odstraněny.
Keř je třeba zasadit šikmo tak, aby tři spodní pupeny na každém stonku byly zakopány v půdě a nad zemí také zůstaly pouze tři pupeny. Nad jejich vrcholem na každém stonku proveďte rovný řez. Poté jsou výsadby pokryty zeminou, která zůstane po vykopání jámy. Pokud je tato země příliš hustá, pak se zředí pískem. Poté se sazenice zalije, aby půda dobře přilnula ke kořenům, ale v žádném případě nebyla sešlapána. Pokud jsou kořeny po zalévání obnaženy, pak se půda dodatečně posype, ale již se nezalévá.
V přistávacích jámách můžete vyrobit 1 polévkovou lžíci. lžíci AVA místo všech ostatních minerálních hnojiv a tři roky neprovádějte minerální zálivky. V tomto případě je samozřejmě nutné zavést odkysličovadlo (nejlépe dolomit nebo křídu). První dva nebo tři roky kořenový systém roste a teprve poté začíná rychlý růst nadzemní části keře. Výjimkou je odrůda Jonker-Van-Tets, která roste rychle, jako černý rybíz.
V roce výsadby na podzim se keř již nestříhá a mírně narůstá na výšku 10-12 cm.Na jaře je nutné keř rozplést a zkrátit všechny větve, které vyrostly za uplynulé léto o jednu čtvrtinu jejich délky. V budoucnu nebude třeba červený rybíz louhovat, louhovat ani zkracovat.
Náhradní výhony vyrůstající ze země se na jaře zkracují o třetinu délky. Zhruba po 5 letech by měl mít keř asi deset silných hlavních větví různého stáří. Přebytečné náhradní výhony se seříznou na úroveň půdy, přičemž nezůstanou žádné pahýly.
Další péče o červený rybíz
U červeného rybízu se po vytvoření keře nikdy neodřezávají vrcholy větví, protože na koncích větví má na rozdíl od černého rybízu ne jeden, ale celý svazek ovocných větviček, která dává hlavní úrodu bobulí. Plody červeného rybízu žijí mnohem déle než černý rybíz – až 8-10 let. Poté odumírají a nedávají úrodu. Takovou přestárlou větev je nutné uříznout u kořene a příští rok vyjede ze země náhradní výhon.
Pokud je roční přírůstek hlavních plodonosných větví malý, pouze 5-7 cm a plody dobře rostou, lze takové větve ponechat. Pokud je však růst malý a plody nerostou, měla by být taková větev zcela odstraněna, aby se vytvořil náhradní výhon.
Červený rybíz kvete po částech a rychle, takže většinou stihne vyvázat a dokonce dorůst vaječníky do takového věku, že už snáší mrazy do -7 °C, takže se nebojí pozdních jarních mrazíků. (Nejméně zimovzdorné ze všech rostlin jsou květy a mladé vaječníky.) Červený rybíz proto každoročně produkuje stabilně vysoké výnosy. Na rozdíl od černého rybízu mohou červené bobule viset na keřích po dlouhou dobu, aniž by se rozpadly a neztratily chuť. (U některých odrůd bílého rybízu ale přezrálé bobule ztrácí chuť.) Červený rybíz je dlouhotrvající játra. Na jednom místě roste a plodí 20–25 let. Starý keř lze navíc ještě zmladit a ve třech krocích postupně odříznout třetinu jeho větví až k samotné půdě.
Každý rok po plodu by se mělo pod každý keř aplikovat komplexní minerální hnojivo (nejméně 3 polévkové lžíce). Pokud se používá AVA, platí se jednou za tři roky na 1 polévkovou lžíci. lžíci granulí pod keřem. Všechna hnojiva by měla být aplikována za sucha po obvodu koruny keře a zapuštěna do ornice. Každoročně je třeba půdu odkyselit, k tomu použít dolomitové mléko (sklenice dolomitu na 10 litrů vody), které koncem léta zaléváme přes keř po obvodu koruny. Pokud místo minerálních hnojiv používáte popel (půllitrová nádoba na rostlinu), lze dolomit vynechat. Kromě toho rybíz vyžaduje organickou hmotu. Na konci podzimu by se měl pod každý keř přidat kbelík shnilého hnoje nebo kompostu.
Tento rybíz nepotřebuje další zálivku, kromě krátkého období v červnu, pokud je suché počasí, a v říjnu, pokud na podzim dlouho nepršelo. Zalévání by mělo být hojné, alespoň 3-5 kbelíků pod keřem. Nejprve byste měli zeminu po obvodu koruny mírně navlhčit, poté přidat zbytek vody, poté se vlhkost vsákne do půdy a ne se z ní valí nikdo neví kam. Zalévání a postřik keřů by se mělo provádět večer za suchého počasí.
Standardní forma červeného rybízu
Aby se červený rybíz pěstoval nikoli ve formě keře, ale ve formě stromu, sazenice se vysazují na podzim, jako obvykle, ale ne šikmo, ale svisle. Pak nebudou žádné kořenové výhonky a ty, které se mohou objevit v budoucnu, musí být vyříznuty podle úrovně půdy. Následující jaro se stonek zkrátí jen o jeden pupen. Pro vytvoření kmene se vytrhne spodních 4-5 pupenů. Pokud se v budoucnu na stonku objeví větve, měly by být odstraněny.
Když se pak ze dvou horních pupenů vyvinou větve, na jaře utrhnou nebo odříznou horní pupen. Asi po 5 letech budete mít nízký elegantní stromek. Plody bude plodit 8–10 let, pak plody odumřou – a plodit se zastaví. Jediný stonek budete muset uříznout na úrovni půdy, abyste způsobili náhradní výhon, a opakovat vše od začátku. Rybíz ve standardní formě samozřejmě poskytuje velmi malý výnos, protože se jedná pouze o jednu větev a v obyčejném keři jich může být až deset nebo více. Rybíz ve standardní podobě je tedy jen elegantní hračka.
Choroby a škůdci červeného rybízu
Červený rybíz je odolný vůči padlí a virovým chorobám. Někdy je postižena rzí sloupovitou nebo pohárovitou a koncem léta antraknózou, která způsobuje zarudnutí, následně zčernání, kroucení a opadávání listů. Proti těmto nemocem lze použít 1% směs Bordeaux, ale lepší je použít biologický přípravek Fitosporin nebo Zircon.
Ze škůdců je nejzhoubnější mšice žlučová, která brzy zjara způsobuje červené otoky listů, a housenka zavíječe angreštového, která listy požírá hlavně v červenci. Proti těmto škůdcům je nejlepší použít biologický přípravek Fitoverm nebo Iskra-bio.
Proti mšicím žlučovým můžete postříkat jedlou sodou nebo sodou (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody), ale rozhodně musíte navlhčit spodní stranu listů, po kterých mšice leze. O mšicích je známo, že mají velmi jemnou kůži. Proleze sodou, spálí břicho a zemře. Žádné smáčecí přípravky jako Inta-vir nepůsobí na mšice, protože mšice proniká dovnitř listové desky a tam se živí. Proto je potřeba vstřebatelný přípravek proti savým škůdcům. Nejbezpečnější je dnes Fitoverm (můžete použít i Iskra-bio nebo Agravertin).
Housenky můry angreštové se nejsnáze nasbírají rukama a zničí. Ale existuje starý lidový způsob. Koncem května – začátkem června by měla být do středu keře vyhozena lopata čerstvého hnoje. Již dlouho bylo zjištěno, že škůdci, dokonce i mšice, se takového keře nedotýkají.
Odrůdy červeného rybízu
ročník odrůdy holandská červená velmi odolný vůči chorobám a škůdcům a poskytuje bohatou úrodu. Má malé a velmi kyselé bobule, takže byste ji neměli vysazovat.
Z raných odrůd je zcela běžná rozmanitost lidového výběru. Čulkovskámalé hodnoty.
Сорт Brzy sladké zajímavé vysokým obsahem cukru v bobulích a jejich raným zráním. Bobule v kartáči jsou stejné velikosti, keř je rozlehlý, poměrně vysoký, odrůda je produktivní.
První narozen (finská odrůda Erstling z Vierlandenu) má vysoké kompaktní keře, bobule jsou velké, sladkokyselé, dozrávají brzy a mohou viset na keři až do září, aniž by ztratily chuť. Odrůda je vysoce výnosná (až 12 kg na keř), odolná proti antraknóze, mrazuvzdorná.
Jonker Van Tets – rozmanitý zahraniční výběr. Keř je kompaktní, mohutný, velmi produktivní. Dlouhé trsy jasně červených bobulí jsou skryty listy, takže se jich ptáci téměř nedotýkají. Odrůda je odolná vůči antraknóze.
Z odrůd středního zrání je hezké mít jednu z odrůd na místě – Versailles bílá nebo Versailles růžová. Jejich bobule mají vynikající chuť, která se bohužel přezráváním ztrácí. Obě odrůdy jsou poměrně produktivní, ale ne příliš mrazuvzdorné. Šířící se keře, křehké větve.
Červený kříž – řada zahraničního výběru, mrazuvzdorná, produktivní, ale poměrně silně ovlivněná antraknózou. Její květy jsou tmavě červené, bobule světle červené, dobré dezertní chuti. Keře střední velikosti, rozlehlé, křehké větve.
Сорт víla úrodná zahraniční výběr má rozlehlé keře střední velikosti. Odrůda je v některých letech postižena antraknózou. Větve jsou křehké. Výnos je dobrý, bobule velké, ale chuťově spíše kyselé.
Сорт Štědrý chován na pokusné stanici Pavlovsk u Petrohradu. Sklizeň dozrává v polovině raného období. Keře střední velikosti, středně rozložité. Bobule jsou světle červené, středně velké, mají sladkokyselou chuť. Odrůda je vysoce výnosná. V některých letech může být vážně postižen antraknózou.
Zahraniční odrůda Yuterbogskaya má nízko se rozkládající keře. Bobule jsou velmi světlé barvy, sladké a kyselé, chutné, mohou viset na keřích až do mrazu. Odrůda je vysoce výnosná (až 13 kg na keř), mrazuvzdorná, odolná proti antraknóze.
Milovaný – dobrá odrůda, mrazuvzdorná, odolná proti houbovým chorobám, produktivní. Keře střední velikosti, polorozložité. Bobule jsou velké, červené barvy a mají sladkokyselou chuť.
Pro zpestření Rudý Andrejčenko vyznačující se polorozložitými keři středního vzrůstu, vysokým výnosem, mrazuvzdorností a odolností proti houbovým chorobám. Bobule jsou velké, červené barvy a mají sladkokyselou chuť.
Z pozdních odrůd pouze Holandská červená, Varševič и Rondom. Z nich je největší zájem o poslední ze tří odrůd. Tato odrůda zahraničního výběru je vysoce výnosná, mrazuvzdorná, docela odolná proti antraknóze. Rondom má nízké kompaktní keře. Bobule jsou velké, červené barvy a mají příjemnou sladkokyselou chuť.
Jaká je optimální velikost keřů rybízu (černého a červeného) a angreštu?
Keře jsou nové (mají třetí rok) a některé větve už přesáhly metr – myslím, že v letošní sezóně vyrostou o dalších 20-40 cm.
Přemýšlím: možná teď, když růst právě začal, bych měl zaštípnout rostoucí výhonky? Nechte ji růst do šířky. A je možné to udělat s červeným rybízem (který bude mít v budoucnu na špičkách bobule)?
- Jak uspořádat keře červeného, černého rybízu a angreštu při výsadbě?
- Angrešt, rybíz, joshta, zlatý rybíz. Zkušenosti v boji proti skleněným vláknům a padlí
- Potřebujete praktické rady a doporučení pro pěstování borůvek, brusinek, brusinek
Prořezávání a tvarování keře rybízu
Pro dosažení vysokých výnosů je třeba keře rybízu tvarovat řezem. To zajišťuje správný vývoj keře: zabraňuje zahušťování, vytvářejí se lepší příležitosti pro růst mladých výhonků, jsou vyloučeny podmínky pro rozvoj škůdců a chorob a v důsledku toho se zvyšuje výnos a velikost bobulí .
První řez rybízu, jak je uvedeno výše, se provádí ihned po výsadbě. Ovocné keře se každoročně prořezávají. Nejlepší období pro řez a tvorbu keře je pozdní podzim a březen, kdy už pominuly silné zimní mrazy, ale keře jsou stále v klidu. V tuto dobu je na zahradě ještě 5-10centimetrová vrstva sněhu a můžete se po zahradě procházet bez utužení půdy.
Správně vytvořený plodonosný keř by měl mít 12-14 větví různého stáří. K vytvoření takového keře, ze dvou až tříletých keřů, zbývají pouze 3-4 mladé výhonky, nejlépe vyvinuté a rovnoměrně umístěné v keři, ostatní jsou odstraněny. Při formování je důležité snažit se vytvořit keř s co nejširší základnou. Čím širší je základ keře, tím je střed keře odlehčený a nezahuštěný. Projasněný střed keře podporuje lepší zrání bobulí, dozrávání výhonků a činí keř prodyšným, což zase snižuje riziko infekce padlím. Bobule jsou také zasazeny uprostřed keře, a to nejen na okraji, což je pozorováno, když keř houstne. Za tímto účelem, pro další plodení, byste se měli pokusit opustit silné mladé výhonky, které se objeví po zaplnění otvoru, blíže k okraji keře. A výhonky, které se objevují ze středu keře, jsou vyříznuty. Odstraňte všechny slabé a nepotřebné mladé výhonky a výhonky, které jsou velmi blízko země.
Nezapomeňte také odstranit všechny nemocné a škůdci napadené starší větve. Větve poškozené sklem jsou odstraněny řezáním na samé základně a spáleny. Výhonky poškozené padlím, pokud jsou velmi slabé, se odstraňují také na samé bázi. Pokud jsou poškozeny pouze vrcholy, pak v případě potřeby jsou ponechány, vyříznutí horní postižené části a odebrání dalších 2-3 zdravých pupenů. Při řezu musíte umět rozlišit jednoletou větev – výhon od 2-8 letých větví. Výhonek je obvykle světle zelené barvy a nevětvený. Větve, které jsou starší, jsou mnohem tmavší a mají větve.
U černého rybízu se poupata tvoří především na výrůstcích prvního a druhého roku 3-4letých větví. Pro zvýšení produktivity jsou proto vrcholy jednoletých výhonků odříznuty, což způsobí jejich větvení a následně zvýšení počtu poupat.
Dále je nutné odstranit větve starší 5-6 let. Téměř již nevytvářejí porost, špatně se větví a jsou neproduktivní. Do osmi let se výnos celého keře snižuje. Keře starší 8 let by proto měly být bez lítosti vykořeněny a nahrazeny mladými, přičemž nezapomeňte poděkovat za dobré ovoce.
Pro dobrou plodnost a snazší péči jsou kolem keřů instalovány podpůrné větve oplocení. Čtyři kolíky jsou osazeny kolem keře tak, že keř je uvnitř čtverce, jehož vrcholy jsou kolíky. Poté se práce provádí společně. Vezměte 4 lišty, o něco delší, než je vzdálenost mezi kolíky, zvedněte větve nakloněné k zemi a zajistěte lišty ke dvěma kolíkům drátem nebo motouzem. Zbývající tři lamely jsou instalovány stejným způsobem. Keř s úhledně zvednutými větvemi se objevuje ve čtvercovém rámu: vypadá dobře a snadno se o něj pečuje. Výšku lamel, a tedy i výšku větví, si zahradník reguluje sám v závislosti na tvaru keře. Ale chci vás varovat, nenechte se unést příliš vysokým zvednutím větví: tím se zahustí
Tvorba keře rybízu. a) odstranění ležících, zahušťujících, poškozených materiálů. b) odstranění nemocných větví.
Rámování keře rybízu.
Příprava keře rybízu na zimu. Sníh takový keř nerozbije.
France Khasanovich, děkuji za odpověď.
Prořezávám, nebo spíše vyřezávám veškerý přebytek.
Ale zbývající větve (10 – 15) – je potřeba je zkrátit a o kolik?
Jaká je optimální délka?
O černém rybízu – je to trochu jasnější; plodí na větvích starších než 2 roky a konce lze bezpečně odříznout.
U červeného rybízu jsem ale narazil na doporučení, že za žádných okolností neodřezávejte vršky, protože. právě na nich bude v budoucnu sklizeň.
+
Možná by stálo za to zaštípnout/odlomit tyto zelené přerostlé tipy/výhonky právě teď, na začátku léta? Pak keř utratí svou růstovou energii na bobule.
– – – – – – –
Angrešt, pokud jsem pochopil, má v tomto smyslu blízko k černému rybízu. Mám jeden keř – jeho větve jsou už více než metr! A vše se zdá být nyní v květech. ale obávám se, že bobule budou malé.
Z červeného, bílého a růžového rybízu vyřízněte přebytečný, mladý, nalámaný, nemocný rybíz a nechte je na koncích dorůst. U černého rybízu můžete a měli byste pouze zkrátit loňské nerozvětvené výhony, vyříznout pouze 5-10 cm, u angreštu je třeba vyříznout některé větve, které se ohýbaly k zemi. V tomto případě musí být koncový pupen ponechán na horní straně větve, aby vznikající výhon rostl nahoru. Ano, protože angrešt má hodně bobulí, pak ho dobře krmte: hojně zalévejte a dobře přihnojujte, půdu pod keřem je vhodné zasypat hnojem.
