Dobrý den, milí návštěvníci fóra, možná mi někdo řekne:
Staví se dům 6×10 m, zajímá mě, jaké dřevo zvolit na klády, tzn. jaký průřez, v obou knihách jsem odečetl, že při délce 6 m se bere nosník o průřezu 200×250. nebude to “propadat”?
připraveni vyslechnout všechny návrhy
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
JAKÉKOLI dřevo, jakékoli délky a průřezu, se prohne. Vč. můžeme mluvit pouze o přípustné velikosti tohoto prověšení.
Aby se propadání trochu vyrovnalo, je dřevo zespodu mírně podříznuto ve formě oblouku. Pak bude menší prověšení.
Co tím myslíš, všech 6 metrů klád – a bez mezilehlých podpěr?!
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
chcete bez podpory, ale myslíte si, že potřebujete podporu. Abych byl upřímný, moc se mi nechce.
Nejde mi ani tak o prověšení, jako spíš o to, jestli moje podlaha „skočí“
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Alex0211 napsal:
Nejde mi ani tak o prověšení, jako spíš o to, jestli moje podlaha „skočí“
S největší pravděpodobností tam budou vibrace. Jaký je krok?
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Můžete vyrobit 10×350, k tomu si vezmete trám 100×150+100×100, trám musí být přilepen a zkroucen samořeznými šrouby (to se děje rychle a (druhý trám) lze přilepit později).
Není potřeba široký paprsek, protože. z hlediska tuhosti nehraje roli šířka, ale spíše celková výška průřezu nosníku (vychází 350).
Pokládejte alespoň každý 1 m.
Obecně platí, že kovový roh slušné tloušťky je lepší, ale drahý.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
No, 350*100 je silné. A drahé. A není pravda, že takové lepení 2 bude dlouhé a šťastné.
Pokud tomu rozumím, 6*10, trámy podél krátké strany. Někde, zdá se mi, by měla být přepážka – místnost 60 metrů je okouzlující, ale nepraktická. V souladu s tím se podle všech výstřižků zdají být podpěry pro oddíl vyžadovány. Takže možná už to není 6 a ne podél krátké strany.
Přemýšlejte, počítejte, nakreslete projekt, počítejte. a pak stavět.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
2Alex0211 Pokud mluvíme o podlaze (z příspěvku to není jasné), pak „lag“ předpokládá přítomnost mezilehlých podpěr. Pokud je podepřen pouze na koncích, nazývá se „nosník“. Teď k věci. Pokud potřebujete hemoroidy, vyrobte trámy, včetně lepených, tesaných atd. – všechny možnosti mají teoreticky právo na život. Jen nezapomeňte vypočítat rezonanční vibrační frekvenci celé této „membrány“ (spolu s podlahovými deskami) – nižší harmonické se budou přesně shodovat s frekvencí kroků člověka. Mám rozpětí 3 m, krok 50 cm, nosníky 75×200 mm – a když jde „tělo“ vážící více než 100 kg, třes je patrný.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
oleg_ntb napsal:
Můžete udělat 10×350, k tomu si vezmete paprsek 100×150+100×100,
Přesah se ukáže být tlustý, možná by bylo lepší udělat 100*200 a šlapat častěji.
2 Alex0211
Možná můžete zveřejnit alespoň půdorys, pak vám můžeme dát konkrétní rady.
Také jsem měl úkol – zablokovat rozpětí 8000*8900. A nic, obložil jsem to prkny 50*150 a 3 špalky.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Nemohu říci o 10 metrech, ale udělal jsem to pro 6metrové rozpětí (6×6), nemůžu říct, že tam nejsou vůbec žádné vibrace, ale je to tolerovatelné. Musím říct, že nejdřív jsem to prostě nainstaloval na dřevo 100×150 a v zásadě se to dalo snést, dalo se s tím žít, ale vibrace samozřejmě byly cítit, když jsem přidal dřevo 100×100, tak to výrazně ubylo, ale nechtěl bych. udělat to pro dům, tzn. Dal bych podpěry.
A takhle se to dělalo v mé garáži (obývák nahoře)
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Náhodou jsem viděl dokument o amerických stavitelích.Je známo, že rámové stavitelství je v tamních venkovských oblastech velmi rozvinuté. Ale to není důležité. Stavěl se tam venkovský dům o rozpětí asi 6 metrů. Američané používali na podlahy a stropy dřevo (řekl bych desky) o průřezu 50×150 mm. Byly umístěny v krocích asi 50-70 cm, ale kromě toho byly tyto trámy ve stejných rozestupech, stejných 50-70 cm, připevněny k sobě zbytky stejných desek. To znamená, že podlaha má v půdorysu vzhled mřížky se čtvercovými buňkami.
Stejná doporučení jsou uvedena v jejich knihách o stavebnictví.
Teď zkusím vložit obrázek.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
2 Nákladní auto
Plánuji krok metr nebo 0,75
roh, kanál jakýkoli kov je rozhodně drahý
Neexistuje žádné rozložení jako takové, protože. Následně „plánuji“ sádrokartonové stěny. je to zásadně.
Samozřejmě můžete vkládat příspěvky, ale nechcete. Plánuji malý sklep.
protože druhé patro předpokládá podkroví, pak stejná situace je se stropem-podlaha pro druhé patro
2Zuban
Zajímavá kresba, zkoušeli jste to sami?
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Dům architekta Konstantina Melnikova se skládá ze dvou válců vyříznutých do sebe o třetinu průměru. Průměr válců je 8 – 10 metrů, přesné informace nemám. Stropy spočívají pouze na stěnách domu, nejsou zde žádné další podpěry. Design podlah vyvinul Melnikov. Neznám podrobnosti o jejich zařízení. Viděl jsem fotografii podlah pořízenou při stavbě domu. Představují si sebe jako mřížku paprsků protínajících se v pravém úhlu.
V případě zájmu si popis domu můžete přečíst zde:
Tyto krytiny zůstaly bez prověšení až do poslední obnovy v 21. století. Dokud nebyly demontovány a nahrazeny novými. Nové podlahy se propadly. Družstvo tesařů se podělalo nebo byl vlhký les – není známo, ale do dnešních dnů se nedochovaly v původní podobě.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Sám jsem to nezkoušel, mám problém se dřevem:
Ale mimochodem, nosníky 100×150 s rozpětím 5 metrů se neprověsily, dokud jsem je neodstranil.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Kulatiny mého souseda jsou z kulatiny o průměru 30-40 centimetrů. Délka kulatiny je cca 7 metrů.
Pro podklad byly vybrány čtvrtiny na obou stranách. Pokud tomu dobře rozumím, metoda je známá a prastará.
Kulaté dřevo bude stát 2x méně než dřevo, myslím.
Stropní trámy jsou tuším dřevěné 100×200. Ale mohu to upřesnit o víkendu, pokud budete mít zájem.
Na mé podlaze jsou ty 8metrové klády ze dřeva 150×150 na sloupky (v této verzi lze samozřejmě použít i desku 150×50, ale tak to dopadlo. Stavaři jsou svině), rozpony stropů jsou dělané ze stejného dřeva, ale rozpětí jsou přibližně 4 m dlouhá.
Co se týče vzdáleností mezi kládami, udělal bych je buď 60cm nebo 1m. podél okrajů (ne podél os).
Pro usnadnění pokládky izolace ji neřežte a nenechávejte přebytky, izolační desky mají zpravidla rozměr 600×1000.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Zde je kalkulačka pro výpočet dřevěných trámů
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
2 Šatníky
Budu rád za jakoukoliv informaci
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
DĚKUJI, na základě toho mi vychází paprsek 250*250
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Existují takové věci? Jsou to velmi těžké tyče, 150×150 a je těžké s nimi pracovat
Je lepší slepit dva dohromady
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
No, vždyť ti píšou, že pro překlenutí rozpětí (pro pevnost) není důležitý průřez, ale výška nosníku.Učebnicový příklad – na hranu dej pravítko a zkus zlomit to. A správně bylo řečeno 200*250. Je lepší vzít 2-3 desky 50*200 (250) a sešít je dohromady. Pevnost konstrukce bude v tomto případě větší než u masivního dřeva (150*200). Kulaté dřevo je v tomto ohledu méně odolné a lze jej použít pouze ve velikostech např. D300. A abyste vyrovnali vychýlení paprsku zespodu, zastřihněte jej jemným obloukem.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Zde je několik dalších informací ze staré knihy:
Kdo je líný kliknout na odkaz, cituji: „Tloušťka (svislá) trámů je 1/24 jejich délky“
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Ke kulatinám lze dokoupit dvoubřitý trám. tzv „Plate“ o tloušťce 150-180 mm. On (ona) je levnější než zatlučený trám. Jen nezapomeňte položit klády na zděné pilíře, aby nedošlo k průhybu.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
2 Yuri-Electr
Trik je v tom, že tam nebudou kolony, tzn. Polena budou ležet pouze na základu a to je vše.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Alex0211 napsal:
polena budou ležet pouze na základu
Pak je třeba vzít polena silnější než 150 -180 mm. Na tenkých dřevěných kmenech (150-180 mm) dochází k prohýbání. proč nechcete do rozsahu vložit alespoň 1-2 sloupce?
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Mimochodem, jeden přítel viděl železniční koleje, které spočívaly na stěnách základů a nebyly tam žádné sloupky. Na kolejnice byla připevněna deska 50*150. na tyto desky byly přibity podlahové desky.
Jen si nepamatuji, jak daleko jsou koleje od sebe.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
2 Yuri-Electr
jakákoli kovová lišta je ve srovnání se dřevem neúměrně drahá
Naplánoval jsem nosník o průřezu 250 na výšku a 200 nebo 150 na šířku.
Nechci dávat tyče, protože. Dole bude malý sklep. Plánuji i druhé patro.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Alex0211 napsal:
Neexistuje žádné rozložení jako takové, protože. Následně „plánuji“ sádrokartonové stěny. je to zásadně.
Samozřejmě můžete vkládat příspěvky, ale nechcete. Plánuji malý sklep.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Mezi suterénem a prvním mám kolejnici 25. Trámy druhého patra jsou 14 nosníky I. Rozpětí je mimochodem 7 metrů. A stěny dám tam, kde budou potřeba. Pokud jde o co je drahé, to je levnější nestavat.
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Je jasné, že je levnější nepostavit, ale taky se mi nechce platit dvakrát víc a pak je třeba vzít v úvahu, co je kov a co dřevo
- Zobrazení profilu
- Soukromá zpráva
Grekov I.D. „Jak truhlář, tak tesař“
Spojením trámů dohromady se konstruují složené trámy a používají se jako trámy, pokud vzhledem k velikosti stávajícího dřeva není možné vyrobit dostatečně pevný trám z jednoho trámu.
Význam použití kompozitních nosníků je ten, že moment odporu nosníku při ohybu je určen vzorcem ae ²/6, kde a je šířka a e je výška nosníku.
Umístíme-li dva stejné nosníky vedle sebe, tj. zdvojnásobíme hodnotu, pak se moment odporu nosníku zdvojnásobí (bude 2ae ²/6), ale pokud nosníky položíme na sebe, tzn. zdvojnásobením výšky b se moment odporu zvýší 4krát:
Pokud bychom však nosníky jednoduše položili na sebe, pak by při ohýbání každý z nich pracoval samostatně, klouzal by po sobě s dotykovými rovinami a nemáme právo takový nosník považovat za jeden celek. A abychom toto právo získali, musíme nosníky upevnit tak, aby možnost takového skluzu byla eliminována. To se provádí pomocí jedné z níže popsaných metod.
Kompozitní dřevo s hmoždinkami (obr. 68) je uspořádán následovně. V každém ze svařovaných nosníků jsou vytvořena obdélníková vybrání, která po složení nosníků tvoří obdélníkové otvory. Do takového otvoru je zaražena hmoždinka – kus řeziva z tvrdého dřeva (dub, buk, habr). V závislosti na tloušťce nosníků je hloubka zasunutí hmoždinky do každého z nich vyrobena od 2,5 do 3,5 cm a šířka samotné hmoždinky je nejméně 4krát širší, než je hloubka jejího vložení. Aby měly klávesy dostatečnou odolnost proti smyku napříč vláknem a byly samy o sobě dost masivní, udává se jim obvykle šířka cca 15–18 cm, mezera mezi klávesami je 4x větší, než je šířka klíč, protože v tomto intervalu trámy složeného nosníku pracují při vylamování podél zrna a odolnost borovice proti vyštípnutí podél zrna je 4krát menší než odolnost dubu proti vyštípnutí napříč zrnem.
Protože když jeden nosník přenáší síly na druhý, získá se dvojice sil, která má tendenci otáčet perem, pak v prostorech mezi pery jsou nosníky utaženy šrouby, aby se zabránilo jejich divergenci. Přesné rozměry jednotlivých částí takových spojů jsou v každém kritickém případě určeny výpočtem.
Kompozitní dřevo s distančními vložkami (obr. 69). Pokud je potřeba dále zvýšit výšku spřaženého nosníku, pak se provádí s rozpěrkami. Rozdíl oproti předchozímu spojení je v tom, že těsnění je vyrobeno ze stejného dřeva jako trámy a vlákna nejsou umístěna napříč trámu jako klíč, ale podél něj, přičemž se zařezávají do každého z trámů, které se spojují dohromady. Je nutné nainstalovat šrouby na strany těsnění, protože síla, která má tendenci těsnění zbortit, zde bude ještě větší než u spoje na pero.
1) Jak správně vypočítat průřez a rozteč nosníků pro mezipodlažní podlahy? Ve skladu dřeva si řekli, že nařežou a dodají jakýkoli díl o délce 6 metrů. Cena se od toho nemění.
2) Jak pokrýt první patro nad schodištěm? Možná jako v diagramu?
Tito. stočíme k sobě 2 trámy v úrovni výstupu ze schodiště do 2.NP. Kolmo k těmto trámům také přišroubujeme stejně vyztužený trám a opřeme o něj kratší trámy, abychom zakryli su.
3) Jak podepřít trámy a mauerlat na stěnách s přihlédnutím k tomu, že budou z pórobetonu B2.5 375mm? Potřebujete pancéřový pás, nebo můžete použít pórobetonové tvárnice ve tvaru U, které jsou vyztuženy výztuží?
Možná můžete pod trámy odříznout část bloku směřující dovnitř místnosti krokem, poté postavit bednění a vyplnit pancéřový pás o šířce 150-200 mm. Podepření tak bude na železobeton a odpadne studený most.
4) Asi bych zde řešil i otázku ohledně překladů nad dveřními a okenními otvory – jak je vyrobit na pórobeton s ohledem na minimální tepelné ztráty?
Komentáře
Odpoví specialista Svarog. S největší pravděpodobností zítra.
1, 2) Neuvedli jste počet podlaží domu (zdá se, že váš má 2) – to má vliv na zatížení. Schéma neukazuje rozpětí, napište 6m, ale je důležité vědět – to je od okraje stěny nebo od středu, není tam žádná rozteč trámů. Podlaha stropu spočívá na centrálním nosníku a opět ne 1 velikost :(.
Vezmu vše přibližně v proporcích, ale mělo by to být objasněno. Váš hlavní dřevěný nosník jasně nesedí, upevněte alespoň 2, alespoň 3. Rozpětí je příliš velké. Potřebujete ocelový nosník a bude v oblasti 30B1 I-nosníku. Horní nosníky nemá smysl umisťovat na další těžký nosník, je lepší je jednoduše položit přímo na hlavní nosník (otočit jej o 90 stupňů). Zbylých 6m trámů neprojde ani při úseku 100×200 s krokem 0.9. S největší pravděpodobností budete potřebovat ocelové kanály. Pod koupelnou opět potřebujeme silnější trámy, protože zatížení je vyšší – nemohu to vypočítat, potřebujeme údaje: složení podlahy, rozpětí, zda bude vana.
Na schodech, protože nejsou žádné další podpěry, můžete to udělat tak, jak jste nakreslili.
3) S takto slabým blokem je někdy i pod dřevěnými trámy potřeba vyrobit železobeton. polštář. S vašimi rozpětími a ocelovými kanály se určitě budete muset spolehnout na pancéřový pás, obávám se, že U-blok zde nebude stačit, ale můžete to odhadnout, když se rozhodnete pro přesah.
4) Propojky lze vyrobit technologií nabízenou výrobcem bloku. Je však důležité, abyste vzali v úvahu zatížení nosníků, protože překrytí nebude lehké. Opět se rozhodněte o přesahu, vyjasníme si to.
Jsou zde 2 podlaží, vzdálenost od okraje k okraji stěny je 6m.
Nyní uvažujeme o přesahu mezi prvním a druhým podlažím. Strop mezi XNUMX.NP a podkrovím bude průběžný – bez jakýchkoliv otvorů.
Ve druhém patře budou pouze 2 ložnice, bez koupelny. Náklad tam tedy může zahrnovat postele, stoly a skříně s oblečením. Stěny budou ze sádrokartonu.
Pokud 6metrové dřevěné trámy nedosáhnou prvního patra, zvažte možnost, která byla dříve vyjádřena v jiném tématu:
su stěna (označená modrým obdélníkem) je postavena z 1 cihly na základ 50 cm, od této stěny je přes celou kuchyňskou linku položen podpěrný trám 5 metrů dlouhý (žlutý) a kratší trámy (růžové 4 m a světle zelená 2,25 m) spočívat na něm v různých směrech .XNUMX m).
Otázka: jaký je potřeba průřez žlutého trámu, pokud jej lze vůbec vyrobit ze dřeva? Jak upevnit světle zelené a růžové trámy – položit je na žluté nebo je upevnit v jedné rovině nějakými ocelovými deskami?
Další stěnu su (červená) děláme jako nosnou stěnu. Žlutá – 200 cm, Růžová – 310 cm, Světle zelená – 500 cm.
A přidám sem plánek druhého patra, aby byl celkový obrázek: (velikost 3252 na plánu není správná – je to asi 4 metry, protože schodiště uděláme široké 2,25 metru, ale 1,8 metru.
Podle možnosti 1 je vaším problémem, že trám bude spočívat na koncové části stěny. Tam je potřeba to rozšířit (sloupec 380×380). Obecně to místo, které tam máte, směrem k pohovce.
Druhá možnost je možná, zelené trámy mohou být dřevěné, kromě toho, na kterém leží žluté. Dřevem to s největší pravděpodobností neprojde. V tuto chvíli neexistuje způsob, jak to zkontrolovat.
Moc nerozumím druhému patře – visí vám ve vzduchu cihlové zdi?
Ve druhém patře jsou stěny ze sádrokartonu. Uvnitř asi bude nějaká zvuková izolace, ale rozhodně žádné těžké materiály.
Kolona mi nevadí.
K dispozici jsou 3 kusy kanálu s následujícími parametry:
1 kus 530 cm a 2 kusy 375 cm Lze je přišroubovat nebo svařit a použít jako I-nosník?
Máte jen nakreslenou cihlu ve 2. patře podle symbolů a také nosné zdi :). Byly případy, vždy se ptám znovu.
Váš kanál je č. 14. Svařený do I-nosníku, nebo ještě lépe, prochází krabicí, pokud se provádí podle možnosti č. 2. Podle první možnosti potřebujete krabici kanálů č. 20.
Navíc je žádoucí, aby zelený paprsek napravo od ocelového nosníku byl téměř blízko. Je lepší položit žluté nosníky na ocelový nosník. To vám nebude překážet z architektonického hlediska – opticky oddělí místnost od zádveří.
Ve druhé možnosti zůstává slabým místem místo, kde je nosník podepřen. Možnost 1 bude samozřejmě mnohem těžší a s největší pravděpodobností nebudou žádné problémy. Ale pokud uděláte rozšíření v tomto místě 380×380, bude to stále lepší a spolehlivější.
Podél zelených paprsků. Jsou dřevěné, ale průřez bude 100×200 s krokem 1m. Takové trámy můžete srazit ze dvou 50x100mm, podívejte se, který je levnější. Je nutné srazit hřebíky 125mm a ohnout na rubové straně. Je lepší srazit v šachovnicovém vzoru.
Vezměte zbývající trámy 50×200, žluté mohou být 50×150. Ale! Tyto tenké trámy potřebujeme uprostřed sepnout k sobě (alespoň ty růžové). K tomu jsou mezi ně umístěny distanční vložky ze stejné desky. Strop pak bude při zatížení méně pružit.
A pokud jsou zelené nosníky upevněny od 2 50×200 – bude to silnější než jeden 100×200?
Rád bych se vyhnul opření žlutých nosníků o ocelový nosník. Vždyť můj strop prvního patra je podlaha pro druhé patro a tak tam bude velký rozdíl (ocelový nosník 137 mm + deska 150 mm, místo ostatních nosníků výška 200 mm). Možná to ještě můžeme svařit I nosníkem, vzít žluté nosníky 50×200 a na konci udělat malý zářez a vložit je do dutiny I nosníku?
Takže zarovnáte nahoru a ne dolů :). Vaše zelené paprsky budou probíhat paralelně. Dojde k poklesu stropu, který nebude viditelný kvůli dělícímu trámu. V případě potřeby můžete také oříznout nosníky v oblasti podpory. Trám, díky vybrání ve stěnách, může být spuštěn do libovolné výšky. Nevidím zde žádné problémy, nebo jsem vás špatně pochopil.
Plný trám je pevnější (pokud nepočítáte s případným prasknutím), díky ocelovým spojům dovedete prefabrikovaný trám k plnému.
Dutiny I-paprsku jsou příliš malé na to, aby se do nich vešly paprsky. Budete muset něco přivařit – například žebra a poté k žebrům přišroubovat nosníky – to je méně spolehlivé. Ale dá se to zvládnout. Jen nevím, jak moc umíte pracovat s rukama a jak moc rozumíte strukturám.
Zveřejňuji aktualizovaný plán rozšíření:
Prosím, pomozte mi vybrat nosníky.
Je požadováno, aby trám nebyl pouze podlahou prvního patra, ale později (po přidání 2. patra) to může být podlaha druhého patra.
Nyní je v plánu udělat toto:
trámy položíme rovnoběžně se stěnou 5000. Jeden konec bude spočívat na silikátové cihlové zdi o tloušťce 25 cm, druhý konec na plynovém bloku tl. blok (tj. blok se podélně rozřízne a pancéřový pás se nalije zevnitř a 40 cm plynového bloku vyjde na ulici). Na cihlové zdi bude mít obrněný pás 20×20 cm.
Trámy se otevírají prknem a pod nimi je olemována dřevovláknitá deska a 4 mm překližka. Dále je vystaven kov. profil a sádrokarton je připevněn. Chci použít dřevovláknitou desku, protože podlahu budu izolovat minerální vatou 200 mm, když je nahoře podkroví a nechci, aby do místnosti padal prach.
1) Jaký průřez a rozteč nosníků by měl být použit?
2) Jak dlouho by měly trámy sahat na vyztužený pás?
3) Je správně zvolena konstrukce pancéřového pásu? Je třeba samotný pancéřový pás vyztužit výztuhou? Nástavba bude nejspíše půdní nebo využívající rámovou technologii.
4) Jak správně položit minerální vlnu, aby se nevylila do místnosti? Sádrokarton nebude lemován okamžitě, ale co nejdříve. Pokládkou minerální vlny rozumíme samotnou strukturu koláče a materiály (jakým krokem a čím jej upevnit, čím položit pod minerální vatu nebo jak nejlépe obložit trámy atd.).
Na Svaroga čekáme do pondělí 3.08. Jakmile se objeví, okamžitě odpoví.
Omluvám se za nepříjemnost.
Svarog je zpět a odpoví zítra, 6. srpna.
1) Pro rozpětí 5 m pod zatížením jako pro podlahu obytného domu: s krokem 600 mm potřebujete nosníky o průřezu 100×200 (h) – bude tuhá podlaha; 75×200 nebo 100×175 – trochu nestabilní, ale přijatelné.
2) Nosníky by neměly zasahovat do vyztuženého pásu – pouze na něm spočívat, doporučeno alespoň 200-250 mm.
3) Podle mého názoru pro stěny tloušťky 400 mm z pórobetonu nemusíte vůbec dělat pancéřový pás, ale máte cihlovou zeď o tloušťce 250 mm. Pro ni je již žádoucí vyrobit obrněný pás pro dvoupatrovou budovu. Ale jak budou cihla a provzdušněný blok spolupracovat, není jednoduchá otázka. Je třeba je svázat, ale materiály jsou různé. Na 2m stěně z pórobetonu mohou být problémy, zvláště pokud je na slunečné straně. Pancéřový pás o výšce 8mm není moc užitečný, stačí udělat 200-80mm. Pancéřový pás musí být vyztužený (odtud ten název :)), jinak prostě praskne a nebude fungovat. Vyztuženo v 150 nebo 1 řadách (pro 2 v 80 řadě) 1-2 pruty (podle šířky) výztuže o průměru 4-8 mm. Třída betonu je obvykle B10. Ve vašem případě, s ohledem na silné stěny, můžete vše snížit na minimum. Vzhledem k tomu, že obrněný pás je potřebný pouze pro horizontální pohyby (pokud je základ správně vyroben). Doprostřed 15m stěn je vhodné umístit ocelovou nebo železobetonovou rozpěrku. a svažte jej pancéřovým pásem.
4) Pod minerální vlnu položte parozábranu, která zabrání jejímu drolení. Je ale vhodné udělat vrchní vrstvu podlahy paropropustnou. Ze spodní strany (nebo v úrovni trámů) bych vyrobil opláštění z řeziva, na které bych přibil sololit. Později bych udělal sádrokarton odstraněním dřevovláknité desky. Podlahy budete dělat i později. Ušetřil bych ocelová vedení a zachoval výšku podlahy.
Z paprsků je vše jasné.
Bylo plánováno vyvázání stěn pomocí cihlových řezů v pórobetonu.
Osmimetrová zeď je hned na jih – o jakých potenciálních problémech mluvíme?
Je kanál 14 vhodný pro distanční vložky? Jak jsem pochopil, roh stačit nebude.
Pokud jde o otázku potřeby pancéřového pásu pro cihlovou zeď – ve druhém patře nebudou žádné hlavní stěny, pouze zárubní. Je to tedy opravdu potřeba, nebo to na žádné ze stěn nelze udělat vůbec?
Z obložení stropu je vše jasné. Děkuji za doporučení.
Pórobeton praská na slunci s dlouhými stěnami. Opravdu nevím, co se stane se 400 mm, obvykle se objevily otázky s tenčími bloky. Pomoci by mělo jeho překrytí izolací nebo provětrávaná fasáda. Můžete také pokládat zdicí pletivo (2-3 mm) ve vodorovných spojích v krocích 700-1200 mm.
Pro distanční vložku a roh někde od 90×6, nejlépe 100×8 a výše je vhodný i žlab.
Stále budete muset připevnit spodní rámový nosník ke stěnám a bude nutné jej vyrovnat. Takže můžete vyrobit pancéřový pás, ale nedělal bych ho větší než 150 mm. Tam můžete upevnit kotvu pro dřevo a bude tam dost závaží, aby nedošlo k jeho utržení větrem.
Pravděpodobně uděláme pancéřový pás 120 mm v kruhu a použijeme kanál pro propojku. Je stále skladem a nemusíte ho kupovat.
Nebyly žádné plány na větrání fasády nebo izolace. Pokud říkáte, že mřížka by měla pomoci, pak ji použiji, i když jsem nechtěl vytvořit tuto „Faradayovu klec“ pro sebe).
Zpevněte alespoň 2 řady tak, aby jich bylo přibližně 1200.
Dobré odpoledne. Dnes pokládáme první řadu pórobetonových tvárnic. Okamžitě vyvstaly otázky ohledně posílení. Vnější stěna z pórobetonu bude mít dveřní otvor a okno (viditelné na plánu v příspěvcích výše), takže nebude možné celou stěnu průběžně vyztužovat zděnou sítí. Dveře jsou 210 cm, okno bude ve výšce 60 cm Velikost okna je 150 x 150 cm Pancéřový pás vyrobíme jak je popsáno výše.
Má v tomto případě smysl vyztužovat zeď mezerami nebo ne? Bude tak vůbec fungovat posilování?
Pokud je vhodné vyztužovat, pak stačí pletivo umístit na rohy zdiva nebo je potřeba položit po celém obvodu včetně cihlové zdi?
Další dotaz ohledně podlahových trámů.
Mají trámy spočívat na pancéřovém pásu a bude je třeba ještě vypodložit, nebo se má trám položit do pancéřového pásu?
Když to navléknete na pancéřový pás, tak jak ho podšít?
Zesílit s mezerami. Zde vyztužení plní trochu jinou funkci.
Nosníky jsou umístěny na horní části pancéřového pásu. Strom nelze zazdít – jedním šmahem zhnije. Navíc je nutné pod trámy položit 2 vrstvy hydroizolace. Pokud je nutné jej založit do zdiva, pak se po stranách a nahoře ponechá vzduchová mezera. Upevnění na pancéřový pás se provádí buď ocelovou rozpěrnou kotvou přes nosník, nebo přes ocelové úhelníky.
Řekněme, že trámy položíme na pancéřový pás a připevníme je kotvami.
Položíme střešní lepenku ve 2 vrstvách podél pancéřového pásu. Nebo jen pod trámy?
Na dvou krátkých stranách budeme mít mauerlatský paprsek.
Na konci vnější stěny budou trámy překryty frontonem.
Na konci vnitřní stěny budou trámy překryty stěnou stávajícího domu.
Mezi trámy položíme minerální vlnu přes pancéřový pás.
Rozuměl jsem správně?
Ruberoid lze položit pouze pod trámy a mauerlat. Moc nerozumím minerální vlně, nezdálo se, že bychom mluvili o izolaci. Je velmi důležité, aby minerální vlna nemohla navlhnout. Jinak v místě kontaktu vaty se dřevem dojde k rychlému hnilobě dřeva. Je lepší okamžitě ošetřit tuto oblast antiseptikem.
Před týdnem jsem v tomto vláknu položil otázku ohledně pokládky minerální vlny. Chci položit 150-200 mm. Takže přemýšlím o tom, že to dám do spáry se stěnou nebo s přístupem k pancéřovému pásu. Zvlhnutí teoreticky nehrozí. Vnější stěna bude chráněna štítem a vnitřní stěna bude mít nahoře údolí.
Zapomněl jsem se zeptat na tu nejdůležitější otázku: momentálně nebyl k dispozici 6metrový les s úsekem 75×200 nebo 100×200. Mohou to přinést, ale samozřejmě to bude syrové.
Nyní existují 25×200 a 50×200. Co když spojíte dohromady 3 desky 25×200. V tomto případě to nesmí být horší než 100×200? Nebo možná použít 50×200 s menším krokem?
Desky můžete srazit, to se obvykle provádí hřebíky. Obvykle sestřelí 50×200. 25mm desky jsou často „helikoptérou“, nemůžete je pořádně srazit. Je vhodné, aby hřebíky vyčnívaly z rubové strany alespoň 10 mm ven, jsou ohnuté.
Mezi minerální vlnou a stromem je vhodné ponechat mezeru, je to však na vašem uvážení.
