Jak správně zašroubovat samořezné šrouby do vlnitých plechů?

Finální zastřešení je jedním z nejdůležitějších prvků stavby, který přebírá „foukání“ všech atmosférických jevů – větru, deště nebo sněhu. Vzhledem k tomu, že karty střešního profilovaného plechu mají složitý vlnitý tvar, existují určitá pravidla pro připevnění vlnité lepenky ke střeše, která jsou popsána v tomto článku. Zjistíte, jaké samořezné šrouby jsou potřebné pro vlnité střechy, jejich schémata upevnění a spotřeba na 1 m².

Správné upevnění vlnité lepenky na střeše pomocí samořezných šroubů

Při instalaci vnějšího povrchu střechy je velmi důležitým bodem správné použití spojovacích prvků. Při silném větru může trhací zatížení konečného nátěru činit až 600 kilogramů na metr čtvereční. Navíc nadměrná deformace plechu při utahování šroubu může vést k narušení těsnosti střechy v místě její montáže. To často vede k nutnosti kompletně znovu sestavit střešní koláč, aby bylo možné určit místo úniku a odstranit jej. První věc, kterou musíte pochopit, je, jaké šrouby jsou potřebné pro vlnitou krytinu. Ne každý šroub je pro to vhodný, takže je třeba vybrat speciální upevňovací prvky, které zajistí sílu přitlačení plechu k opláštění a těsnost upevnění.

Vybírají se spojovací prvky, které ladí s barvou krytiny a jsou opatřeny elastickou plastovou těsnící podložkou.

Při šroubování šroubu se používá šroubovák s regulací krouticího momentu. Šroub je instalován v dutině přísně kolmo k povrchu vlnité lepenky, během instalace není povoleno vychýlení povrchu dovnitř. Dojde-li při šroubování ke zkosení, je třeba šroub vyšroubovat, do otvoru zatlouct dřevěnou hmoždinku pomocí lepidla PVA-M a správně nainstalovat samořezný šroub.

Pro povrchovou úpravu střechy se používá profilovaný plech CH35 nebo CH45. Proto se spojovací prvky používají ve formě samořezných šroubů o délce 20 až 50 milimetrů:

• během instalace do prohlubně list – délka 20 mm;
• během instalace v místě překrytí sousední plechy – 50 mm;
• pro upevnění hřebenová lišta přes vlnitou lepenku – 50 nebo více milimetrů, v závislosti na konstrukci střechy. V některých případech můžete použít delší spojovací prvky.

Při nákupu šroubů je třeba počítat s velkým procentem jejich odmítnutí kvality. Hlavní nevýhodou šroubů je, že konec vrtáku není dostatečně ostrý, což může vést k odvalování hran otvoru a deformaci plechu. Průměr šroubu se volí v rozmezí 4,8-6,3 mm.

Jak správně instalovat vlnité plechy na střechu

Střecha je namontována v určitém pořadí, což zajišťuje její pevnost a těsnost.

Instalace jednotlivých listů začíná od levého dolního konce. Na první svislé řadě je vytvořen štítový přesah o šířce nejvýše 40 centimetrů. Listy však nejsou naskládány v pořadí, ale v šachovnicovém vzoru, to znamená, že druhý bude první list druhé svislé řady, poté druhý z druhé svislé řady a poté druhý z první. Tak je vytvořen sklon jedné strany střechy, po kterém začíná instalace druhé ve stejném pořadí. Vertikálnost řad musí být řízena montážní šňůrou.

Vertikální překrytí listů by mělo být alespoň 20 centimetrů, vodorovně toto číslo závisí na provedení vlnité lepenky. Za normálních podmínek se takové překrytí provádí v jedné vlně, v těžších klimatických podmínkách – ve dvou. Rozhodnutí se přijímá ve fázi návrhu v závislosti na klimatických podmínkách v regionu výstavby.

Pro standardní list 0,8×1,1 je vzdálenost mezi šrouby 0,5 metru, to znamená, že na 1 m2 jsou 4 kusy. Musíte však vzít v úvahu, že podél spodního okraje listu první řady střešního koláče jsou v každé spodní polici instalovány upevňovací prvky.

Štítové hrany konečného nátěru jsou připevněny v intervalech asi 250-300 milimetrů. Překrývající se boční, hřebenové a zavětrovací lamely jsou navíc upevněny stejnými díly, čímž se zvyšuje jejich měrná spotřeba.

Průměrná spotřeba spojovacího materiálu je rovna 8 kusům na metr čtvereční, přičemž 4 kusy jsou dlouhé 35 mm, 2 kusy jsou 20 mm a stejný počet je delší, od 50 mm. Musíte však mít na paměti, že tento indikátor přímo závisí na mnoha faktorech:

Popis videa

Jak neupevnit vlnitou lepenku na střechu, je uvedeno ve videu:

Upevnění profilovaného plechu samořeznými šrouby na střechu je jedním z nejdůležitějších momentů pro montáž střechy a to je třeba vzít v úvahu při její instalaci.

Stanovení počtu spojovacích prvků na list vlnité lepenky

Nejjednodušší způsob, jak odpovědět na tuto otázku, by bylo jednoduše počítat. Pokud na 1 metr čtvereční krytiny připadá 8 vrutů a její plocha je: 0,8 x 1,1 = 0,88, je logické přepočítat takto: 8 x 0,88 = 7 kusů, zaokrouhleno. Ale v tomto případě prostě nemá smysl počítat měrnou spotřebu spojovacích prvků, je mnohem jednodušší vypočítat celkovou plochu střechy a použít obecně uznávanou spotřebu na metr čtvereční. Tato hodnota se vždy počítá při návrhu konstrukce. Kromě toho se takový výpočet provádí s ohledem na vlastnosti a rozměry profilu.

Montáž hydroizolace a laťování na vlnitou lepenku

Nosná plocha pro vrchní nátěr – přepravka – je vyrobena z desky o tloušťce 25 milimetrů nebo deskových materiálů, jako je překližka, dřevotříska, OSB nebo jiné podobné. Materiál je připevněn k krokvím pomocí hřebíků nebo šroubů. Na horní část přepravky je instalována hydroizolace, nejčastěji se k tomu používá střešní materiál, ale není vyloučeno použití silné plastové fólie.

Popis videa

Jak nainstalovat profil z vlnitých plechů, můžete vidět v následujícím videu:

Instalace se provádí v následujícím pořadí:

1. Opláštění desky Existují dva typy – řídké nebo souvislé. Ten se provádí se vzdáleností mezi deskami až 5 centimetrů, krok řídkého vycpávání zajišťuje vzdálenost mezi deskami až metr, v závislosti na formátu listů konečného nátěru.
2. Desky jsou vycpané, počínaje spodní hranou příhradového systému vodorovně.
3. Dvě nebo tři desky v prostoru hřebene jsou instalovány těsně bez mezer.
4. Přes bednu je instalována hydroizolace z ruberoidu. Podlaha začíná od spodní hrany střechy. Plechy se pokládají s přesahem do 15 centimetrů, spoj se lepí stavební páskou nebo spojuje bitumenovým tmelem.

Hlavním úkolem hydroizolace je utěsnění podkladu pro vrchní nátěr a odvod kondenzátu z podstřešního prostoru.

Tato struktura povlaku se používá při instalaci “studené” střechy. Pro teplo musíte vytvořit střešní dort pomocí izolačních a parotěsných fólií. Použití střešní izolace snižuje náklady na vytápění až o 20-30%.

Příčiny zatékání střechy

Tento jev může být pouze důsledkem chyb při instalaci nebo porušení izolačního materiálu. Důležitá je také rovnoměrná instalace hydroizolace na opláštění. Pokud je na některých místech pozorováno bobtnání materiálu, je nevyhnutelné zatékání a především kondenzátu, i když je vrchní nátěr ideálně položen.

Druhou příčinou netěsností může být nekvalitní ořez plechů vedoucí k deformaci a ztrátě rovinnosti střešní krytiny.

Montáž střešní krytiny

Upevnění vlnité lepenky pomocí samořezných šroubů na střeše, jak je uvedeno výše, se provádí z levého dolního rohu svahu. Práce se provádějí v následujícím pořadí:

• Nejprve podél spodního okraje opláštění je instalována okapnice – speciální pás pro odvod kondenzátu z podstřešního prostoru do vtoků dešťové vody.
• První list položené na opláštění rovnoběžně s krokvemi, čímž se vytvoří množství přesahu. U standardního listu by neměla být větší než 40 centimetrů.
• Správné upevnění vlnité lepenky na střeše pomocí samořezných šroubů se provádí s ohledem na výše uvedené požadavky – instalace ve streamu v pravém úhlu.

• Druhý list je nainstalován s bočním klínem v jedné nebo dvou vlnách, což závisí jak na vlastnostech povlaku (tloušťce), tak na provozních podmínkách střechy, charakteristických pro oblast konstrukce.
• Provádí se další instalace zavrávoral dokud není svah zcela pokryt.
• Stejným způsobem druhá rampa se skrývá, po které jsou instalovány větrné pásy.
• Poslední operace, kterou je třeba provést, je montáž hřebenové lišty, který nakonec tvoří vrchní nátěr střechy.

Řezání profilovaného plechu

Pokud je potřeba osadit jednotlivé karty na místě instalace, používají se různé metody. Ihned je třeba poznamenat, že metody řezání mohou být různé, ale měli byste okamžitě varovat před používáním technologií, které vedou k ohřevu plechu, například řezání bruskou. V tomto případě dochází k odlupování laku, což vede k jeho další destrukci ve zrychleném režimu.

Měly by být použity další dostupné metody: nůžky na kov, ruční nebo mechanické, nebo elektrická přímočará pila.

Jaké samořezné šrouby jsou vhodné pro montáž vlnité střešní krytiny

Pro takový povlak se používají speciální spojovací prvky. V Rusku se vyrábějí samořezné šrouby pro střešní krytinu z vlnité lepenky s ohledem na požadavky GOST 17917-86. Charakteristickým rysem takových šroubů je přítomnost vrtací části na předním konci, která umožňuje vrtání materiálu v procesu šroubování. Druhým znakem je, že hlava je vyrobena v šestiúhelníkovém tvaru, na konci je aplikována horká značka výrobce. K dispozici je také podpůrná podložka s plastovým těsněním vespod. (Viz obr. 2.)

Použití jiných upevňovacích prvků zpravidla vede k četným netěsnostem střešní krytiny.

Závěr

I přes zdánlivou jednoduchost vyžaduje instalace profilovaného plechu určité dovednosti a zkušenosti – počínaje umět správně „svázat“ karty k sobě a konče dovedností správně zašroubovat šrouby – tak, aby šly do správné vzdálenosti. Montážní práce by proto měly být svěřeny profesionálům, kteří je provedou rychle, efektivně a se zárukou.

Pokud zvolíte špatné šrouby nebo je zašroubujete nesprávně, můžete se setkat s problémy, jako je voda ve střešním koláči, a tedy rez, plíseň a mokrá izolace. A navíc se plechy z kovových dlaždic nebo vlnitých plechů mohou při poryvech větru ohýbat. Jak tedy vybrat správné spojovací prvky a jak správně šroubovat šrouby do kovu? O tom si povíme níže.

Jaké šrouby zvolit do kovu

Zpočátku „kovem“ budeme mínit vlnité plechy nebo kovové dlaždice. Ne všechny samořezné šrouby jsou vhodné pro vrtání skrz takový kov. Pro snadné a trvalé připevnění kovových tašek nebo vlnitých plechů k opláštění je lepší použít speciální střešní šrouby.

Střešní šroub s EPDM těsněním

• Šestihranná hlava. Je vyroben z oceli a perfektně pasuje pod nástavec šroubováku.
• Kovová podložka. Obvykle se vyrábí z oceli nebo hliníku. Tato podložka je odolná proti korozi a zabraňuje prasklinám v těsnění EPDM.
• EPDM těsnění. Jedná se o kroužek z etylen-propylenové pryže, který je umístěn pod kovovou podložkou a po utažení šroubu utěsňuje upevňovací bod. Díky tomuto těsnění se voda nedostane do spáry mezi šroubem a kovem.
• Pozinkovaný povlak. To je nutné, aby se zabránilo rezivění samořezného šroubu. Pokud k tomu dojde, koroze se rozšíří na střešní materiál.
• Vrták. Umožňuje rychlé a snadné vrtání kovu.

Chcete-li zkontrolovat kvalitu samořezného šroubu s těsněním EPDM, měli byste věnovat pozornost následujícím bodům:

1. Na hlavě samořezného šroubu by mělo být označení udávající hlavní upevňovací charakteristiky.
2. Vrstva zinku by neměla být tenčí než 12 mm. Jeho tloušťka by měla být uvedena na obalu pomocí šroubů.
3. EPDM těsnění by nemělo být tenčí než 2 mm. Při stisknutí by měla vyskočit zpět. Pokud jde o hmatové vjemy, měl by se cítit jako pěnová guma. Pokud cítíte gumu pod prsty, nepoužívejte takový samořezný šroub na střeše, protože guma může časem vyschnout a propustit vodu.

Typy samořezných šroubů

Existují různé typy samořezných šroubů s těsněním EPDM: do dřeva a do kovu. V našem případě je potřebujeme pro dřevo, protože kovové dlaždice nebo vlnité plechy budou muset být přišroubovány k dřevěné základně.

Jak rozlišit samořezný šroub do dřeva od samořezného šroubu do kovu, pokud oba mají těsnění z EPDM? Existuje několik kritérií:

1. Carving. Samořezné šrouby do dřeva mají vzácnější řezby. Dřevo je volnější než kov, což znamená, že takové spojovací prvky budou lépe držet.
2. velikost. Vruty do dřeva jsou delší. K připevnění plechů k dřevěnému opláštění se zpravidla používají samořezné šrouby o průměru 4,8 mm a délce 28 mm nebo 35 mm. Pro upevnění dalších prvků použijte samořezné šrouby stejného průměru, ale dlouhé 50 nebo 70 mm. Pro srovnání: kovové šrouby o průměru 4,8 mm se liší délkou od 16 a 19 mm a s průměrem 5,5 mm – od 25 do 35 mm a 50 mm.

Samořezný šroub do dřeva

Samořezný šroub do kovu

Pro výběr šroubu požadované délky změřte tloušťku všech upevňovaných konstrukcí a přidejte 3 mm. Je třeba si uvědomit, že tloušťka těsnění EPDM je 3-4 mm a je zahrnuta v délce spojovacího prvku. Délka šroubu 4,8×28 tedy není 28 mm, ale 25 mm.

Běžné samořezné šrouby bez těsnění EPDM raději nepoužívejte – nezaručují, že se voda nedostane pod střechu.

Jak správně zabalit samořezné šrouby do kovu

Aby vaše kovové dlaždice nebo vlnité plechy držely co nejpevněji, dáme doporučení, jak šrouby správně zašroubovat šroubovákem.

Správná poloha šroubováku je pod úhlem 90°

• Roh. Samořezný šroub zašroubujte pod úhlem 90°. V opačném případě se může vlhkost dostat do místa, kde se spojuje s kovem, a vlnitý plech nebo kovová dlaždice nebudou dobře přilnout.
• Rychlost otáček. Otáčky šroubováku by neměly být vyšší než 1800 ot./min. Pokud překročíte rychlost, je velká pravděpodobnost, že nestihnete zastavit a přetáhnete šrouby.
• Kdy zastavit šroubovák. Když začnete šroubovat šroub do kovu, sledujte jeho EPDM těsnění. Jakmile překročí podložku a podložka sama zploští, okamžitě šroubovák zastavte.

Správně zašroubovaný samořezný šroub

• Neutahujte příliš. Pokud šroub utáhnete příliš dlouho, utáhnete šroub příliš a těsnění EPDM může prasknout. To znamená, že voda se může snadno dostat do místa montáže. Víčko takových šroubů vypadá velmi ohnuté

• Není třeba ani podsouvat. Pokud šrouby nedotáhnete, těsnění nebude dobře přilnout ke kovu a do oblasti upevnění se dostane voda. Že nebyl samořezný šroub dostatečně utažen, poznáte podle podložky – bude mírně konkávní.

Samořezný šroub není zcela zašroubován

Pamatujte: před zašroubováním samořezného šroubu s těsněním EPDM do kovu nemusíte předvrtat otvor pro spojovací prvky. Tím dojde pouze k poškození střešního materiálu.

Shrnutí

Aby vaše ocelová střecha dlouho vydržela, použijte vruty do dřeva s těsněním z EPDM a dodržujte několik důležitých instalačních pravidel: