Ervený rybíz: vlastnosti pěstování – ABC zahradníka

Červený rybíz dobře roste a všude plodí a pro severozápad je jednou z hlavních bobulovin. Promluvme si o vlastnostech jeho pěstování.

Obecně nenáročný keř s dobrou zimní odolností a velmi vysokým výnosem, takže nemusíte vysazovat mnoho keřů, zejména na malé ploše. Trochu, kolik? Pro 3–4člennou rodinu stačí jeden keř, protože dospělý keř červeného rybízu může při dobré péči vyprodukovat až 10–12 kg bobulí ročně.

Je pouze nutné vybrat správnou odrůdu a místo pro výsadbu. Zahradníci preferují černý rybíz. Obvykle odkazují na skutečnost, že červený rybíz má příliš kyselé bobule. To platí pouze pro starší odrůdy, jako je Dutch Red. Ale v posledním desetiletí bylo vytvořeno mnoho nových sladkoplodých odrůd, jejichž bobule neobsahují méně cukru než bobule černého rybízu.

Výběr místa pro výsadbu červeného rybízu

Rybíz miluje slunné stanoviště, mírně kyselé hlíny s pH 5–5,5. Vzhledem k tomu, že má poměrně hluboký kořenový systém (savé kořeny pronikají až do hloubky 40 cm), měly by být výsadbové jámy vytvořeny alespoň 60 cm hluboké.Před výsadbou by měla být jáma dobře naplněna organickými a minerálními hnojivy, protože keř může rostou na jednom místě až 25 let. Na toto dlouhé období samozřejmě nebude stačit předpěstovací doplňování paliva, keře bude nutné krmit každoročně. Agronorma (N + P + K) pro červený rybíz je 31 g na metr čtvereční za sezónu a zůstatek (N: P: K) je 39:13:48. Z toho vyplývá, že patří k milovníkům draslíku (do této skupiny patří rostliny, pokud mají v bilanci alespoň 45 K).

Červený rybíz nerad roste ve stínu nebo polostínu, na příliš kyselých a hustých půdách, blízko stojaté podzemní vody, proto se v hloubce 50–60 cm vysazuje červený rybíz na malých kopcích. Vzdálenost mezi keři, pokud zasadíte více než jeden keř, by měla být alespoň 1,5–2 m, protože jsou poměrně velké.

Červený rybíz dobře koexistuje s angreštem, přestože mají společné škůdce a nemají rádi sousedství černého rybízu. Ke všem ostatním rostlinám na zahradě se chová poměrně tolerantně, především proto, že jeho kořenový systém zaujímá z hlediska hloubky savých kořenů mezipolohu – mezi stromy, které mají nižší hloubku kořenů, a těmi rostlinami, jejichž kořenový systém je povrchový. Proto lze před keře červeného rybízu na jižní straně umístit jahody, zeleninu a zeleninu s mělkým kořenovým systémem, cibulovité jednoleté a víceleté květiny.

Výsadba keřů červeného rybízu

Jako všechny keře se vysazuje od začátku podzimu po celé září. Vykopou se jámy o rozměrech 50 x 50 cm a jak již bylo řečeno 60 cm hluboké, na dno se kladou štěpky, nasekané větve, do ní se dají vhazovat stonky malin, vše se vrství zeminou vyndanou z jámy, přidáváním křída nebo dolomit (půl litru) do nádoby na výsadbu), 3 polévkové lžíce. lžíce azofosky a navíc přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíci potašového hnojiva, které neobsahuje chlór. Místo křídy a dolomitu můžete použít popel (litrová nádoba na jámu). Když je jáma ze tří čtvrtin plná, udusí se do ní zemina, přidá se dobře prohnilý kompost, zhutní se, zalije se, do středu jámy se udělá hromádka a na ni se rozloží kořeny sazenice.

Před výsadbou musí být sazenice umístěna na dvě hodiny do vody, aby byla dobře nasycena vodou. Pro nejrychlejší tvorbu nových kořínků není špatné do vody přidat “Kornevin”. Pokud jsou suché nebo zlomené kořeny, měly by být před výsadbou odstraněny.

Keř je třeba zasadit šikmo tak, aby tři spodní pupeny na každém stonku byly zakopány v půdě a nad zemí také zůstaly pouze tři pupeny. Nad jejich vrcholem na každém stonku proveďte rovný řez. Poté jsou výsadby pokryty zeminou, která zůstane po vykopání jámy. Pokud je tato země příliš hustá, pak se zředí pískem. Poté se sazenice zalije, aby půda dobře přilnula ke kořenům, ale v žádném případě nebyla sešlapána. Pokud jsou kořeny po zalévání obnaženy, pak se půda dodatečně posype, ale již se nezalévá.

V přistávacích jámách můžete vyrobit 1 polévkovou lžíci. lžíci AVA místo všech ostatních minerálních hnojiv a tři roky neprovádějte minerální zálivky. V tomto případě je samozřejmě nutné zavést odkysličovadlo (nejlépe dolomit nebo křídu). První dva nebo tři roky kořenový systém roste a teprve poté začíná rychlý růst nadzemní části keře. Výjimkou je odrůda Jonker-Van-Tets, která roste rychle, jako černý rybíz.

V roce výsadby na podzim se keř již nestříhá a mírně narůstá na výšku 10-12 cm.Na jaře je nutné keř rozplést a zkrátit všechny větve, které vyrostly za uplynulé léto o jednu čtvrtinu jejich délky. V budoucnu nebude třeba červený rybíz louhovat, louhovat ani zkracovat.

Náhradní výhony vyrůstající ze země se na jaře zkracují o třetinu délky. Zhruba po 5 letech by měl mít keř asi deset silných hlavních větví různého stáří. Přebytečné náhradní výhony se seříznou na úroveň půdy, přičemž nezůstanou žádné pahýly.

Další péče o červený rybíz

U červeného rybízu se po vytvoření keře nikdy neodřezávají vrcholy větví, protože na koncích větví, na rozdíl od černého rybízu, není jen jedna, ale celá kytice plodných větví, které produkují hlavní sklizeň bobulí. Plody červeného rybízu žijí mnohem déle než černý rybíz – až 8-10 let. Poté umírají a neprodukují úrodu. Takovou zastaralou větev je třeba vyříznout u kořene a příští rok se ze země vyklube náhradní výhon.

Pokud je roční přírůstek hlavních plodonosných větví malý, pouze 5-7 cm a plody dobře rostou, lze takové větve ponechat. Pokud je však růst malý a plody nerostou, měla by být taková větev zcela odstraněna, aby se vytvořil náhradní výhon.

Červený rybíz kvete po částech a rychle, takže většinou stihne zasadit a dokonce dorůst vaječníky do takového věku, že už snesou mrazy do -7 °C, takže se nebojí pozdních jarních mrazíků. (Květy a mladé vaječníky jsou ze všech rostlin nejméně mrazuvzdorné.) Červený rybíz proto každoročně produkuje stabilně vysoké výnosy. Na rozdíl od černého rybízu mohou červené bobule viset na keřích po dlouhou dobu, aniž by opadaly nebo ztratily chuť. (U některých odrůd bílého rybízu ale přezrálé bobule ztrácí chuť.) Červený rybíz je dlouhověký. Na jednom místě roste a plodí 20–25 let. Starý keř lze navíc ještě zmladit postupným odřezáváním třetiny jeho větví až k půdě ve třech krocích.

Každý rok po plodu by se mělo pod každý keř aplikovat komplexní minerální hnojivo (nejméně 3 polévkové lžíce). Pokud se používá AVA, platí se jednou za tři roky na 1 polévkovou lžíci. lžíci granulí pod keřem. Všechna hnojiva by měla být aplikována za sucha po obvodu koruny keře a zapuštěna do ornice. Každoročně je třeba půdu odkyselit, k tomu použít dolomitové mléko (sklenice dolomitu na 10 litrů vody), které koncem léta zaléváme přes keř po obvodu koruny. Pokud místo minerálních hnojiv používáte popel (půllitrová nádoba na rostlinu), lze dolomit vynechat. Kromě toho rybíz vyžaduje organickou hmotu. Na konci podzimu by se měl pod každý keř přidat kbelík shnilého hnoje nebo kompostu.

Tento rybíz nepotřebuje další zálivku, kromě krátkého období v červnu, pokud je suché počasí, a v říjnu, pokud na podzim dlouho nepršelo. Zalévání by mělo být hojné, alespoň 3-5 kbelíků pod keřem. Nejprve byste měli zeminu po obvodu koruny mírně navlhčit, poté přidat zbytek vody, poté se vlhkost vsákne do půdy a ne se z ní valí nikdo neví kam. Zalévání a postřik keřů by se mělo provádět večer za suchého počasí.

Standardní forma červeného rybízu

Aby se červený rybíz pěstoval nikoli ve formě keře, ale ve formě stromu, sazenice se vysazují na podzim, jako obvykle, ale ne šikmo, ale svisle. Pak nebudou žádné kořenové výhonky a ty, které se mohou objevit v budoucnu, musí být vyříznuty podle úrovně půdy. Následující jaro se stonek zkrátí jen o jeden pupen. Pro vytvoření kmene se vytrhne spodních 4-5 pupenů. Pokud se v budoucnu na stonku objeví větve, měly by být odstraněny.

Když se pak ze dvou horních pupenů vyvinou větve, horní pupen se na jaře vytrhne nebo odřízne. Po asi 5 letech budete mít nízký elegantní strom. Plody bude plodit 8-10 let, pak plody odumírají a rodit se zastaví. Budete muset uříznout jeden stonek na úrovni půdy, abyste způsobili náhradní výhon, a vše opakovat znovu. Samozřejmě, rybíz ve standardní formě dává velmi malou sklizeň, protože je to pouze jedna větev a v obyčejném keři jich může být až deset nebo více. Rybíz ve standardní podobě je tedy jen elegantní hračka.

Choroby a škůdci červeného rybízu

Červený rybíz je odolný vůči padlí a virovým chorobám. Někdy je postižena rzí sloupovitou nebo pohárovitou a koncem léta antraknózou, která způsobuje zarudnutí, následně zčernání, kroucení a opadávání listů. Proti těmto nemocem lze použít 1% směs Bordeaux, ale lepší je použít biologický přípravek Fitosporin nebo Zircon.

Ze škůdců je nejzhoubnější mšice žlučová, která brzy zjara způsobuje červené otoky listů, a housenka zavíječe angreštového, která listy požírá hlavně v červenci. Proti těmto škůdcům je nejlepší použít biologický přípravek Fitoverm nebo Iskra-bio.

Proti mšicím žlučovým můžete postříkat jedlou sodou nebo sodou (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody), ale rozhodně musíte navlhčit spodní stranu listů, po kterých mšice leze. O mšicích je známo, že mají velmi jemnou kůži. Proleze sodou, spálí břicho a zemře. Žádné smáčecí přípravky jako Inta-vir nepůsobí na mšice, protože mšice proniká dovnitř listové desky a tam se živí. Proto je potřeba vstřebatelný přípravek proti savým škůdcům. Nejbezpečnější je dnes Fitoverm (můžete použít i Iskra-bio nebo Agravertin).

Housenky můry angreštové se nejsnáze nasbírají rukama a zničí. Ale existuje starý lidový způsob. Koncem května – začátkem června by měla být do středu keře vyhozena lopata čerstvého hnoje. Již dlouho bylo zjištěno, že škůdci, dokonce i mšice, se takového keře nedotýkají.

Odrůdy červeného rybízu

ročník odrůdy holandská červená velmi odolný vůči chorobám a škůdcům a poskytuje bohatou úrodu. Má malé a velmi kyselé bobule, takže byste ji neměli vysazovat.

Z raných odrůd je zcela běžná rozmanitost lidového výběru. Čulkovskámalé hodnoty.

Сорт Brzy sladké zajímavé vysokým obsahem cukru v bobulích a jejich raným zráním. Bobule v kartáči jsou stejné velikosti, keř je rozlehlý, poměrně vysoký, odrůda je produktivní.

První narozen (finská odrůda Erstling z Vierlandenu) má vysoké kompaktní keře, bobule jsou velké, sladkokyselé, dozrávají brzy a mohou viset na keři až do září, aniž by ztratily chuť. Odrůda je vysoce výnosná (až 12 kg na keř), odolná proti antraknóze, mrazuvzdorná.

Jonker Van Tets – rozmanitý zahraniční výběr. Keř je kompaktní, mohutný, velmi produktivní. Dlouhé trsy jasně červených bobulí jsou skryty listy, takže se jich ptáci téměř nedotýkají. Odrůda je odolná vůči antraknóze.

Z odrůd středního zrání je hezké mít jednu z odrůd na místě – Versailles bílá nebo Versailles růžová. Jejich bobule mají vynikající chuť, která se bohužel přezráváním ztrácí. Obě odrůdy jsou poměrně produktivní, ale ne příliš mrazuvzdorné. Šířící se keře, křehké větve.

Červený kříž – řada zahraničního výběru, mrazuvzdorná, produktivní, ale poměrně silně ovlivněná antraknózou. Její květy jsou tmavě červené, bobule světle červené, dobré dezertní chuti. Keře střední velikosti, rozlehlé, křehké větve.

Сорт víla úrodná zahraniční výběr má rozlehlé keře střední velikosti. Odrůda je v některých letech postižena antraknózou. Větve jsou křehké. Výnos je dobrý, bobule velké, ale chuťově spíše kyselé.

Сорт Štědrý chován na pokusné stanici Pavlovsk u Petrohradu. Sklizeň dozrává v polovině raného období. Keře střední velikosti, středně rozložité. Bobule jsou světle červené, středně velké, mají sladkokyselou chuť. Odrůda je vysoce výnosná. V některých letech může být vážně postižen antraknózou.

Zahraniční odrůda Yuterbogskaya má nízko se rozkládající keře. Bobule jsou velmi světlé barvy, sladké a kyselé, chutné, mohou viset na keřích až do mrazu. Odrůda je vysoce výnosná (až 13 kg na keř), mrazuvzdorná, odolná proti antraknóze.

Milovaný – dobrá odrůda, mrazuvzdorná, odolná proti houbovým chorobám, produktivní. Keře střední velikosti, polorozložité. Bobule jsou velké, červené barvy a mají sladkokyselou chuť.

Pro zpestření Rudý Andrejčenko vyznačující se polorozložitými keři středního vzrůstu, vysokým výnosem, mrazuvzdorností a odolností proti houbovým chorobám. Bobule jsou velké, červené barvy a mají sladkokyselou chuť.

Z pozdních odrůd pouze Holandská červená, Varševič и Rondom. Z nich je největší zájem o poslední ze tří odrůd. Tato odrůda zahraničního výběru je vysoce výnosná, mrazuvzdorná, docela odolná proti antraknóze. Rondom má nízké kompaktní keře. Bobule jsou velké, červené barvy a mají příjemnou sladkokyselou chuť.

Doporučené články

• Bílý rybíz: výsadba a péče
• Zlatý rybíz
• Správná výsadba černého rybízu
• Černý rybíz: nejlepší odrůdy s velkými bobulemi

Jak předpovídat jarní mrazíky a chránit stromy a keře

Galina Kizima je nadšená zahradník s 55 lety zkušeností, autorka originálních postupů a mnoha knih

Čeho se zahrádkáři na jaře nejvíce bojí? Skutečnost, že během kvetení zahradních stromů a keřů náhle udeří jarní mrazy a budoucí sklizeň zemře. Teplomilné zahradní plodiny sázíme ve sklenících a vyrábíme jim přístřešky. Jak je to s ochranou větších rostlin? A co je nejdůležitější: je možné nějak předvídat ochlazení a mrazy, aniž byste se spoléhali na předpověď počasí?

Při mrazech dochází k poškození apikálního růstového bodu rostlin, což následně vede např. u brambor a rajčat k plísni. Když zelí zmrzne, místo jedné zdravé hlávky zelí se vytvoří několik malých hlávek zelí, úroda dýně odumře a poškodí se květy a mladé vaječníky jabloní, třešní, jahod a dokonce i rybízu. Škody jsou horší v nížinách, v průvanu a v hustých výsadbách.

Kritické teploty vzduchu pro zahradu na podzim, v zimě a na jaře

Známkou nástupu nočních mrazů na jaře a na začátku léta je prudké ochlazení ve večerních hodinách a jasná obloha s jasnými hvězdami. V takových večerech ve 21–22 hodin je nutné zkontrolovat údaje dvou teploměrů: jeden suchý a druhý zabalený do vlhkého hadříku. Pokud jsou naměřené hodnoty přibližně stejné jako v tabulce níže, pak bude v noci nebo v časných ranních hodinách téměř jistě mráz.

Suché a mokré údaje teploměru ukazující blížící se mrazy

Jak chránit zahradu před mrazem

Upozornily vás údaje na teploměru? Pak vezměte hadici nebo postřikovač a večer před mrazem zahradu důkladně zalijte kropením, postřikem korun stromů nejen venku, ale i uvnitř. Postřikujte také keře, jahody, zeleninové zahrady, květinové záhony a vnější strany skleníků.

Při kropení zahradě se vlhkost vzduchu kolem rostlin zvyšuje. Během mrazu se z kapiček vlhkosti tvoří mráz, proces nastává s uvolňováním vnitřního tepla a teplota kolem rostlin se zvýší o 1–2 stupně. Navlhčená půda dobře propouští teplo ze spodních vrstev, takže se pomalu ochlazuje, což je také důležité, protože v půdě se vyskytuje mráz.

Dalším zcela spolehlivým způsobem, jak se vyhnout následkům mrazu, je rostlinný kryt jakýkoli dostupný materiál. Aby se poupata, květy a vaječníky uchránily před poškozením, stačí keře zakrýt shora. Zahrada může být pokryta lutrasilem nebo jednoduše novinami.

Ve sklenících je třeba rostliny dodatečně zakrýt buď lutrasilem nebo novinami, nebo je třeba nainstalovat oblouky a dodatečně zakrýt fólií. Takový dvojitý fóliový přístřešek vytvoří efekt termosky: vrstva vzduchu mezi dvěma fóliemi bude udržovat teplotu víceméně konstantní a rostliny se v horkém počasí nepřehřívají a v chladném počasí nemrznou.

V noci mnoho zahradníků svítí ve sklenících elektrickými (100 watt/hod na 10 m2) nebo petrolejovými lampami. Lampy musí být zakryty uzávěrem, aby sklo neprasklo od kapek.

Když teplota ve skleníku v noci klesne k nule, můžete jednoduše postavit dvě vědra s velmi horkou vodou, ale ne na půdu, ale na dřevěný stojan, aby voda příliš rychle nevychladla.

A ještě něco: oblíbené znamení – už nebudou mrazy, když bude kukačka pravidelně kokrhat, rozkvetl červený jeřáb a na vodě se objevil bílý list lilie.

Jak vypočítat dobu květu

Pokud nežijete na venkově na jaře a na začátku léta, kdy stromy a keře kvetou, pak nemůžete přesně vědět, kdy, řekněme, třešeň vykvete – a zda se kvetení bude shodovat s chladným počasím a mrazy. Ale načasování kvetení lze vypočítat.

Níže uvádím průměrné statistické údaje o začátku období květu různých zahradních plodin pro Leningradskou oblast, kde pěstuji svůj pozemek. Můžete se ptát: proč jsou potřebné, protože doba květu stejných rostlin se bude v různých oblastech země výrazně lišit? A teploty aktuálního roku se mohou lišit od průměrných údajů.

Bylo však zjištěno: sekvence kvetení keřů a stromů v zahradě je velmi stabilní, a proto můžete velmi přesně určit kvetení, vezmete-li jako výchozí bod nějaký jev, například dobu květu podbělu ve vaší oblasti. čas ostatních plodin.

Pomocí tabulky spočítejte počet dní mezi rozkvětem podbělu a například rybízu. Bude to 40 dní. Předpokládejme, že vám podběl vykvetl 20. dubna, to znamená, že rybíz vykvete za 40 dní, tedy 1. června. Pokud ve vašem kraji vykvetl podběl 8. dubna, pak si můžete být jisti, že rybíz u vás vykvete 18. května. Na základě výše uvedené tabulky tedy můžete vytvořit podobnou pro jakýkoli region země.

Průměrné statistické údaje o začátku období květu rostlin pro Leningradskou oblast
Přechod průměrné denní teploty přes 0 °C 1.04
Kvetoucí podběl 15.04
Přechod průměrné denní teploty přes +5 °C 29.04
Pučení rybízu, břízy, jeřábu 2.05
Poslední mráz ve vzduchu 9.05
Květ ptačí třešně 12.05
Přechod průměrné denní teploty přes +10 °C 17.05
Angreštový květ 20.05
Poslední mráz na půdě 24.05
Květ rybízu 25.05
Třešňové a švestkové květy 26.05
Jabloň kvete 29.05
Jahodový květ 3.06
Květ šeříku 4.06
Kvetoucí červený jeřáb 6.06
Přechod průměrné denní teploty přes +15 °C 10.06
Malinový květ 18.06
Zrání jahod 25.06
Zrající rybíz 22.07
Přechod průměrné denní teploty přes +15 °C 31.08
První mráz na půdě 19.09
Přechod průměrné denní teploty přes +10 °C 27.09
První mráz ve vzduchu 9.10
První sníh 12.10
Přechod průměrné denní teploty přes +5 °C 21.10
Přechod průměrné denní teploty přes 0 °C 18.11