25 otázek o pěstování třešní. Analyzujeme složitosti péče a řešení problémů – Rambler/women s

se ukazuje v celé své kráse. Etymologicky název stromu souvisí se slovem „viset“, které naznačuje bohatou úrodu. Zahradníci, zejména začátečníci, však často mají s pěstováním této plodiny potíže, protože ani zkušení letní obyvatelé ne vždy znají všechny složitosti péče o ni.

Třešeň, stejně jako všechny peckovinné plody, nemá ráda nížiny a místa se stojatou vlhkostí a také se necítí dobře ve stínu a na větrných místech. Kromě toho se pro kulturu nehodí:

(problém lze částečně vyřešit přidáním velkých dávek vápenných hnojiv). Blízký výskyt je často destruktivní

V některých případech lze problém vyřešit výsadbou na kopeček, ale obecně platí, že třešeň není hydrofilní plodina.

Shromáždili jsme 25 klíčových otázek, jejichž odpovědi vám pomohou lépe porozumět technologii pěstování třešní a pochopit, jak dosáhnout bohaté úrody.

1. Kolik odrůd bych měl/a zasadit do malé zahrady?

Alespoň dvě. Třešeň má nízkou samooplodnost (s výjimkou některých odrůd), tj. potřebuje křížové opylení. Může se stát, že dvě odrůdy, které jste si vybrali, jsou špatně kompatibilní nebo kvetou v různou dobu, a pak problém vyřeší třetí (nebo možná čtvrtá). Podle klasické zemědělské technologie by vzdálenost k opylovači neměla překročit 40 m, nebo ještě lépe blíže (ale ne více než 4-5 m, aby si stromy vzájemně nepřekážely). Je možné, že váš soused bude mít vhodnou rostlinu.

Více informací o úspěšných opylovačích třešní a analýzu dalších problémů naleznete v následujících publikacích na našich webových stránkách:

2. Je třešeň z výhonku vhodná jako opylovač pro sladkou třešeň, nebo ji vůbec nepotřebuje?

(pojmenovaná po jedné z prvních odrůd), známá také jako zázračná třešeň (pojmenovaná po jiné oblíbené odrůdě), je hybrid třešně a sladké třešně. Nejlepším opylovačem je jiná odrůda třešně, ale možnou variantou je i třešeň obecná nebo

za předpokladu, že se období květu shodují.

3. Je nutné sazenice po výsadbě prořezávat a jak to udělat?

Ve středním pásu by se třešně neměly na podzim prořezávat a je velmi nežádoucí je v této době přesazovat: mladé stromy nemusí přežít zimu. Na jaře může být prořezávání nutné, ale velmi šetrné. Nadzemní a podzemní části by měly být vyrovnány. Pokud je kořenový systém špatně vyvinutý, pak bude nutné všechny výhonky zkrátit alespoň o čtvrtinu, nebo dokonce o polovinu. Není žádoucí provádět větší řez: třešeň, stejně jako všechny peckovinné plody, nemá ráda radikální prořezávání.

Pokud je kořenový systém silný a dobře vyvinutý, můžete s jeho tvorbou začít na jaře. Mladý stromek již má budoucí kosterní větve. U jednoletého stromku se jedná o dobře vyvinuté pupeny – těch se nedotýkáme, necháme mladé výhonky růst a díváme se na ně v příštím roce. U dvouletého stromku – jedno patro, u tříletého stromku – dvě patra. Může být nutné zkrátit špičky budoucích kosterních větví tak, aby byly 15-20 cm pod centrálním vodičem, a větve o jedno patro srovnat na výšku.

4. Je nutné otrhávat květy v prvním roce květu třešně?

Je vhodné to udělat – a pokud byl strom právě zasazen, pak je to nutné. Třešeň je rychle rostoucí plodina a velmi mladé stromy vysoké něco málo přes metr často kvetou. Kvetení a plodnost rostlinu oslabují a hlavním úkolem mladého exempláře je vybudovat si kořenový systém.

5. Proč se doporučuje větve třešní úplně odstranit, a ne je zkracovat?

Prořezávání třešní závisí na odrůdě a odrůdy se dělí do dvou skupin – keřové a stromové. Základem pro klasifikaci je povaha plodových formací, protože stromovité třešně lze formovat do „keře“, tj. vícekmenného stromu, a některé keřovité třešně jsou vedeny k jednomu kmeni.

Květní pupeny třešní jsou krátkodobé – žijí pouze jednu sezónu. Poté se zóna květu a plodnosti přesune na okraj koruny a část větve nacházející se v hloubce se obnaží. Zpravidla tam nejsou žádné pupeny a zkracování je zbytečné: větev bez pupenů rychle uschne. A to v nejlepším případě. V nejhorším případě se na ní usadí choroby. Koruna třešní velmi zhoustne a každoroční prořezávání je nezbytnou operací: vždy je zde mnoho suchých a slabých větví.

U stromových třešní jsou plodové útvary tvořeny kyticovitými větvemi, které se dožívají několika let. V prořezávání jsou podobné jabloním, v koruně mají méně větví a průměr každé z nich je větší. Stromové třešně zpravidla potřebují pouze zachovat tvar koruny. Větve lze zkracovat jak k pupenu, tak k převazu – možností je mnoho. V každém případě se vyřezávají větve směřující dolů, suché, nemocné, slabé. Pokud délka jednoletých přírůstků přesahuje 50 cm, pak má smysl je zkrátit o třetinu nebo polovinu. Lze ponechat i vodní výhonky (třešně jich mnoho nemají) – zkraťte jejich vrcholky, abyste stimulovali větvení, a z vodního výhonku vytvořte mladou větev, která nahradí starou.

Více o prořezávání třešní si přečtěte v článku

6. Jak snížit výšku koruny mladé třešně?

Hlavní je jednat bez fanatismu. V jedné sezóně můžete odstranit celkem maximálně čtvrtinu živých větví. V mladém věku se výška koruny snižuje doslova jedním řezem (k pupenu nebo k přesazování). Snížení výšky dospělého stromu však může být problematické, zejména pokud se jedná o keřovou třešeň: po odstranění suchých a slabých větví obvykle zůstane pouze deštník na vysoké noze. Pokud je možné se vyhnout nucenému snížení koruny, je lepší tak učinit. V prodeji lze nalézt kompaktní odrůdy, které nepřesahují 3 m na výšku.

7. Vyroste z výhonku dobrá třešeň?

Existuje šance, ale žádná záruka. Sazenice třešní mohou být roubované nebo samokořenné. Při koupi si to ověřte u prodejce, protože místo roubování v kořenovém krčku se po několika letech stává neviditelným. Pokud je vaše třešeň samokořenná, její výhonky budou stejné odrůdy. U roubovaných stromů je za výhonky „zodpovědná“ divoká rostlina. Jediný způsob, jak vypěstovat odrůdovou třešeň z „dětí“ divoké rostliny, je použít ji jako podnož a naroubovat dobrou odrůdu.

8. Třešeň má druhý kmen rostoucí ze země. Mám ho nechat, nebo odstranit?

Záleží na stavu stromu a vašich přáních. Pokud je hlavní kmen již starý, pak je možnou variantou vypěstovat nový kmen, který jej nahradí (v případě podnožového stromu náhrada roste sama). Pokud je třešeň roubovaná a kmen je starý a bude v budoucnu odstraněn, pak lze k roubování použít mladý kmen. Pokud se první kmen cítí dobře a esteticky vám více vyhovuje jednokmenový strom, pak má smysl odstranit druhý – a čím dříve, tím lépe. Podnožovou rostlinu lze pěstovat i ve vícekmenové formě, často to naznačuje i samotná třešeň.

9. Po zimě se pupeny rozvinuly, ale listy jsou malé a zdají se být zmrzlé. Jaký je důvod?

Třešeň je s největší pravděpodobností zmrzlá. Musíte ji pozorovat, zalévat a můžete použít stimulanty. Je lepší dávat hnojiva v menších dávkách, ale častěji. Mimochodem, po tuhé zimě je lepší rostliny na jaře hnojit podzimními hnojivy, protože přebytek

(u jarních forem převládá) škodí oslabeným rostlinám. Pokud se tato situace opakuje rok od roku, příčina spočívá v nerovnováze živin: pravděpodobně jde o nedostatek dusíku,

10. Je možné vyvrátit třešeň, aby vás později výhonky netrápily?

Je to možné, ale obtížné. Rozsah výkopových prací bude impozantní, protože je nutné odstranit nejen pařez, ale i celý kořenový systém stromu. Jeho rozměry vždy překračují rozměry nadzemní části co do délky, šířky a výšky. S herbicidy s kontinuálním účinkem můžete opatrně pracovat, ničí nejen bylinné rostliny, ale i dřevnaté, pokud se dostanou na jejich listy. Bude je však nutné aplikovat bodově, doslova tenkým štětcem, aby nedošlo k poškození sousedních rostlin.

11. Co dělat, když z třešně spadne velká větev?

Nejprve prohlédněte ránu. Třešňové větve často padají „i s dužninou“, hloubka rány může být značná a často dosahuje až do poloviny kmene. V tomto případě je možným řešením snížit korunu pod místo zlomu, protože mechanická pevnost v tomto místě je snížena. Pokud je rána mělká, co nejvíce ji srovnejte a ošetřete fungicidy obsahujícími měď: jedním z důvodů ztráty velké větve je poškození dřeva houbami. Pokud existuje sebemenší podezření na houby, nelze použít zahradní tmely (například zahradní dehet) a ránu je třeba ošetřit fungicidy obsahujícími měď 2–3krát ročně.

12. Kůra na kmeni je popraskaná a olupuje se. Jaký je důvod?

Možná se jedná o změny související s věkem: v průběhu času kůra jakéhokoli stromu přestává být hladká a pokryje se charakteristickým vzorem trhlin.

Hluboké svislé trhliny jsou nepříjemnou a často nebezpečnou situací. Mohou být

nebo poškození houbami, a často dva v jednom: spory houby se dostanou mrazovou trhlinou přímo do hlubokých vrstev dřeva a aktivně parazitují. Hluboké rány se zpravidla úplně nehojí (i když se v jejich blízkosti tvoří kalusové hřebeny), proto je pravidelně ošetřujte fungicidy obsahujícími měď.

13. Na kmeni vyrostla houba. Jak dlouho bude třešeň žít a je možné její životnost nějak prodloužit?

Věci jsou špatné. Parazitní houby, které ničí dřevo (různé troudce a medonosné houby), se v prvních několika letech vyvíjejí zcela asymptomaticky. Léze se často nacházejí pouze na řezech velkých větví během prořezávání. Výskyt plodnic je signálem, že mycelium již proniklo do stromu zevnitř. Strom zpravidla pomalu odumírá během několika let. Pokud je odrůda cenná, stále existuje možnost odebrat řízky nebo výhonky k rozmnožování.

14. Listy a špičky větví po odkvětu selektivně vysychají. Co dělat?

Náhlé uschnutí větví po odkvětu je příznakem moniliózy.

Monilióza, známá také jako mycelium, je houbové onemocnění, jehož spory pronikají skrz blizny pestíků a mycelium se velkou rychlostí šíří cévním systémem stromu. Listy a květy nejprve ztrácejí turgor a poté hnědnou. V případě silného poškození vypadá strom, jako by byl polit něčím jedovatým. K monilióze jsou náchylné všechny peckovinné plodiny.

Léčba moniliózy je komplexní – jedná se o kombinaci zahradní chirurgie a farmakoterapie. Všechny poškozené větve musí být naléhavě odříznuty až na zdravou tkáň (nemoc se vyvíjí od periferie do středu) a ošetřeny systémovým fungicidem.

„funguje přesně takto, to znamená, že proniká hluboko do rostlinné tkáně. Pro postřik budete potřebovat 1 až 5 litrů pracovního roztoku, v závislosti na velikosti koruny stromu. K jeho přípravě vezměte 3-5 g přípravku na 10 litrů vody. V případě potřeby postup opakujte po 7-10 dnech.“

Vždy je lepší jednat proaktivně a nezapomínat na preventivní postřik. Před květem byste se měli pokusit provést 2 ošetření. „Plantenol® Neo“ funguje dobře i při nízkých teplotách, což je u organických přípravků vzácné. Má škodlivý účinek na patogeny moniliózy, hniloby plodů,

To znamená, že se používá k boji proti mnoha

v sadu, a to nejen na třešních. Je lepší vyloučit ošetření během kvetení, nebo omezit let včel alespoň na 20-24 hodin.

Mimochodem, monilióza je patrná i v zimě: sušené, postižené květy a jednotlivé listy zůstávají na větvích až do jara.

15. Třešně hnijí přímo na stromě. Co dělat?

Důvodem jsou houbové choroby. Souhrnný název je hniloba plodů, ačkoli rostlinné choroby, které za to mohou být, mohou být velmi rozmanité: kokomykóza, klasterosporium, botrytium, antraknóza, strupovitost, kapsová choroba. Obzvláště velké ztráty na úrodě se vyskytují ve vlhkých teplých létech, kdy je počasí příznivé pro rozvoj hub.

Sbírejte a zničte napadené plody. Během plodění je na ošetření obvykle příliš pozdě: fungicidní přípravky na hubení plodů mají dlouhou čekací dobu (doba, která musí uplynout od okamžiku postřiku do snědení plodů). Jedinou záchranou jsou proto preventivní ošetření. Čekací doba u přípravku „Plantenol® Neo“ je pouze 14 dní, ale znatelného účinku při léčbě hniloby plodů lze dosáhnout pouze v kombinaci s prvním ošetřením při objevení prvních příznaků onemocnění.

16. Na začátku léta se na listech objevily hnědé skvrny. Co se děje?

S největší pravděpodobností se jedná o rané stádium plísňového onemocnění. Mezi „podezřelé“ patří kokomykóza, klasterosporium a strupovitost. Okamžitě ošetřete systémovým fungicidem.

17. Proč listy začaly žloutnout a padat už v srpnu?

Jedná se o kokomykózu, plísňové onemocnění. Listy žloutnou, objevují se na nich černé skvrny a k opadávání listů může dojít již koncem června. V teplém podzimu často začíná druhá vlna růstu výhonků a v zimě je téměř jisté, že zmrznou. Stromy, které jsou po část sezóny zbaveny možnosti fotosyntézy, budou navíc oslabeny. Nejlepší léčbou je prevence: ošetření brzy na jaře.

18. Proč třešeň na podzim nežloutne a dlouho neshazuje listy?

To je s největší pravděpodobností normální. Podle všeobecného přesvědčení zima nezačne, dokud neopadne listí třešní (takže zelené listy v říjnu a žluté listy v listopadu by neměly být překvapením). Listy žloutnou zejména pozdě u stromů rostoucích v blízkosti pouličních lamp a jiných silných světelných zdrojů: to narušuje biorytmy rostlin a ony si myslí, že podzim přichází později. Pozdější opad listů může být způsoben nadbytkem dusíku a nezralé výhonky obvykle mrznou.

19. Proč se na listech třešní objevují vlnité čáry? Takové listy zčervenají a opadávají.

Chorbiny vytvořené v listové dužině, aby nedošlo k poškození epidermis, jsou typická poškození ropných háďat. Existuje pouze jeden způsob, jak s nimi bojovat – systémové insekticidy. Zároveň prohlédněte i další rostliny ve vaší zahradě: jírovec maďal a

Dekorativní efekt poškozených listů se neobnoví, ale do budoucna – prevence a ještě jednou prevence.

20. Listy jsou ohlodané na okrajích. Co je to za škůdce a čím je nebezpečný?

Je to rozhodně škůdce, ale o jaký druh se jedná, záleží na vzorci a dalších příznacích. Například pilatka třešňová vykouzluje pouze dužninu listu a horní epidermis. Je to škůdce, kterého je těžké přehlédnout, zanechává po sobě pouze průsvitné oblasti spodní krycí tkáně listu.

Mladé listy třešní jsou oblíbené u různých brouků, včetně chrousta a

Mohou to být také

(např. zelený brouk). Ošetřete

, pokud se škůdce ještě nestáhl z místa činu. V databázi je shromážděna rozsáhlá databáze, díky které se naučíte rozpoznávat širokou škálu zahradních a zeleninových škůdců, dozvíte se vše o jejich zvyklostech a metodách hubení.

21. Proč je na třešni mnoho květů, ale málo vaječníků?

Nejpravděpodobnějším důvodem je nedostatek vhodného opylovače. Ale ani správně vybraný opylovač není zárukou úrody: někdy během květu třešní počasí hraje proti nám. Jsou roky, kdy je celá úroda zničena jarními mrazíky nebo včely nelétají kvůli silným dešťům. V některých případech nejsou podmínky v zahradě pro třešeň vhodné a ta nepřežije, ale spíše přežije a nemá dostatek síly k plodění.

22. Je mnoho vaječníků, ale třešně je shodí. Co dělat?

Každý strom klade květy s rezervou – mnohonásobně větší, než dokáže plody skutečně “nakrmit”. Třešeň můžete podpořit zálivkou a hnojením. Třešeň reaguje na zavedení vápna, půdy středního pásma jsou pro ni příliš kyselé.

23. Tečky na třešňových plodech – co to je?

Existuje několik možných příčin – často se jich kombinuje více než jedna. Možná došlo k poškození vaječníků.

a v místech, kam byly vsáty, se vyskytovaly tečky, které mohly dosáhnout až k samotné kosti. Velikost teček se zvětšovala úměrně s růstem plodu.

To může být také začátek vývoje hniloby ovoce – v tomto případě je poškození obvykle povrchové a s každým dalším dnem se skvrny zvětšují a mění se ve skvrny. Letošní úroda nebude vyléčena a v budoucnu je nutné včas provádět preventivní ošetření.

24. Proč ovoce roste pohromadě?

Tato mutace se s větší pravděpodobností vyskytuje v důsledku stresu a moniliózy. Příčiny stresu se mohou pohybovat od horka a sucha až po předávkování pesticidy.

25. Kteří ptáci jedí ovoce tak, aby se pecky oklovaly? Jak před nimi můžete ochránit svou úrodu?

K rozbití pecky třešní je potřeba silný zobák. Hlavním podezřelým je.

, zvláště pokud se vaše zahrada nachází mnohem jižněji než Moskva. Tento bystrý pták se vyskytuje nejen v evropské části, ale také na jihu Uralu, Sibiře a Dálného východu. Hluchavkovitý je odvážný, rozhodný, drzý a docela inteligentní pták, rychle začne ignorovat

a šustící tašky. Funguje úplně stejně jako

Vidím cíl – nevidím žádné překážky! Nicméně, oni, a dokonce i

klovejte pouze dužinu. V severních zahradách se dá manipulovat pouze s peckou z třešní.

, ale obvykle má mnohem více lahodného jídla v hojnosti.

Doufáme, že vám tento článek pomohl najít odpovědi na vaše otázky. Možná vás některé z nich ani nenapadly – ale nyní, vyzbrojeni novými znalostmi, budete schopni lépe porozumět svým stromům a pečovat o ně. Koneckonců, třešně jsou nedílnou součástí zahrady! Přejeme vám bohatou úrodu a silné, zdravé stromy.

Reklama. JSC Firma “August” INN: 5046001101 ERID: 2SDnjeztW6g

Článek kandidáta zemědělských věd Lydie JURINA, publikoval v Květen, č. 5/2016, vydání časopisu „Zahrady Ruska“.

Kdysi dávno třešeň v ruských zahradách to byla nejoblíbenější plodina peckovin. V posledních letech však mizí nejen z průmyslových, ale i amatérských zahrad.

Spolu s řadou objektivních důvodů – změna klimatu, vznik nebezpečných houbových chorob, úhyn rostlin třešní je způsoben nesprávnými zemědělskými postupy. Začínající amatérští zahradníci dělají při pěstování této plodiny obzvláště mnoho chyb. Dnes si tedy povíme, jak správně sázet a pěstovat zdravé třešně.

Místo pro přistání. Pro umístění třešní jsou vhodná vyvýšená místa s dobrým osvětlením. Ve středním pásmu země jsou pro pěstování nejvhodnější plochy u budov a plotů, kde se vytváří teplejší mikroklima a hromadí se více sněhu, chránící rostliny během tuhých zim. Hloubka podzemní vody by neměla být blíže než 1,5-2 m od povrchu půdy.

Třešeň dobře roste na svazích se strmostí ne větší než 7-8 0 . Na většině území středního pásma jsou nejvhodnější svahy se západní, severozápadní a jihozápadní expozicí. Vlhké nížiny, sníženiny a lesní paseky se špatným provzdušňováním vzduchu nejsou pro výsadbu třešňového sadu vhodné.

Třešeň dobře roste na sodno-podzolických, šedých lesních, černozemních půdách, které by měly být dostatečně úrodné, propustné pro vodu a vzduch. Z hlediska mechanického složení jsou preferovány lehké hlíny. Vlhké, těžké jílovité, chudé písčité půdy, stejně jako rašeliniště jsou pro třešně nežádoucí. Nejpříznivější reakce půdního roztoku je blízká neutrální nebo mírně kyselé (pH 6,5-7).

Vybíráme odrůdy. Při výběru odrůd třešní pro svůj pozemek se zahradník v první řadě zaměřuje na dodržování jejich klimatické zóny pobytu, snaží se je vybrat s ohledem na období zrání, aby se prodloužila doba spotřeby chutného a zdravého ovoce od raného do pozdního .
Cennou vlastností třešní je jejich poměrně brzké dozrávání. Nejranější odrůdy dozrávají začátkem července, po jahodách, kdy je ještě málo jiného ovoce. Při vhodném výběru odrůd však může být doba spotřeby čerstvých třešní poměrně dlouhá – od začátku července do konce srpna.

Státní registr šlechtitelských úspěchů schválený pro použití na území Ruské federace v roce 2016 ve střední oblasti zahrnuje 37 odrůd třešní – velmi brzy doba zrání – ‘Třešeň’; brzy – ‘Sania’, ‘Bryansk Shpanka’, ‘Vzpomínka na Enikeeva’; сstředně brzy – ‘Crimson’, ‘Moscow Griot’, ‘Zhivitsa’; průměrný – ‘Assol’, ‘Brunette’, ‘Bulatnikovskaya’, ‘Bystrinka’, ‘Vladimirskaya’, ‘Volochaevka’, ‘Kizilovaya’, ‘Livenskaya’, ‘Malinovka’, ‘Molodezhnaya’, ‘Octava’, ‘Quiardone’ ‘, ‘Rastorguevskaya’, ‘Rastunya’, ‘Silva’, ‘Sudarushka’, ‘Tamaris’, ‘Turgenevka’, ‘Čokoládka’; středně pozdě – ‘Antracit’, ‘Mtsenskaya’; pozdě – ‘Zhuravka’, ‘Shy’, ‘Igritskaya’, ‘Lyubskaya’, ‘Rusinka’, ‘Shubinka’; velmi pozdě – “Morel Bryansk”.
Spolu s třešní obecnou se v amatérských zahradách v posledních desetiletích rozšířila třešeň plstnatá.

Třešňové květy; plodování plstěné třešně.

Tato nenáročná rostlina je využívána amatérskými zahradníky jako ovocná a okrasná plodina. Plody dozrávají v červnu až červenci. Státní registr zahrnuje tyto odrůdy: ‘Alice’, ‘Altana’, ‘Vostorg’, ‘Vostochnaya’, ‘Children’s’, ‘Beauty’, ‘Summer’, ‘Natalie’, ‘Okeanskaya’, ‘VIRovskaya’, ‘Osennyaya VIRovskaya, ‘Pohádka’, ‘Orientální temná žena’, ‘Triana’, ‘Princezna’, ‘Jubileum’.

Při výběru odrůd třešní pro výsadbu je třeba mít na paměti, že většina z nich je samosterilní a vyžaduje opylovací odrůdy. Pro úplné opylení a prodloužení doby sběru plodů na stanovišti je potřeba mít 3-4 vzájemně opylené odrůdy různých období zrání.

Samosterilní odrůda ‘Moscow Griot’ zdvojnásobuje svůj výnos, když je opylována ‘Pink Flask’. K dosažení vysokých výnosů potřebuje třešeň ‘Vladimirskaya’ ‘Shubinka’ a stejnou ‘Pink Flask’, která, i když je samosprašná, nejlépe plodí ve společných výsadbách s ‘Vladimirskaya’. Opylovačem pro třešně mohou být odrůdové a plané třešně, zejména u odrůd ‘Turgenevka’, ‘Podbelskaya’, ‘Apukhtinskaya’. Samosprašné odrůdy jsou ty, které ze svého pylu produkují více nebo tolik plodů jako při přirozeném opylení. Je jich málo: ‘Ljubskaja’, ‘Lotovaya’, ‘Smena’, ‘Apukhtinskaya’, ‘Dezert Volžskaja’, ‘Zhagarskaja’, ‘Shokoladnitsa’, ‘Pink Flask’. V některých letech je vysoká samoplodnost zaznamenána u odrůd ‘Molodezhnaya’, ‘Valentina’, ‘Dobraya’, ‘Ballad’. Existují o něco více částečně samosprašné odrůdy: ‘Chernookaya’, ‘Bystrinka’, ‘Zhukovskaya’, ‘Tambovchanka’, ‘Rovesnitsa’, ‘Rastunya’, ‘Turgenevka’, ‘Sania’. I samosprašné plodí více při opylení jinými odrůdami.

Žádný spěch na sazenice. Růst třešně do značné míry závisí na kvalitě výsadbového materiálu. Sazenice musí být zdravé a dobře vyvinuté a splňovat normu. Pro střední ovocnářskou zónu je možné použít sadbu ve stáří jednoho i dvou let. Ve většině regionů se třešně vysazují jako letničky.

Vlevo je jednoletá sazenice s korunkou, vpravo dvouletá sazenice.

Výška jednoletých sazenic s korunou u třešně obecné by se měla pohybovat v rozmezí 80-150, u třešně plstnaté 60-80 cm, průměr stonku u třešně obecné je 1-1,2, plsti – 0.6-0,8 cm. kořenový systém sazenic musí mít minimálně 4 hlavní kořeny dlouhé 20 cm u jednoletých a minimálně 25 cm u dvouletých sazenic.
V ovocných školkách se pěstují odrůdově zakořeněné a roubované sazenice třešní. Pro oblasti s nepříznivými podmínkami (prohlubně, talíře, prohlubně) je vhodnější vlastní kořenový sadební materiál. Když při tuhých zimách vypadnou nadzemní části, lze zakořeněné odrůdové dřeviny z odrostu snadno obnovit.

Výsadba sazenic. Nejlepší doba pro výsadbu ve středních a severních ovocných zónách evropského Ruska je konec dubna – začátek května. V nejjižnějších oblastech střední zóny je lepší zasadit v říjnu – začátkem listopadu, měsíc před zamrznutím půdy. Vzdálenost mezi stromy v řadě je 2 m (u vitálních odrůd 2,5-3 m), mezi řadami 3 m. Výsadbové jámy se vykopávají 10-15 dní před výsadbou. Šířka výsadbové jámy je 60–80, hloubka 50–60 cm.

Kopání výsadbové jámy.

Na špatně obdělaných půdách se jámy dělají širší a hlubší. Při kopání se vrchní vrstva zeminy přehne jedním směrem, spodní vrstva druhým. Do středu jámy je instalován sázecí kůl o délce 1,5 m, který je ze 2/3 vyplněn vrchní úrodnou vrstvou půdy smíchanou s organickými a minerálními hnojivy. Do jedné výsadbové jámy se přidají dva kbelíky humusu nebo kompostu, 500 g granulovaného superfosfátu, 500 g síranu draselného (nebo 1/4 kbelíku dřevěného popela).

Příprava přistávacího otvoru.

Vápno, dusíkatá hnojiva a čerstvý hnůj se nedoporučuje přidávat do jam.aby nedošlo k popálení kořenů. Spodní neúrodná vrstva půdy, vytažená z díry, je rozptýlena podél řad.

Před nástupem do letadla pečlivě prohlédněte sazenice, vyjmuto ze zimního skladu. Jednotlivé silně poškozené, nahnilé, zmrzlé kořeny, ale i větve se zastřihují na zdravé místo. Kořeny odříznuté na podzim se obvykle nedotýkají, protože u jejich konců se často již objevily mladé bílé kořeny. Pokud jsou kořeny suché, ponoříme je na jeden den do vody. Při dodávání sazenic na místo výsadby se přijímají opatření na ochranu kořenů před vysycháním: přikryjte mokrou pytlovinou nebo plachtou. Na místě výsadby jsou sazenice okamžitě dočasně zakopány.

Je lepší zasadit společně: jeden položí sazenici na severní stranu kůlu na hromádku nasypané živné směsi a rozloží na něj kořeny rostliny, druhý nabere lopatou úrodnou půdu z meziřádků a nasype ji ke kořenům. V tomto případě se strom otřese, takže dutiny mezi kořeny jsou vyplněny půdou. V případě potřeby naplňte zeminu mezi kořeny rukou. Když jsou kořeny pokryty zeminou, je pošlapána na kmen a klade důraz na patu.

Při umísťování stromů do výsadbové jámy Důležité je neprohlubovat kořenový krček. Po výsadbě by měla být na úrovni půdy. Pokud je však strom okamžitě zasazen na požadovanou úroveň, pak po zhutnění a usazení volné půdy je kořenový krček pohřben hlouběji, než by měl být. V důsledku toho stromy špatně rostou a plodí a trpí onemocněním dásní. Proto se při výsadbě do jamek hlubokých až 50-60 cm umístí kořenový krček 5-7 cm nad povrch půdy.

Po dokončení přistání, Podél hranic kruhu kmene stromu se nalije válec půdy s nízkou úrodností. Sazenice je dobře zalévána (2 kbelíky vody) i za deštivého počasí, což pomáhá vyplnit mezery mezi kořeny a poklesem půdy. Po zalití se kruh kmene stromu zamulčuje humusem, rašelinou, pilinami v okruhu 0,5-0,7 m. Po zalití a dešti se půda v jámě usadí spolu se stromem a kořenový krček končí na úrovni povrch půdy.

Aby se sazenice nekymácela ve větru, přiváže se motouzem nebo copánkem k výsadbovému kůlu na jednom nebo dvou místech. Podvazek je vyroben ve tvaru osmičky. Výsadbové kůly by měly být 5 cm pod první větví.

Třešeň je zasazena.

Při jarní výsadbě Vysazené sazenice se seříznou. To je nezbytné pro vznik a obnovu narušené rovnováhy mezi nadzemní částí a kořenovým systémem. Strom se prořezává v souladu se zvoleným systémem formování. Pokud žádné nejsou, větve ve střední části kmene se odříznou na 1/3 délky, nižší – méně, vyšší – více. Po prořezání by měly být všechny větve ve stejné úrovni a středový vodič by měl být o 20-25 cm vyšší než oni.. Jednoletý strom, který nemá korunu, se prořezává ve výšce 70-80 cm od povrchu půdy.

Lidia Vasilievna JURINA, kandidát zemědělských věd Sciences, Odintsovo, Moskevská oblast.