Hlavní věc, která začínajícímu zahradníkovi nejčastěji chybí, jsou zkušenosti. Doslova každá maličkost se může stát kamenem úrazu. Chcete vědět, co, kdy a jak dělat, aby se zahradní „svěřenci“ nejen uchytili a začali růst, ale také co nejdříve poděkovali za naši snahu. A zde se vždycky hodí moudrá rada zkušeného kolegy, který toho už hodně viděl a v praxi vyzkoušel různé techniky péče o rostliny.
Dnes vám nabízíme článek profesionálního zahradníka Vjačeslava Francishka, ve kterém se s námi podělí o své zkušenosti s pěstováním ostružin.
Dlouholetá známost
Ostružiny pěstuji už několik desetiletí a tuto rostlinu zvládám krok za krokem. Bohužel o pěstování této úžasné plodiny bylo jen velmi málo informací. A i dnes si dostupné informace docela protichůdné.
Ve své práci jsem nikdy neměl rád klišé a monotónnost. Vždycky experimentuji a většinou takové experimenty dávají dobré výsledky. Chci se s vámi podělit o své zkušenosti s problematikou agrotechniky pěstování ostružin.
Tato plodina není náročná na půdu, roste jak na slunném místě, tak v polostínu. Jediné, co chci poznamenat, je, že nesnáší sousedství vlašských ořechů (nerostou a po několika letech úplně vyschnou). Nebudu se dlouho zabývat výsadbou, zde je vše přímo úměrné: čím lepší místo a čím lépe je zaplněna výsadbová jáma, tím rychlejší a bohatší bude úroda.
Možnosti formace
Ohledně agrotechniky: když jsem začínal s pěstováním ostružin, používal jsem tzv. dvojité zaštípnutí. Jak výhonek rostl, odstraňoval jsem nehtem růstový bod ve výšce jednoho metru. Z jeho horní části vyrostlo několik větví, které jsem také po 40-50 cm zastavil. Vytvořil se mohutný keř s poměrně velkým množstvím větvení. Následující rok takový keř potěšil bohatou úrodou.
Ale každý rok jsem v keři nechával méně a méně náhradních výhonků. To bylo způsobeno řadou nevýhod dvojitého zaštípnutí: takové keře se obtížně na zimu zakrývaly, často se lámaly, plodiště se velmi zhušťovalo, bobule uprostřed keře špatně dozrávaly, v deštivém počasí hnily a ztrácely chuť.
Zkoušel jsem výhonky zaštípnout 3-4krát nebo i vícekrát – výnos a kvalita bobulí prudce klesly.
Usadil jsem se na jediném zaštipování, které jsem prováděl v červnu více než 10 let. V každém keři jsem nechával maximálně 3 výhonky, protože s větším počtem výhonků koruna nadměrně zahušťovala se všemi negativními důsledky. Už dávno jsem si všiml, že nejrozvinutější plodové větve u ostružin se kladou na výhonky prvního řádu. Chtěl jsem provést experiment.
Experimentální princip
U sedmileté rostliny odrůdy Arapaho jsem v roce 2012 během vegetačního období neprovedl ani jeden zaštípnutí náhradních výhonků. Bylo jich 12, ani jeden jsem neodstranil. Během sezóny vyrostly do výšky 3 metrů, bez postranních větví. Ukázalo se, že je to velmi výhodné, protože výhonky prvního roku nepřekážely při sklizni.
Během zimního ukrytí se keř snadno ohnul do výšky 50 cm nad zemí, aniž by se zlomil. To dříve nebylo možné, arapaho je obecně považováno za jednu z nejkřehčích odrůd. Zimování pod dvojitým agrovláknem bylo úspěšné. Na jaře 2013 jsem po vyzvednutí výhonků k mříži odřízl 40-50 cm z každého vrcholu.
Mříž byla předělána z jednoplošné na dvouplošnou, vzdálenost mezi mřížemi byla jeden metr. Každá rovina měla 6 vějířovitě tvarovaných rév.
Video ukazuje výsledek tohoto experimentu:
Během vegetačního období keř rostl a zabíral plochu asi 6 m2. Výnos byl impozantní. Dříve jsem popsal odrůdu Arapaho jako středně zralou odrůdu s výnosem až 30 kg na rostlinu. V této sezóně byl s takovou formací výnos rekordních 50 kg. Bobule byly jednotné a větší než dříve, dozrávaly postupně od vrcholu keře ke spodní části. První bobule dozrály podle deklarovaných charakteristik odrůdy, ale plodění se značně prodloužilo a skončilo až začátkem listopadu. Mnohem později než u pozdně zrajících odrůd Triple Crown a Chester a s výrazně lepšími chuťovými vlastnostmi. Zajímavé je, že v této sezóně vyrostlo ještě více nových náhradních výhonků, bylo jich 14 a co do síly nebyly horší než loňské. To naznačuje, že rostlina nebyla přetížena plody (ostružiny přetížené plodinami nemusí vůbec produkovat náhradní výhonky).
V této sezóně jsem již většinu odrůd vyformoval podle stejného principu.
Několik obecných postřehů
Rád bych se zaměřil na některé další aspekty pěstování ostružin. Začnu sadbovým materiálem a termíny výsadby.
Sazenice se často prodávají v kontejnerech. To je samozřejmě výhoda, můžete je sázet po celou vegetační dobu, aniž byste poškodili kořenový systém. Ale není to tak jednoduché. Všechny sazenice s uzavřeným kořenovým systémem se pěstují v uzavřených nebo částečně uzavřených místnostech, za silného agrochemického prostředí (vysoká vlhkost vzduchu, chlad, mnoho chemikálií, regulace denního světla atd.). Pokud si takovou sazenici koupíte například v červnu až červenci a vysadíte ji do otevřeného terénu, podepíšete jí rozsudek smrti. I když se o ni budete pečlivě starat, bude pro rostlinu velmi obtížné se adaptovat.
Často, když jsem si všiml, že sazenice do konce sezóny vykazovala nepatrný růst, vykopal jsem ji a prozkoumal kořenový systém. Ukázalo se, že kořeny ani neopustily hranice rašelinové směsi květináče, ve kterém dříve rostly. Nechtěly opustit místo, kde pro ně bylo vše maximálně vyvážené, a prorůstat do „chudé“ horké země.
Doporučuji tedy vysazovat všechny rostliny v časových rámcích daných přírodou: podzim, brzy na jaře. Kořenový systém všech rostlin roste na maximum pouze při nízkých teplotách půdy. Před výsadbou z nádoby je nezbytné kořeny trochu natrhat, vytřepat substrát, ve kterém byly, a smíchat ho s půdou z výsadbové jámy. Z mých zkušeností takové sazenice ve druhém roce po výsadbě výrazně přerostly ty, které jsem zasadil celé. To platí nejen pro ostružiny, ale i pro další ovocné a bobulové plodiny a okrasné plodiny.
Mulčování a příprava na zimu
Dále je nutné půdu zamulčovat. Ostružiny mají poměrně silný kořenový systém, ale během abnormálních horkých počasí, která k nám přicházejí stále častěji, kořeny pracují v extrémně obtížných podmínkách, a to i při pravidelné závlaze. Mulčováním půdy zvýšíte svůj výnos o 20 %. Na mulč lze použít jakýkoli materiál: slámu, listí, humus. Já používám kukuřičné stonky, které nasekám a rozkládám do řádků ve vrstvě silné 10 cm.
A nejdůležitější je keře v zimě uchovat. Nezáleží na tom, ve kterém regionu budete ostružiny pěstovat. Pokud chcete sklízet bez ztrát, přikryjte je na zimu. Nejlepší volbou je agrovlákno o hustotě 50 až 70 mikronů. V jižních oblastech stačí jedna vrstva, na severu budete potřebovat dvojitou vrstvu vlákna. Můžete přikrýt borovicovými, smrkovými větvemi, stejnou kukuřicí. Podle mého názoru je to obtížnější a ospravedlňuje se to pouze při malých plochách výsadby.
Nyní k polyethylenové fólii. Jedná se o studený materiál a lze jej použít pouze jako druhou vrstvu „krytiny“. Zakrýt ostružiny zeminou je teoreticky možné u jednoletých nebo dvouletých keřů a odrůd, jejichž révy se rozprostírají po zemi. Dají se snadno umístit a zakopat. Jak ukázala praxe, je nereálné zakrýt vzpřímené odrůdy zeminou po třetím roce růstu.
Biologické vlastnosti ostružin jsou jedinečné. Z téhož pupenu se za různých podmínek může vyvinout plodná větev, růstový výhonek nebo kořínek. To znamená, že pokud výhonky zahrabeme, můžeme mít dvě možnosti. Ostružiny nejčastěji na zimu neopadají listy a ani jeden list nepřežije v podzemí ve vlhkém prostředí 3 měsíce a déle. Začne hnít a nakazí samotné výhonky. Takto můžete přijít o celý keř. V jiné možnosti, za předpokladu teplé zimy, začnou v blízkosti každého pupenu růst kořeny a samotný pupen se promění v růstový pupen. V tomto případě v následujícím roce získáme sadební materiál, ale ne úrodu bobulí.
Všechno výše popsané je výsledkem dlouholeté práce. Budu rád, pokud vám mé zkušenosti budou užitečné. Hodně zdraví a dobré úrody všem.
