A naučili mě, jak sázet cibuli – nezřejmé jemnosti přípravy na výsadbu, které stojí za sklizeň. Je nutné při jarní výsadbě zastřihnout kořeny a „vrchol“ cibule, kdy zastřihnout a kdy ne.
A co se týče zpracování, „leptání“ – užitečné tipy, díky nimž cibule nemrzne, nehnije, nejsou tam žádné choroby a obecně je sklizeň potěšující.
Otázka 1. Ohledně vrcholků. Je nutné při jarní výsadbě odříznout „vrchol“ cibulových sazeb?
. a které cibule se ořezávají a které ne. A proč je to kontroverzní otázka.
Existuje názor, že cibule se musí při sázení zastřihávat. Údajně je třeba odstranit suchou část stonku, suché šupiny nahoře – aby se otevřely šťavnaté šupiny. A někdy i před samotným řezáním cibulí, podél jejich šťavnatých šupin.
- Pro urychlené klíčení listů cibule.
- Předpokládá se, že to urychlí tvorbu cibulí, cibule tvoří hlávky dříve a je „dříve“. Říká se, že metoda urychluje klíčení o 5-7 dní nebo i více;
- Pro lepší pronikání roztoku během dezinfekce – při namáčení.
Ale to je kontroverzní otázka: metoda má své nevýhody:
- V první řadě nepotřebujeme rychlé klíčení listů nahoře, ale zakořenění cibulí, růst jejich kořenů. Intenzivnější a uměle urychlený růst listů zpomaluje růst kořenů.
- Odříznutím vršek můžeme poškodit šťavnaté šupiny, což způsobí hnití;
- I bez narušení jejich integrity může zvýšená půdní vlhkost vést k hnilobě.
- Suché šupiny chrání klíčky cibule před kontaktem s vlhkou, studenou půdou v prvních dnech: jsou potřebné.
- Pro řezané cibule jsou nebezpečnější opakující se mrazy s promrzáním půdy a po podchlazení je větší pravděpodobnost vyrašení.
A co je nejdůležitější: prořezávání neurychlí, ale spíše zpomalí tvorbu cibulí.
Ano, prořezávání stimuluje rychlý růst listů cibule, ale zpomaluje růst kořenů a následně i růst nových cibulí.
V důsledku toho je nadzemní část vyvinutější a nadzemní část, cibule, se tvoří pomalu a je méně vyvinutá.
Co tedy dělat? Předpokládá se, že při výsadbě cibule pro řezání zeleně „na peří“ má smysl zastřihnout vršek nakrátko, ale ne zcela odhalit šťavnaté šupiny.
Při výsadbě „na tuřín“ se odřízne pouze dlouhá suchá část stonku a vršek zůstane uzavřený.
Šalotka a některé odrůdy původní cibule se také často prořezávají.
Otázka 2. Je nutné zastřihnout kořeny cibulí, pokud se již objevily před výsadbou?
Co je dobrého na cibulových sazebách bez kořenů a proč byste kořeny neměli odřezávat.
Argumenty pro prořezávání dlouhých vyrašených kořenů:
- Spodní část cibule by měla pevně přiléhat k půdě, půda by měla dno dobře zakrývat – a dlouhé klíčky narušují výsadbu.
- Mohou se odlomit a hnilobit.
- Jsou údajně „slabší“ než nově vyrostlé kořeny.
- Údajně „staré“ kořeny zpomalují růst „nových“.
A existuje mnoho argumentů proti – a mnoho argumentů pro, je to bohužel jen mýtus.
- Staré kořeny nejsou staré: jsou úplně stejné jako ty, které rostou pod zemí. Jejich „slabost“ a „síla“ jsou téměř totožné, a pokud se liší, tak jen nepatrně. Koneckonců, klíčky brambor před výsadbou neodtrháváme.
- Staré kořeny dodávají cibulím živiny, které jsou nezbytné pro růst listů a nových kořenů.
- Odříznutím starých kořenů zastavíme tvorbu cibulí: rostlina vynakládá energii, živiny a čas na růst nových kořenů. Netuší, co ty staré udělaly špatně. A tato ztráta ovlivní rychlost tvorby a velikost cibule (pokud odřízneme hodně starých kořenů).
- Můžeme poškodit celistvost dna – otevřít brány nemocem, vyvolat rozklad.
A co nakonec s kořeny? Jako kompromis – odřízněte poškozené, slabé, suché a další neživotaschopné kořeny. Krátké, silné kořeny se budou hodit pro cibule. A nebudeme potřebovat další práci – a spodek bude neporušenější.
Otázka 3. O zpracování, o leptání
Je nutné ošetřovat cibule, čím, proč a jak.
Před výsadbou se cibule ošetří dezinfekcí, která chrání sadbu před houbovými a jinými chorobami.
To se provádí před výsadbou, namočením připravené cibule do roztoku fungicidu nebo do slabého roztoku manganu. V případě fungicidů postupuji podle doporučení, namočením do manganu na hodinu nebo dvě.
Je důležité, aby roztok nebyl příliš silný, aby se krystaly úplně rozpustily, aby nedošlo k popálení. Zvláště pokud jsou na cibulových sadech malé kořeny – namáčení jim může uškodit.
Manganistan draselný je kyselé prostředí, není náhoda, že se semena namáčejí v manganistanu draselném: kyselina ničí látky, které brání klíčení.
Proto byste neměli otevírat mokré cibulové šupiny ani příliš stříhat vrcholy: stejný manganistan draselný může poškodit růstový bod a kořeny.
Existuje mnoho dalších metod namáčení, „domácích“ nebo „lidových“ – ale to je jiný příběh. Ta naše se spíše zaměřuje na ořezávání „vrcholků“ a „kořínků“.
Mimochodem. Už mnoho let namáčíme v manganistanu draselném, přičemž cibulkám „na pírko“ odřezáváme vršky a kořeny odřezáváme jen u těch nejdelších, nejtenčích nebo suchých. To je ten příběh.
Téměř všichni zahradníci pěstují cibuli. Ale tato plodina ne vždy potěší svou sklizní. Někdy jsou hlavy malé a někdy nemoci a škůdci zničí veškeré naše úsilí. Abyste se těmto problémům vyhnuli, měli byste dodržovat základní pravidla cibulové zemědělské techniky.
Důležité věci tohoto týdne
Oblast jižní Moskvy, 23 týdnů
INZERCE – POKRAČOVÁNÍ NÍŽE
Chcete-li vypěstovat velké zdravé cibuloviny, které se budou dobře skladovat, je třeba zvolit kvalitní výsev, věnovat zvláštní pozornost přípravě půdy a samozřejmě během léta o výsadbu správně pečovat.
Vše o pěstování cibule: od výsadby po sklizeň + ty nejlepší odrůdy
Vše, co jste chtěli vědět o cibuli.
Krok 1. Výběr a třídění sad
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Kvalitní sadební materiál je klíčem k dobré sklizni cibule. Při nákupu sad věnujte pozornost nejen odrůdě, ale také velikosti cibulí, jejich stavu a vzhledu. Sada by měla být suchá, tvrdá, bez stop plísně.
Upřednostněte sadbu střední frakce. A pokud jsou pro předzimní výsadbu vhodné malé sady o velikosti 8-15 mm, pak pro výsadbu na jaře je vhodné zvolit cibule o průměru 15-20 mm – z nich vyrostou největší hlávky.
Pokud vidíte v prodeji cibuli na výsadbu o průměru 30-40 mm za relativně nízkou cenu, pak s největší pravděpodobností hledáte výběr – malou cibuli, která byla vypěstována ze sad, ale z různých důvodů nedosáhla velká velikost. V této sezóně půjde do střelce. Tento luk je vhodný pro rychlé vynucení peří.
Prohlédněte si sadební materiál: vyhoďte vysušené, poškozené cibulky a poté semeno umístěte na teplé a světlé místo, aby se zahřálo. Pokud některé cibuloviny začnou rašit, vysaďte je samostatně, abyste získali první zeleň.
Krok 2. Příprava sadebního materiálu
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Příprava sad cibule na výsadbu začíná jejich zahřátím. Zahřívání cibule při teplotě 26-30°C po dobu několika týdnů snižuje pravděpodobnost uschnutí rostlin. Zvláště důležité je ohřát cibuli, která byla skladována při teplotě 5-15°C.
Pokud není čas na dlouhodobé zahřívání, můžete cibuli zahřát v předvečer výsadby po dobu 8-10 hodin při teplotě 35-40 ° C, přičemž sadební materiál rozprostřete v jedné vrstvě poblíž baterie.
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Bezprostředně před výsadbou namočte sazenice na několik hodin do biofungicidního roztoku (Fitosporin-M, Sporobacterin, Alirin-B, Gamair atd.), aby se sadba obohatila prospěšnými mikroorganismy a ochránila se před infekcemi. Cibule je náchylná k různým chorobám: plíseň, plíseň fusarium, plíseň alternaria, bakterióza atd. Ošetření sazenic je proto důležitým opatřením k prevenci rozvoje těchto infekcí.
Pokud nepoužíváte biologické přípravky nebo je není možné zakoupit, můžete k dezinfekci sadebního materiálu použít fyziologický roztok: 1 polévková lžíce. na 1 litr vody. Namočte sazenice do roztoku na dvě hodiny a poté opláchněte tekoucí vodou.
Krok 3. Výběr místa přistání
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Pro výsadbu cibule vyberte rovné, dobře osvětlené místo, kde nedochází ke stagnaci vody, protože vysoká vlhkost může vést k rozvoji nemocí a špatnému skladování plodiny. Bylo by skvělé, kdyby to byla vyvýšená postel.
Nejlepšími předchůdci cibule jsou okurky, cukety, rajčata, paprika, luštěniny a obiloviny a brukvovité zelené hnojení. Na záhon pod předchozí plodinu nebo po sklizni je vhodné aplikovat organická hnojiva: kompost, humus, vermikompost.
Cibule by se neměla vrátit na původní místo po dobu tří let. Neměli byste ji sázet ani po česneku.
Při plánování výsadby se snažte uspořádat plodiny tak, aby mrkev rostla v blízkosti cibule. Tato zelenina se navzájem chrání před škůdci. Kromě toho lze cibuli sázet podél okrajů dalších záhonů, mezi keře jahod, do uliček ředkviček, špenátu a salátu.
Smíšené výsadby: výběr nejlepších sousedů pro rostliny
Zjistíme, které rostliny si nejlépe rozumí s běžnými zahradními plodinami.
Krok 4. Příprava lůžek
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Před výsadbou si připravte cibulový záhon, aby se půda usadila. Odstraňte plevel a nakypřete půdu vidlemi, poté přidejte kompost nebo vermikompost (5-7 kg na 1 mXNUMX), dále komplexní organominerální hnojivo (OMU Universal, OMU na cibuli a česnek atd.), které obsahuje základních makro- a mikroprvků, huminových látek a má prodloužený účinek.
Cibule dobře roste v půdě s neutrální kyselostí. Pokud je půda na záhonu kyselá nebo mírně kyselá, přidejte do půdy prosátý dřevěný popel (150-200 g na 1 mXNUMX).
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Hnojivo zapracujte do půdy hráběmi a urovnejte povrch záhonu. V předvečer výsadby cibule vytvořte drážky asi 5-6 cm hluboké ve vzdálenosti 25-30 cm od sebe. Cibuli můžete zasadit ve dvouřádkovém vzoru: 10-15 cm mezi řádky a 50 cm mezi stuhami.
Krok 5. Včasné přistání
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Cibuli můžete začít sázet, když se vrchní vrstva půdy zahřeje na 10°C a v noci už nejsou mrazy. V tomto období začnou na bříze kvést listy.
Cibulky sázejte zespoda do hloubky 3–5 cm. Vzdálenost cibulí by měla být 8–10 cm nezatlačujte do půdy silou, abyste nepoškodili dno. Po výsadbě zakryjte řádky lehkou, úrodnou půdou.
Hloubka zapuštění závisí na velikosti sadebního materiálu. Nad cibulkami by měla být v průměru vrstva zeminy o tloušťce 2-3 cm Při hlubší výsadbě se dozrávání cibulí zpožďuje, počet oček se snižuje.
Nejmenší cibuloviny lze sázet častěji, na vzdálenost 3-5 cm, a až nadzemní část vyroste, výsadby prořídnout a přinést na stůl první zeleň.
Po výsadbě záhony mulčujte shnilými pilinami, senem nebo suchou rašelinou. To pomůže udržet vlhkost v půdě a ochránit výsadbu před změnami teplot a opakujícími se mrazy.
Krok 6. Pravidelné zavlažování
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Cibule je velmi náročná na půdní vlhkost. Vzhledem k tomu, že má vláknitý kořenový systém, který se nachází v horní vrstvě půdy, může mít vysušení půdy na začátku vegetačního období špatný vliv na sklizeň.
Cibuli musíte zalévat, když půda vysychá, měkkou usazenou vodou ohřátou na slunci. Pokud je horké počasí, zalévejte častěji, zejména v oblastech s písčitou půdou.
Je velmi důležité zalévat cibuli v květnu až červnu, pokud je suché a horké počasí. Když listy cibule začnou žloutnout a usychat, přibližně 2-3 týdny před sklizní, přestaňte zalévat.
Krok 7. Krmení cibule
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
V období aktivního růstu nadzemní části se cibule krmí komplexním hnojivem s vysokým obsahem dusíku a bylinnými infuzemi. Uprostřed vegetačního období by měla být dána přednost draselným a fosforečným hnojivům.
K tomu lze použít superfosfát a síran draselný, vodorozpustná komplexní hnojiva (Crystalon Orange nebo Red, Fertika Lux, Agricola na cibuli a česnek, AgroMaster 10:18:32, 3:11:38+4) jako nálev z popela (1 šálek na 10 litrů vody). Jasan je vynikajícím zdrojem draslíku, který je nezbytný pro zrání a dobré skladování cibulí.
Krok 8. Ošetření škůdci
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Navzdory skutečnosti, že cibule obsahuje velké množství fytoncidů, tato plodina také trpí škůdci, proti kterým je lepší začít s prevencí. Cibuli často poškozují třásněnky, háďátko stonkové, muška cibulová a pestřenka cibulová. Udržování střídání plodin, včasná výsadba cibule, kopání půdy na podzim a pravidelné odstraňování plevele pomůže snížit počet škodlivého hmyzu na místě.
Top 7 nejnebezpečnějších škůdců cibule
Tito škůdci cibule mohou zničit úrodu během několika dní. Chcete poznat nepřítele osobně a vyhrát tento boj? Pokusíme se vám pomoci!
Pro odpuzování hmyzích škůdců je vhodné během celého vegetačního období poprašovat výsadby směsí popela a tabákového prachu nebo přípravky Tabazol, Tabagor.
Pravidelně ošetřete cibuli roztokem dehtového mýdla, infuzemi máty, kozlíku, měsíčku, pelyňku, pampelišky a použijte sprej na bázi heřmánku dalmatského. Pokud jste již zaznamenali známky poškození nebo světlé skvrny na listech cibule, postříkejte výsadbu insektoakaricidy Fitoverm nebo BioKill.
Krok 9. Ochrana před nemocemi
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Pokud jste hřebíček a půdu před výsevem ošetřili biofungicidním roztokem, pak se výrazně sníží pravděpodobnost vzniku fusárií nebo alternárií. Pokud však ošetření nebylo provedeno, je vhodné, aby se zabránilo chorobám, pravidelně ošetřovat výsadby roztokem biologického přípravku na bázi Bacillus subtilis (Fitosporin-M, Alirin-B, Gamair, Baktofit atd. ).
Pokud cibule začne trpět plísní, můžete použít „těžké dělostřelectvo“ a ošetřit ji přípravkem na bázi oxychloridu měďnatého (Abiga-Pik, Kurzat, Kuprolux). Musíte si však pamatovat, že při užívání léků obsahujících měď je čekací doba 21 dní. Navíc tyto léky nelze použít ke zpracování cibule.
Nejnebezpečnější choroby cibule a opatření k boji proti nim
Cibule shnije přímo na zahradě, nebo jí zčerná peří a odpadne. Možná je nakažen jednou z nebezpečných nemocí. Pomůžeme vám zjistit, který z nich.
Aby se snížila pravděpodobnost rozvoje onemocnění, neaplikujte velké množství dusíkatých hnojiv a půdu příliš nezvlhčujte. Také nestrhávejte peří z cibulí, které pěstujete pro velkou hlavu. To nejen zmenšuje její velikost, ale také vede k hnilobě, protože se voda a nečistoty dostanou přímo do středu žárovky.
Proč cibule na peříčku a cibule na hlavě jsou různé postele
Jste zvyklí štípat pírko z cibulové zahrádky? Nedivte se, že cibulky zeslábnou a špatně se skladují.
Krok 10. Včasné čištění
Foto ogorod.ru / Ekaterina Gorbachenok
Cibule se sklízí zpravidla koncem července – v srpnu, 70-80 dní po výsadbě. Doba sklizně závisí na načasování výsadby, odrůdě a také na počasí: v horkém počasí cibule dozrává rychleji. Chcete-li odstranit cibuli včas, můžete se zaměřit na následující příznaky:
- peří začalo žloutnout
- odumřela nadzemní část cibule,
- vnější šupiny získaly barvu charakteristickou pro rostliny určité odrůdy.
Pokud se se sklizní opozdíte, začnou na cibulkách vyrůstat nové kořeny a někdy se mohou objevit výhonky. Taková cibule nebude dlouho skladována. Abyste zabránili nastartování nových růstových procesů, můžete cibuli zastřihnout kořeny v hloubce 5-8 cm nebo nadzemní část cibule ohnout k zemi. Za žádných okolností však nepoškozujte nebo netrhejte peří, protože cibule dozrává až po usazení zelené hmoty.
Aby byla cibule dobře skladována, je po sklizni důkladně vysušena pod přístřeškem a poté přenesena na dobře větrané místo. Po úplném vyschnutí se nadzemní část odřízne. Nejprve je třeba sníst cibuloviny, jejichž kořenový krček dlouho nevysychá.
