Jak si vyvrtat studnu sami

Při absenci „povrchových“ zdrojů vody v blízkosti příměstské oblasti se podzemní zásobování vodou stává nejdostupnější. Samozřejmě by bylo správnější obrátit se na profesionální vrtáky, kteří mají speciální vybavení a zkušenosti s prací s ním. Pokud však máte dostatek času a fyzicky zdatné pomocníky, můžete si studnu na vodu vyvrtat svépomocí.

Určení místa pro vrtání

Před přípravou samostatné práce na těžbě vody je nutné zjistit, jaká je hloubka vodonosné vrstvy a jaké vrstvy půdy se nacházejí nad podzemní zvodněnou vrstvou. Ujasněme si to hned: pokud voda leží hlouběji než 20 metrů nebo jsou nad vodonosnou vrstvou tvrdé skály, nebude vrtání vlastníma rukama snadné.

Otevřené nádrže a stávající studny (v nejhorším případě studny) umístěné v blízkosti místa vrtání vám umožní určit hloubku zvodnělé vrstvy. Nebo můžete využít naši mapu vrtaných studní. Pokud krajina webu obsahuje vysoké a nízké body, měli byste vrtat v nejnižším místě. Pokud je však půda v „nízkém“ sektoru lokality kontaminována, je zakázáno v ní vrtat studnu. A pak budete muset vyvrtat hlubokou studnu (artézskou) na vodu ve vyvýšeném místě.

V tomto článku nebudeme podrobně diskutovat o tom, jak najít vodu na místě, protože tento problém jsme již probrali zde: Jak najít vodu na místě (Kde vrtat studnu).

V každém případě se volí umístění studny minimálně 20 metrů od jakýchkoli škodlivin (latrína, lazebna, žumpa, drůbežárna atd.). Všimněte si, že vrtání by se nemělo provádět v blízkosti svahů roklí, roklí, břehů řek a jezer – podzemní kolektory jsou zde nasyceny kontaminovanou podzemní vodou.

Příprava jámy

Po výběru optimálního místa vrtání je třeba jej připravit na vrtání – položit čtvercový otvor hluboký jeden a půl metru se stěnou 1,5 m Potřeba otvoru je způsobena křehkostí horní vrstvy půdy, který se snadno drolí a zabraňuje vrtání studny.

Pro zpevnění stěn kopané jámy je nutné je obložit neomítanými deskami nebo jiným dostatečně pevným deskovým materiálem.

Stativ pro vodní vrtání

Pro provádění vrtných operací a zvedání masivní řady tyčí z hluboké studny je nutná podpěra pro horní blok, bránu nebo naviják. Nejjednodušší způsob, jak postavit vrtací jeřáb, je stativ s lanovým blokem připevněným pod jeho vrcholem.

Polyamidové lano nebo ocelové lano je protaženo blokem, jeden konec je upevněn na bráně z tesaného kmene se zaraženými kusy trubky nebo ocelové tyče (hnaná strana trubky/tyče je před vložením mírně zploštělá kulatina), instalovaná dole mezi dva stativové sloupky v připravených otvorech . Druhý konec lana je připevněn k příklepové vrtací koloně při vrtání do vody pomocí šneku a zejména metodou perkusního lana. U šnekového vrtání je vrtací kolona zavěšena na laně přes obratlík, který umožňuje volné otáčení tyčí ve vrtu.

Kromě usnadnění úkolu zvedání vrtného nástroje nebo celého potrubí, stativ zajistí požadovanou svislost vrtných operací, protože důlní šachta musí být připravena co nejvertikálněji. Čím hlouběji je studna vyvrtána, tím potřebnější je stativ.

Jak udělat habešskou studnu

Jehličkovitý habeš je schopen poskytnout oblast s vodou v nepřítomnosti velkých ploch tvrdých hornin v půdě a v zrnitosti zvodnělé vrstvy (písek střední frakce smíchaný s oblázky) ležící ne hlouběji než 7-9 metrů. Povrchové čerpadlo nebude odebírat vodu ze studny s vodní hladinou pod 9 metrů a ponorné vodní čerpadlo se nevejde do habešského sloupu. Průměrná produktivita jehlové studny je 1-3 m3 za hodinu.

Přípustný průměr habešské studny je jeden až dva palce, protože je extrémně obtížné zarazit potrubí o větším průměru do hloubky mnoha metrů. Kritickým prvkem habešské jehly je její spodní filtrační segment. Vyrobíte si ho sami z nerezové trubky o délce 1,2-2 metry, na jejíž spodní části je půlmetrovým zářezem od okraje označen metr dlouhý úsek pro filtr. Šachovnicově jsou na něm vyvrtány otvory o průměru 8-10 mm. Kuželový nebo kosočtvercový ocelový hrot s hranami vyčnívajícími za stěny potrubí je přivařen ke konci potrubí v blízkosti filtru, což dává konstrukci vzhled kopí.

Je nutné navinout vyvrtanou část filtru drátem s mezerou 2 mm mezi závity, aby se vytvořila mezera mezi trubkou a síťkou filtru instalovanou na vinutí drátu. Konce vinutí drátu musí být přivařeny nebo připájeny k trubce filtru. Účelem vinutí je zvětšit sací plochu segmentu habešského filtru. Voda bude prosakovat přes pletivo do mezery vytvořené vinutím a následně do vyvrtaných otvorů. Kov navíjecího drátu a filtrační síťky (obvykle nerezová ocel) se volí stejně, aby nedocházelo ke vzniku galvanického páru.

Síťka pro filtr vyžaduje přísně galonové tkaní – podobně jako tkanina s buňkami ve tvaru diamantu. Typicky se pro filtrační síť pro habešskou studnu volí oplet třídy P52, připevněný k potrubí pomocí svorek. Sítě s menšími oky by se neměly používat, protože sníží průtok studnou – kolem filtru se stlačí jemný písek a blokuje vodu. Je normální, když filtr propustí až 40 % písku, čímž umožní jeho jemným frakcím uniknout s vodou během čerpání a ty velké zůstanou mimo filtr a zlepší jeho vlastnosti. Upozorňujeme, že vhodné je pouze kovové pletivo, protože. plast se opotřebuje na písku a štěrku.

Zbývající segmenty habešské studny jsou k sobě přišroubovány jeden po druhém a při zanoření sloupu do země je jejich optimální délka metr a půl. Na obou koncích trubkových segmentů jsou řezány závity, abyste je sešroubovali, budete potřebovat spojky a vinutí instalatérským lnem (utěsnění spojů je povinné).

Je to důležité,: šroubování musí být provedeno tak, aby při zašroubování do spojky k sobě konce trubek těsně přiléhaly (tj. je nutná dostatečná délka závitu). Jen tak údery na horní hranu sloupku nevytrhnou závity mezi spoji.

Jak zatlouct habešskou jehlu

U jednopalcových trubek se používá jízda s Habešankou s oporou. Oblíbené jsou dvě provedení vřeteníků: silnostěnná trubka s přivařeným koncem a přivařenými bočními rukojeťmi, zatížená nějakým druhem železa do 25-40 kg; masivní válec s otvorem o něco větším než trubka habešské studny, do které je zaražena.

V první možnosti se na okraj habešské trubky pomocí spojky našroubuje půlmetrový kus závitové trubky. Žena se na něj oblékne, zvedne se o 400 mm a vrhne se. Protože je celý zakryt trubkou, každý nárazový impuls nasměruje sloup do země.

Ve druhé možnosti je další segment habešského sloupu přišroubován k vrcholu hnaného sloupu pomocí široké spojky (její průměr je o několik mm větší než průměr trubek) – bude sloužit jako vodítko pro ženu. Ocelová podpěra válce je umístěna na studniční trubce s těsným dorazem na široké spojce. Babička si nasadí dýmku a vrhne se na podpěru, která sloupek dýmek stlačí dolů.

Dvoupalcové trubky habešské studny jsou ucpané tyčí. Je důležité zajistit, aby byl kužel na konci segmentu filtru bezpečně přivařen, protože do něj tyč narazí. Tloušťka ocelové tyče je zvolena dostatečně pro volný pohyb uvnitř trubek habešské studny.

Když se sloup zapustí do země, tyč se prodlouží svařováním nebo závitovým spojením. Pokud je tyč dostatečně těžká, nemusíte ji prodlužovat – zajistěte ocelové lano speciálními zámky, poté tyč zvedněte a vrhněte dovnitř sloupu. Při jízdě habeša s tyčemi jsou mnohem lépe zachovány závitové spoje její trubkové šňůry než při jízdě s vřeteníkem.

Se zkušenostmi s perlíkem a dostatečnou fyzickou obratností můžete s tímto nástrojem řídit jednopalcový sloup habešské studny. Použití perlíku nevyžaduje další speciální vybavení, bude však téměř nemožné nasměrovat rázový impuls přísně vertikálně (podél osy struny studny). Tito. habešský se nakloní na jednu stranu a zploští a zatížení závitových spojů se zvýší. Pokud přesto zamýšlíte zatloukat trubky perlíkem, měli byste na horní hranu sloupu našroubovat ocelovou spojku a krátký kus závitové trubky, kterou při zploštění předchozího vyměňte za další kus.

K vyražení habešské díry je neúčinné používat ruční elektrické nářadí. Trubkový sloup je příliš masivní a na tvrdých půdách od něj i těžký a výkonný ruční lamač jednoduše odskočí.

Jak zjistit, že habešská studna vstoupila do vodonosné vrstvy

Vzhledem k tomu, že jehla je zaražena do země, musíte do ní přidat vodu – přibližně každých půl metru. Když se habešský filtr dostane k nosiči vody, bude do něj proudit voda ze sloupce studny, tzn. potrubí se rychle vyprázdní.

Pokud však není detekována vodonosná vrstva a sloupec je již ucpaný do hloubky více než 8 metrů, s největší pravděpodobností je kovová síť na filtru ucpaná jílem, který brání vodě odcházet. Do habešské studny je nutné přivádět vodu pod tlakem, aby se hlína odplavila.

Pokud nedojde k žádnému výsledku, budete muset sloup odstranit úplně ven pomocí dvou hydraulických zvedáků a systému upevnění potrubí s dřevěným nosníkem a poté vyčistit segment filtru na povrchu. Po vyčištění bude mnohem snazší přivést habešský sloup do vodonosné vrstvy a čerpat ji.

Takové studny by měly být čerpány ručním sloupovým čerpadlem, které nedbá na vysoký obsah písku ve vodě – na začátku čerpání bude písku hodně. Další stoupání vody ke spotřebitelům z Habeše se provádí povrchovým čerpadlem. Potrubí kolony Habešské studny je napojeno přímo na sací potrubí čerpadla.

DIY šnekové vrtání

Svitkový vrták se nejlépe hodí pro vrtání tvrdé půdy (hlína, hlína). Navenek je to podobné jako u vrtačky do dřeva nebo vývrtky – při otáčení se šnek zašroubuje do země a na čepele šroubů sbírá kámen.

Není možné vyrobit vrtací cívku požadované síly sami; obvykle se používají sekce šroubových šneků ze zemědělských strojů (například z kombajnu) nebo z rybářských ledových vrtáků. Stačí segment se 3-4 otáčkami. Řezná čepel ve spodní části šnekového vrtáku má tvar rybiny a do jejího středu je přivařen kovový vrták nebo špičatý kuželový čep, který je nutný pro vertikální vystředění šneku ve vrtu. K hornímu konci domácího vrtáku by měla být přivařena závitová spojka pro přišroubování tyče.

Tyče vyžadují ocelové trubky o průměru do 25 mm, nařezané na úseky 1-1,5 m se závity připravenými na obou koncích pro prošroubování spojkou. Není potřeba utěsňovat závitové spoje vrtací kolony.

Otáčení vrtačky se provádí ručně, úsilím dvou lidí. Oporou rotace bude příčná kovová trubka přivařená k jedné vrtné tyči, která se při prohlubování vrtu posunuje výše. Všimněte si, že čím delší je trubková příčka pro otáčení vrtací kolony, tím snazší bude její otáčení.

Vrtání šnekem se provádí na principu šroubu. Každých 1,5-2 otáčky tyče je nutné sloup zvednout o několik centimetrů, aby se hornina zkroucená vrtacími lopatkami odtrhla od hlavní zeminy. V opačném případě může být síla pro zvedání tyčí příliš velká a zlomit sloup.

Po trojnásobném nebo čtyřnásobném otočení je třeba vrtací šnek, který se zabořil hluboko, zvednout a jeho lopatky vyčistit od skládky zeminy – to je nutné provést tak dlouho, dokud není studna vyvrtána těsně pod hloubkou zvodnělé vrstvy. Jak se studna prohlubuje, je nutné do ní vkládat pažnicové trubky (viz níže), jinak se stěny důlního otvoru rozpadnou a pronikne do něj velká voda.

Vrtání studny v tvrdých horninách, stejně jako v nánosech balvanů a hrubozrnných oblázků šnekovým vrtáním je nemožné. Pro příklepové vrtání kabelu jsou zapotřebí speciální vrtáky. Nemůžete je však vyrobit sami, protože vyžadují speciální oceli a kalení řezné části na tvrdost dláta.

Příklepové vrtání studny na vodu

Když je důlní jáma prohloubena o více než 10 metrů, vrtání šnekovou metodou je stále obtížnější a vyžaduje velké úsilí. Tětiva prutu se ohýbá, osa studny je ohnutá, odšroubování a zašroubování segmentů prutu zabere spoustu času a zvyšuje se riziko prasknutí struny. Vrták stále častěji naráží na kameny, které výrazně komplikují vrtání vrtu. Vrtací operace usnadní příklepové vrtání, které se efektivně využívá při provádění hlubinných (nad 10 m) vodních vrtů.

Postup při vrtání s perkusním lanem je následující:

• mapování studny. Nad připravené (osazené) místo vrtání se nainstaluje stativ, zajistí se blok a přitáhne se ocelové lano. Vrták zavěšený na laně označí střed důlní šachty a poté vrtá do metrové hloubky;
• vrtání kónickým sklem. Po upevnění nástroje k laně se zvedne do výšky 1-1,5 m a spustí se dolů. Sklo narazí na dno důlní šachty a svými hranami rozřízne zeminu, shromáždí ji a zhutní. Zbývá jen zvednout a vyprázdnit sklenici na povrchu, oddálit ji od vyvíjené studny a poklepat kladivem. Tento nástroj je hlavní pro vrtání kabelů s příklepem;
• průchod s bailerem. Tento vrtací nástroj je nezbytný pro vrtání části studny v sypkých nebo vodou nasycených (rychlopískových) půdách. Bailer, vybavený ventilem, vám umožní vybrat mobilní půdní horniny z důlní šachty při současném spouštění pažnicových trubek, jinak hornina vyplní studnu.

Kombinací dvou vrtacích nástrojů – sklenice a bailera – můžete během pár dní připravit studnu pro vodu hlubokou více než 20 m. Pokud sklo špatně sbírá půdu kvůli své suchosti, tvrdosti, drobivosti nebo podmáčení, pak v prvních dvou případech doplňte vodu do studny a ve zbývajících dvou přidejte trochu rostlinné zeminy a lehce ji navlhčete s vodou. Není možné vyrobit vrtací sklo a bailer doma, protože oba nástroje vyžadují výrobu pomocí určité technologie, kování a kalení.

Při vrtání tvrdých hornin je potřeba speciální továrně vyrobený vrták, který se silným nárazem upustí. Ke zvýšení dopadu je potřeba masivní tyč zatížená betonem. Vhodnější je použití kompozitní tyče tvořené ocelovými přířezy s betonovou výplní. Tyto polotovary by měly být spojeny do sloupu pomocí šroubů na přírubách, protože závity se po nárazech zvrásní a polotovary budou prakticky nerozebíratelné. Hmotnost nárazové tyče s dlátem může dosáhnout 500 kg, měla by být ovládána pouze ocelovým lankem.

Pažnicové trubky pro vrtání s perkusním lanem a šnekem

Při prohlubování vrtané studny a počínaje od prvních tří metrů se do ní zanořuje kompozitní pažnicová trubka, tzn. Před zahájením vrtání je třeba zakoupit několik segmentů potrubí. Průměr plášťové trubky by měl být o 10-15 mm větší než průměr vrtacího nástroje (například skla).

Na dně trubek kompozitního pláště (délka segmentu pláště 2-4 m) je instalována řezací botka, která při spouštění pláště odřezává přebytečnou půdu na stěnách. Nahoře je trubka, která chrání závity horního segmentu trubky před vzpříčením, což je úsek stejné trubky o délce 150-200 mm se závitem na jednom konci. Jsou-li segmenty pláště spojeny svařováním, není nutná tryska.

Až do dokončení vrtných operací musí pažnicová trubka volně viset ve vrtu, držena na povrchu pomocí ocelové nebo dřevěné svorky s vyčnívajícími opěrnými držadly.

Zajištění důlní šachty pláštěm je povinné z několika důvodů:

• plastové kameny. Takové vrstvy zeminy (zejména jílu) po vrtání vrtákem bobtnají vlivem vody nebo bobtnají pod tlakem horních vrstev půdy, zužují otvor otvoru a brání sestupu vrtacího nástroje;
• nestabilní skály. Při hloubení písku, štěrku, oblázků atd. vrstvy půdy vyplňují vrt, nebo pokud obsahuje vlhkost, plavou ji;
• tvrdé skály. Jejich vrtání je doprovázeno silnými nárazy vrtné tyče s vrtákem, třesením a drolením stěn studny bez pažnice. Vzhledem k tomu, že tvrdá hornina se vrtá pomalu a dlouho (někdy i méně než půl metru za den), je zvláště nutné zpevnění stěn vrtné šachty.

Materiál pláště pro domácí studnu může být ocel nebo plast. Pokud je vrt hlubší než 10 m, pak jsou pro jeho plášť vhodnější ocelové trubky, které jsou odolnější.

S prohlubováním studny se pažnicová trubka zvětšuje. Pokud se kanál pouzdra odchyluje od svislice, což je patrné podle charakteristických zvuků narážejících na stěny potrubí, je nutné kanál vyrovnat. K tomu se mezi plášť a zem vrazí dřevěné klíny.

Je důležité spojovat segmenty pažnicových trubek k sobě spolehlivě, s maximální těsností. Jinak se do studny dostanou mechanické znečišťující látky (například tekutý písek) a posazená voda.

Jak vyrobit filtr pro studnu

Filtrace vody z podzemní vodonosné vrstvy se prakticky nevyžaduje, pokud je vícemetrová studna umístěna na vápenci, tzn. je artéský. Ve vzácných případech stačí jednoduchý štěrkový filtr nasypaný v metr silné vrstvě na dně otevřeného (neucpaného) vrtu. Ve většině situací však nezávislé vrtné operace vedou důlní šachtu do oblázkové, gruss nebo štěrkové zvodně, pro kterou je nutné vybavit studnu filtrem.

Síťový filtr pro studnu je vyroben podobně jako výše diskutovaný habešský filtr. Její délka je 2,5 m, z toho spodních 700 mm je neperforovaný úsek trubky a zespodu zazátkovaný zátkou. Bude sloužit jako usazovací nádrž na bahno a písek, které prošly filtrem. Další metr je vyroben s perforací, vinutím drátu, pokrytý galonovým pletivem a zajištěný svorkami nebo prošitý nerezovým drátem.

V horní části potrubního filtru jsou dva výřezy ve tvaru L (obrácené „L“) pro bajonetovou spojku, která umožňuje zvednout blok filtru tyčí s příčnými výstupky. Ve vzdálenosti 250 mm od horního okraje filtrační trubky je na ni navinuto pryžové těsnění, které blokuje průtok vody z vodonosné vrstvy přímo do plášťové trubky (tj. za filtr).

Pomocí tyče se blok filtru spustí do jímky a drží se v ní, zatímco se plášť zvedne dva metry nahoru pomocí zvedáků nebo navijáku, aby se filtr odkryl. Dále se tyč vytočí z bajonetové spojky a zvedne se na hladinu. Dutiny mezi plášťovou trubkou a půdními stěnami studny jsou vyplněny jemným štěrkem až po odkrytí filtru.

Další věc, která zbývá, je nainstalovat čerpadlo a čerpat studnu. Poté nainstalujte hlavní vodní čerpadlo a připojte jej ke spotřebičům vody v domě.

Vyrobeno podle obrazu a podoby mé kompostovací jámy z 50mm rohů zaražených metr do země v rozích a mezi nimi přišroubovaných plátů ploché břidlice-aceid. Rohy musí být seříznuty pod ostrým úhlem 12 centimetrů – takto nebudou trčet hlínou. Svislé rohy jsem svařil nahoře vodorovně – pátým bodem se stalo bezpečné spočívat na stěnách, kromě toho jsou k horizontálnímu svařování připevněny závěsy víka a oko zámku.

Plechy jsou zakopané 20 cm do země, díky čemuž je uvnitř i při silných deštích sucho a doufám, že teplo. Když jsem montoval a izoloval, přikryl jsem to dvěma pláty polykarbonátu ze starého skleníku a uvnitř vhozené čidlo teploty Fluke ukazovalo +7, když byla teplota na ulici +4. Metr dvanáct stran, výška 70 cm. Výška je taková, protože v domě není žádná podlaha – v oblasti čerpadla byla vykopána 15 cm jáma, ve které leží kusy pěnového polystyrenu. Při zavřeném víku zbývá na celek pouze 50 cm výšky. Napadlo mě vykopat díru po celé oblasti, ale něco mě zastavilo. Zvenčí dešťová voda prosakovat nemůže, ale „záloha“ velké vody může klidně tvořit 1.5 rýčové bajonety. Na jaře možná kopnu hlouběji a jámu zasypu keramzitem. Čerpadlo není nijak zabezpečeno, stačí jej připevnit k potrubí a podepřít stejnou polystyrenovou pěnou – dělá mnohem méně hluku a nemůže nikam „utéct“. Dodatečně to můžu dát na vibrační desku. Jako starý fanoušek je těchto věcí založených na K-Flexu vždy dost. Příliš líný, ale dá se vyrobit i tepelně a zvukově izolační kryt čerpadla spolu s veškerým potrubím. Bojím se, že se v zimě přehřeje

Na internetu jsem našel přesně dvě podobné stavby bez kesonu a z nějakého důvodu jedna z nich měla jámu plné velikosti (která vždy obsahuje vodu), druhá se nachází uvnitř rozestavěného domu. Zdá se, že to nikdo neudělal tak, jak jsem to dělala dříve

Vstup do domu vypadá asi takto:

a schéma zásobování vodou je takto:

Na AutoCAD nebyl čas

Jelikož montáž probíhala v období dešťů, velmi se mi hodil slunečník zapíchnutý do země nad „mauzoleem“. Takže pod deštníkem, sedíc přímo v „mauzoleu“ jsem v suchu a bez větru otáčel ořechy

Izolace musela být vyrobena „jen“ 15 cm tlustá (ve skutečnosti 16), aby se vešla do zbývajícího prostoru:
* 2 jamky (první jsem si pro jistotu zachoval),
* vstup do domu,
* čerpadlo,
* veškeré potrubí,
* Uzemnění se také ukázalo být uvnitř.
Izolováno penoplexem ve 2 vrstvách, 12 a 3 cm, hustota 50 a 20, v tomto pořadí. 12cm – základová pěna na zvláštní objednávku, ale pouze odřezky, samozřejmě zdarma a v neomezeném množství.

Něco jako “Lego” kostky a kostky (“tatínkova stavebnice”, jak říkala moje dcera;), které jsem zasadil na lepicí pěnu, aniž bych to vůbec šetřil. Ve výsledku jsem spotřeboval 3,5 balonku lepidla, i když kdybych od začátku použil pistoli, vystačil bych se dvěma. Jak jsem se kdy obešel bez zbraně?

Musím říct, že s Legem jsem neměl prakticky žádné problémy, stavěl jsem a stavěl sám, ale s pevnými plechy jsem byl prostě vyčerpaný – řez sem, ořez tam, roh sem, zkosení tam, „zámek“ opačným směrem sem . Zatím je jeden kus přilepený, druhý nelze ani vyzkoušet. To není kvůli izolaci stěn domu.

Objem pracovního prostoru domu byl asi 0.3 metru krychlového.

Vnější část domu (možná v létě bude mít „exteriér“ podobu nějakého skutečného „domu“) je jednoduše zakryta víkem, samozřejmě izolovaným – 20 cm pěnového polystyrenu. Jak jsem toto víko lepil, když jsem nemohl označit otvor zevnitř, je na samostatný příběh, který ještě není dokončen – druhý den po nalepení se víčko rozpadlo zpět na 2 vrstvy;( musel jsem hladké boky obrousit. Na poslední chvíli jsem do spodního krytu vložil 2 úchyty z uhlíkového kabelu, aby se dal snadno vybrat, horní kryt jsem svařil z rohu a plechu, speciálně svařeného. aby se kov “pohyboval” tak, jak potřebuji, proto víko není rovné, ale mírně klenuté – aby voda odtékala První “minus” je, že se led na okrajích násilně odtrhává The madlo na víko je z boku přivařená deska, panty váží víko wow, proto byla vyrobena „automatická“ vyhazovací „noha“ – ihned poté. jak se dítě rozhodlo stát pod ní jednoduše podepřené blokem Viděl jsem návrhy s polovičními víčky, ale neudělal jsem to – je to nepohodlné, v případě potřeby snadno obsloužím celý objem – těžko šplháte. když je čerpadlo zavřené, je to téměř nemožné – abyste pochopili, zda nyní funguje, musíte se téměř přiblížit a poslouchat, ale hluk, který vydává, je koneckonců 91 dB a. se nachází pod oknem jedné z ložnic.

Došlo k incidentu s topným kabelem v potrubí (no, jak to nepokazit, dva dny v mrazu. ), protože jsem nasadil těsnění a než jsem ho zatlačil dál než doprostřed, Uvědomila jsem si, že jsem úplně zapomněla na podložky a matici sundejte ji zpět přes ostré hrany koncovky – ooo! Nakonec, po omotání elektropásky kolem uzávěru, se vše perfektně sundalo a následně bylo olejové těsnění správně smontováno.

Druhý a třetí topný kabel od Polar LLC, 16 W/m, jsem montoval osobně, ohřát si ruce na přadeno se ukázalo jako velmi pohodlné

Teplotní rozdíl mezi ulicí a interiérem domu:
* Bez vytápění – 5 stupňů (toto je teplo země, které podle definice nemůže zamrznout pod domem)
* Přiložený topný kabel vstupující do domu, jehož volný konec je položen na spojkách pod výstupní trubkou z čerpadla, poskytuje rozdíl 9 stupňů
* Dalších 5 metrů topného kabelu, jednoduše svinutých a umístěných pod čerpadlo, je rozdíl 20 stupňů
* Čerpadlo mimo jiné vytváří teplo i při provozu a při zastavení toto teplo nikam nemizí
* Vlhkost uvnitř je o 34 % nižší než venku.
To vše bylo naměřeno na „plus“, někde +7. Pak ale udeřil první mráz, -2.5. Vzhledem k tomu, že jsem měl v noci „koupací den“, neměl jsem čas se motat a zapnul jsem všechno topení:
+32,8 45 %, tzn. rozdíl je 30+, samoregulační obecně normálně

A -2 byl v noci na židli vedle domu, zapomněl jsem si vzít druhý externí senzor – ten vnitřní jsem musel dát ven.

Stál všechen ten povyk za ten rozdíl 5 stupňů? Myslím, že ano, do -6 je to docela autonomní a nic nezamrzne.
Myšlenka napájet vše ze stožáru žalostně selhala, protože jsem nebral v úvahu, že topení vychází na etapy a je potřeba ho ovládat – proč se zatěžovat topením v režimu „plus“, i když nejsme u dacha. Napájeno z domova, dvěma páry kuličkových šroubů 2×1.5 (co bylo po ruce), z nichž jeden je nulový, zbytek jsou fáze pro čerpadlo, ohřev potrubí a externí, vše přes RCD a 3 automatické zařízení. V plánu je jejich nahrazení tepelným relé, které bude s největší pravděpodobností montováno na Arduino. “Země” je přímo uvnitř domu. Zatímco se to vše stavělo, bylo to napájeno prodlužovačkou 2×0.75 bez uzemnění. Dům je dodáván s 20mm HDPE, mělce zakopaný, téměř podél vrcholu příkopu, aby se zabránilo silným ohybům při pokládání kabelu. Kabel jsem neinstaloval hned. Ne, když jsem to začal pokládat, pod domem byly doslova 2 smyčkové zatáčky. Ale zkušenosti a ultrazvukové testovací zařízení (zařízení na pokládání kabelů) dělají kouzlo – 2 kusy monolitického 2×1.5 a vitopark (zavěsím teplotní čidla) dorazily s prásknutím a z ulice

Čerpadlo. Povrch, zahrada. Samonasávací, vyhazovač. Ano, Číňané, za 4 tisíce. Protože. Nemám žádné předsudky vůči čínské technologii – doma je značné množství čínských nástrojů a jednotek, které věrně sloužily „jejich“ i „tomu bratrovi“ a fungují déle než tucet let. Stejný trhač betonu přežil (vybrousil) starý základ za 10, na kterém se za 20 minut zasekla Makita a pneuma Bosch, pak základy několika sousedů, dveře do dvora ze stalinského betonu v Moskvě a mnoho dalšího. Žádné bourání, stojí to korunu. Za 16 jste si mohli koupit italskou pumpu, ale usoudil jsem, že za ty peníze, rozložené v čase, budou lepší 4 čínské. Dělá malý hluk, i když jen stojí na překližce uprostřed zahrady.

Vyhazovač je externí, domácí, testovaný v hloubkách až 40 metrů. Jako by to tu nebylo potřeba, ale budiž – je co ukázat, se stejným sousedem jsme cestou rozjeli projekt studní a infrastruktury

Trubky – HDPE, modré a černé, na pitnou vodu. Modrá trubka zjevně vůbec není HDPE, ale zesíťovaný polyethylen. Líbilo se mi to více na krátkých úsecích – je snazší to ohnout fénem, ​​ohne to celé a nerozdrtí schod na jedné straně, jako to dělá standardní trubka z HDPE.

Topné kabely, do potrubí a kolem čerpadla. Zkusím jiný kabel, protože těch 20 metrů příkopu do lázní si dovedu představit s hrůzou – HDPE s kabelem prostě položím na zem, časem to zaroste samo. Předpokládá se použití topného kabelu ne neustále v zimě (pokud tam nebydlíme, ale chodíme na krátké návštěvy), ale k ohřevu potrubí před spuštěním systému.

Dmychadlo jsem vyrobil z půlpalcové zátky s vyvrtaným otvorem a do ní vloženou vsuvkou do auta tak, že při zakonzervování vchodu do domu z něj odčerpávám vodu autokompresorem. Včera jsem dělal zkušební zavařování, zátka s bradavkou se ukázala jako součást navíc Proces dopadl takto:
* Otevřu pojistný ventil zpětného ventilu na studni – voda padá do studny,
* otevřete kohoutek na dřezu,
* vypusťte vodu z čerpadla,
* Zapínám čerpadlo s otevřeným zpětným ventilem – voda se čerpá ze systému do jímky,
* čerpadlo běží dalších 8 sekund, dokud se neaktivuje relé chodu nasucho – téměř všechna voda vytéká z přívodního potrubí do domu,
* Otevřu vypouštěcí ventil od pumpy za vchodem do domu, vložím trysku autokompresoru na nafukování nafukovacích matrací (modrá) do rychlospojky pod hadicí, zapnu kompresor – vyteče zbylá voda ,
* pokud v potrubí něco zůstalo, je to v horizontální části pod hloubkou mrazu,
* pro konzervaci tedy nemusíte ani nic rozebírat, celý proces trvá 5-10 minut.
Kompresor byl napájen ze stacionární radiostanice – 13,8V, 15A. Dobře, že jsem to neprodal Zkoušel jsem to ze zdroje pro interkom s 1.4A – kompresor před přechodem do ochrany udělá přesně půl otáčky;))

Hydraulický akumulátor AquaTim HC-50L, zavěšený na stěně pod stropem nad lednicí. Světlo tam nedosahuje, je téměř nepostřehnutelné, manželka si toho hned nevšimla z toho je dole pod dřezem HDPE 32, kde jsou smontované veškeré vnitřní armatury, je tam bojler a filtr.

Udělal jsem drobnou chybu s hydraulickým akumulátorem. Koupil jsem 50 litrovou ležatou, ale pověsil jsem ji svisle, vsuvkou dolů a pod strop – opět pro zjednodušení konzervace. Objemu je dost, ale absence odvzdušňovacího ventilu je přepadení. Vzduch ze studny plní slušnou část akumulátoru. Při úplném vyprázdnění je částečně vysunutý, ale. Budete muset něco vymyslet, buď jej zavěsit do vodorovné polohy a umístit před něj Mayevského odvzdušňovací ventil, nebo postavit nějaký obtok se stejným ventil poblíž.

Mám automatický tlakový spínač (také AquaTim), stejně jako všechny napájecí zdroje do studny, v „mauzoleu“, mimo dům a elektricky izolovaný od domu. Jedinou výtku bych k automatizační jednotce měl k vestavěnému zpětnému ventilu, který jakoby drží tlak, ale jeho samotná konstrukce je mírně řečeno taková, že samozřejmě mám náhradní vnější zpětný ventil, ale na HDPE je to 20 cm délky potrubí navíc ;( možná , na jaře budu měnit potrubí za polypropylen, vše jde na HDPE velmi těžkopádné, pokládka externího topného kabelu, který je nucen jít, zvláště trpí kroky podél montážních matic.

Při zkušebním provozu systému došlo k určitým netěsnostem – jako první pískala ohebné vedení, které prostě nemělo těsnění. Pak vytekla armatura na hydraulickém akumulátoru, namontována na nově zakoupené vodovodní armatury, což se ukázalo jako úplná sračka – ve skutečnosti to vůbec není kouřová nit, ale nylon potažený pastou, zkroutíte a všechny ruce jsou jako v mastném krému. Nová pasta Unilock se také ukázala jako. „přeoptimalizovaná“. Nakonec jsem sesbíral vše ze svých prastarých pozůstatků, které se tu povalovaly od roku 10. Přetočil jsem to zbytky svého starého – to je vše, nic neteče. Poté bylo nutné několik dalších spojení, zejména HDPE/HDPE, převinout pastou na len.

Funguje! 10. listopadu, a jsme stále na dači!

Co jsem ještě zapomněl?

Zámek namontoval „kostka“ CHAZovský, a aby nevisel, přivařil na víko domu další očko. Obecně jsem měl ze svařování konstrukce neuvěřitelnou radost a při výpočtu tvarů a materiálů jsem si musel pamatovat geometrické vzorce

Aktualizace: náhle přišly mrazy, už -6. Izolace a topení je standardní – v domě je nyní +29, ale voda z víka teče dovnitř;( zatímco jsem pokryl boky fólií, horizontální police jsou ploché, zapomněl jsem je ohnout ven a nemůžete ohýbat je normálně;( budete muset svařit čtvrtinu pod víkem nebo v létě, postavit nějaký „exteriér“ jako dům, obrovský balvan nebo nějakou jinou „observatoř“ z pěnových materiálů. Tady je moje žena dal mi nápad maskovat konstrukci jako kulovitý vánoční stromeček ;)))

PS: mauzoleum přečkalo zimu. Nic nebylo rozmrzlé, nic nebylo zaplaveno spodní vodou. Na stěně mauzolea je nainstalovaný hladinový senzor – ale zůstal suchý! Když jsem odešel na značnou dobu, vypustil jsem vodu z čerpadla a odtlakoval studnu. Pro úplné štěstí musíte přestat kroutit HDPE rukama – dejte tam tričko s kohoutkem do atmosféry. Opět je pohodlnější studnu rozkývat. Mimochodem, průtok se nyní zvýšil na 840 l/hod. Voda je čistá, i když je tam stále železo – filtr se ucpe asi při 25 metrech krychlových.
Na jaře se náš odjezd do trvalého bydliště posunul až na polovinu června – přemohl nás Covid-2, respektive celá skupina skončila v karanténě. Přijeli jsme do džungle – tráva po pás. Když jsem sekal, týden jsem se nedostal ke studni – seděli jsme na letním centrálním vodovodu. Šel jsem otevřít a tam se mezi víčky usadilo opravdové mraveniště (otevřel jsem víko – a malí soudruzi byli za pár dní odfouknutí, jako by nikdy nežili. Spustil jsem to – moje; manželka řekla, buďme teď úplně u studny, tady je voda čistá a je tam tlak wow, a když byly do systému zahrnuty 35 domy s lázeňským domem – cítil jsem celé vzrušení z dlouhého vodovodního potrubí – stalo se nemožné! určit okamžik, kdy bylo čerpadlo spuštěno proudem, bylo jednoduché. konstantní tlak se periodicky zapíná, vytváří tlak Na léto jsem sundal druhou vrstvu izolačního krytu a nelepil je zpět k sobě – ​​jedna stačí, aby nebylo slyšet čerpadlo a aby nebylo horko. v mauzoleu je to +20 venku, +XNUMX to je vymalováno v barvě domu.