Dnes ve školkách a zahradních centrech najdete jehličnany různých tvarů a barev. A opravdu chci vidět všechnu tu krásu na svých stránkách. Ale ceny někdy kousnou. Ukazuje se, že mnoho stálezelených plodin lze množit nezávisle. Jak? Poslechněme si doporučení přední agronomky botanické zahrady Goretské zemědělské akademie Natalyi Povorové.
Jehličnany lze obecně řezat ze zimy, jara a léta, říká Natalya Nikolaevna:
– Ale nejlepší přežití je při rozmnožování na jaře. A řízky musí být sklízeny před zahájením aktivního toku mízy, dokud pupeny nenabobtnají. Tedy někde od poloviny dubna do konce května.
Specifika zakořeňování řízků jehličnatých plodin závisí pouze na jejich rodu a druhu. Poměrně snadno tak zakořeňují cypřiše, jalovce, túje, stromovité, mikrobioty a tisy včetně zakrslých. Poněkud obtížnější je dosáhnout úspěchu s řízky odrůdového smrku, jedle, jedlovce a pseudojedlovce. Zakořenění řízků modřínů a borovic je velmi obtížný úkol.
Ve volné půdě řízky většiny jehličnanů vůbec nezakoření. Aby mohly začít tvořit kořeny, je nutné neustále udržovat teplotu plus 20-25 stupňů a vlhkost vzduchu 70-80%. Potřebné podmínky lze vytvořit v bytě nebo skleníku.
Pro zakořenění odebíráme polodřevité řízky jednoletého nebo dvouletého porostu. Nejlepší je sklízet je přímo v den výsadby brzy ráno, než zmizí rosa. Ale ne v poledne, kdy jsou prakticky dehydrovaní. Pokud ji nemůžete zasadit hned, zabalte ji do celofánu a uložte do lednice, ale ne déle než týden.
Silné svisle rostoucí řízky zakořeňují pomalu, ale tenké a slabé postranní výhony zakořeňují mnohem rychleji. Ze sloupovitých a úzkých pyramidálních odrůd berte pouze rovné, vzhůru směřující výhony, ale (pozor!) ne ty nejmohutnější. U plazivých odrůd seřízněte jakékoli řízky kromě vertikálních.
U rostlin s volnou, oválnou nebo kulovitou korunou můžete zvolit řízek, který roste kdekoli. Ale i tak je vhodné ji vylomit ze střední části rostliny.
Předpokládá se, že spodní větve umístěné blíže k zemi lépe zakořeňují. Musí být odtrženy malým kouskem mateřského výhonku – „patou“. Pokud se ukáže, že je dlouhý, trochu jej zkraťte. Konec řízku uvolníme o 3-5 cm od jehličí a přebytečných větví. A vložíme ho do vody tak, aby jeho hladina byla jen mírně nad „patou“. V případě potřeby můžete přidat kořenové stimulanty. Ale, jak ujišťuje Natalya Nikolaevna, můžete se bez nich obejít – míra zakořenění je již vysoká.
Důležité je postel správně připravit. Nejprve si vyrobíme 10centimetrový polštář smícháním písku a rašeliny ve stejném poměru. Poté nasypte 3-5 cm hrubého písku a na něj další 2-3 cm jemného písku. Poté celý záhon důkladně zalijeme nasyceným tmavě fialovým roztokem manganistanu draselného. Bude to dobrá prevence proti houbovým chorobám.
Když se voda vsákne, začneme sázet. Řízky prohloubíme o 3-5 cm Pokud řízky aranžujeme venku, nainstalujte přes záhon nízký (do 30 cm) drátěný rám a natáhněte přes něj plastovou fólii. V miniskleníku budou jehličnany až do podzimu.
Teplota uvnitř „školky“ (nezáleží na tom, zda je postavena venku nebo ve skleníku) by měla být asi 15-20 stupňů Celsia.
Pokud se rozhodnete „zaregistrovat“ miniskleník na parapet, vyberte pro výsadbu nádoby hluboké 10-15 cm Na dno položte 3-5 cm malých oblázků a rozbitých cihel. Poté v poměru jedna ku jedné smíchejte rašelinu z rašeliníku hnědého (komerčně dostupná) s hrubozrnným (1-3 mm) pískem. Umístěte zeminu těsně nad drenáž a nalijte do ní světle růžový roztok manganistanu draselného. Chcete-li omezit plíseň a hnilobu, udělejte v nádobě na výsadbu několik otvorů, kterými odteče přebytečná voda. Výsadbu pak nezapomeňte zakrýt něčím z přímého slunečního záření. Evergreeny mají velmi jemné jehlice!
Řízky musíte zalévat zřídka (jednou za dva týdny), ale stříkejte je častěji – 3-4krát za 7 dní. A jednou týdně (pro prevenci hniloby) ošetřete roztokem “Fundazol”.
Doba zakořenění se u různých plodin liší. Pokud západní thuja produkuje kořeny za 1,5-2 měsíce, pak kozácký jalovec potřebuje 3-4 měsíce. To, že rostlina začala růst, naznačí mladé, měkce zelené jehlice.
Prvních šest měsíců je nejlepší se sazenic vůbec nedotýkat. Nebo ještě lépe, až příští jaro.
Při výběru výhonu pamatujte, že řízky odebrané z mladých odrůd a z odrůd s kompaktní, hustě rozvětvenou korunou, stejně jako z jehličnanů pěstovaných doma nebo ve sklenících, zakořeňují snadněji než ostatní. Řízky odebrané ze silných rostlin překrmovaných hnojivy špatně produkují kořeny a ještě horší jsou řízky z „divokých“ druhů, a dokonce i starých.
Kompletní dotisk textu a fotografií je zakázán. Částečná citace je povolena pomocí hypertextového odkazu.
Všechny druhy borovic dobře rostou na otevřených slunných místech. S nedostatkem osvětlení koruna ztrácí svůj tvar a uvolňuje se a jehly se stávají matnou barvou. Černá borovice je považována za nejvíce tolerantní vůči stínu (Pinus nigra), která vyžaduje k plnému rozvoji 4–5 hodin přímého slunečního záření, nebo ji lze vysadit na plochu s rozptýleným osvětlením. Borovice jsou nenáročné na půdní podmínky a dobře rostou na hlinitých, černozemních, písčitohlinitých a jílovitých půdách. Hlavní věc je, že ve vybrané oblasti nedochází k dlouhodobé stagnaci vody.
Doba výsadby
Sazenice borovice s uzavřeným kořenovým systémem lze vysadit na otevřeném terénu od dubna do poloviny října. Při výsadbě v horkém létě nebo pozdním podzimu se používá mulč s organickým materiálem (borová kůra, kokosové vlákno, borová podestýlka atd.) a pro zastínění a udržení vlhkosti se instaluje rámový přístřešek.
Příprava na výsadbu
Pro lepší zakořenění se sazenice před výsadbou namočí na půl hodiny do roztoku stimulátoru tvorby kořenů („Kornevin“, „Heteroauxin“, „Ukorenit“ atd.).
Obvyklá velikost výsadbové jámy je jedenapůlkrát větší než velikost nádoby s borovicí. Na těžkých nebo kyselých půdách je předem připravena výsadbová jáma o rozměrech 60×60 cm, optimální je, když má jáma tvar komolého kužele s plochými stěnami a drenážní vrstva na dně 10–15 cm (kepír, drcený kámen, drcená cihla). Půdní směs pro zásyp je tvořena drnovou zeminou a pískem nebo jílem (na písčitých půdách) v poměru 5:1 s přídavkem sklenice dřevěného popela a 200 g dolomitové moučky. Weymouth Pine (R. strobus) a borovice černá rostou lépe v alkalických půdách, proto se doporučuje použití deoxidačních materiálů.
Высадка
Pokud jsou na místě roubování zbytky roubovací pásky nebo vosku, pak je třeba je odstranit a drobné praskliny na kmeni pečlivě očistit od uvolněné kůry a překrýt tenkou vrstvou zahradního laku.
Bezprostředně před výsadbou se sazenice vyjmou z nádoby. Kořeny je vhodné opatrně rozložit po obvodu kořenového balu. Poškozené nebo shnilé kořeny jsou oříznuty zpět na zdravou tkáň.
U rostlin se svislou korunou nebo u standardních forem borovic je do výsadbové jámy zaražen silný dřevěný nebo kovový kolík pro další zapichování. V tomto případě je zvolené lano syntetické, měkké a elastické. Borovice se sází do výsadbové jámy tak, aby kořenový krček byl 3–5 cm nad úrovní terénu.
Kořenový krček se nachází nad nejvyšší kořenovou větví. Při plnění výsadbové jámy je lepší nalít půdu z konve v několika fázích, aby nezůstaly žádné dutiny, ale půda by neměla být zhutňována nebo šlapána silou. Po zavlažování je kruh kmene stromu mulčován a v případě potřeby je instalován provizorní přístřešek.
Napájení a krmení
V roce výsadby dostává borovice dostatek potravy z výsadbové jámy. V dalších letech se používá specializované hnojivo s mikroprvky pro jehličnany (30 g/mXNUMX) plus mulčování, které obohacuje půdu o humus. Odrůdy zakrslé borovice nepotřebují hnojení. Nedoporučuje se krmit nemocné rostliny.
Za suchého počasí je potřeba mladé rostlinky zalévat z konve (minimálně 20 litrů) jednou za dva týdny. Dospělé borovice jsou odolné vůči suchu s výjimkou borovice rumelské (P. peuce), který potřebuje další zalévání. Pro úspěšné zakořenění a zlepšení růstu se používají stimulanty tvorby kořenů nebo biologické přípravky s mykorhizou.
Příprava na zimu
V prvním roce po výsadbě na otevřeném prostranství jsou sazenice pokryty instalací rámu z oblouků nebo tyčinek a použitím syntetického materiálu. Dospělé rostliny jsou velmi mrazuvzdorné, ale některé odrůdy borovice černé, drobnokvěté (P. parviflora) a obyčejné (P. sylvestris) potřebují úkryt nebo ochranu před časným jarním sluncem. Rostliny s rozložitou, volnou nebo naopak svislou korunou je lepší přivazovat ke kůlům, aby se nedeformovaly mokrým sněhem.
Řezání
Sanitární prořezávání se v případě potřeby provádí brzy na jaře. S formativním řezem můžete začít ve druhém roce po výsadbě. V květnu se mladé svíčkové výrůstky zkrátí o 1/3 nebo odstraní pro lepší větvení a udržení kompaktního tvaru.
Ochrana před škůdci a chorobami
K prevenci plísňových onemocnění se v teplé sezóně používají biofungicidy a brzy na jaře nebo na podzim se používá směs Bordeaux nebo koloidní síra. K ochraně před hmyzem se na konci dubna, v polovině května a na konci července koruna stříká systémovými přípravky, které se vstřebávají do jehličí. Jsou účinné až dva týdny.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!
