Choroby skleníkových okurek a jejich kontrola – ABC zahradníka

Fráze „chráněná půda“ neznamená absolutní bezpečnost pro rostliny ve skleníku. Promluvme si o potížích se skleníkovými okurkami.

zalévání

Zalévání by mělo být konstantní a rovnoměrné. Nedovolte, aby půda v kořenové zóně vyschla. Nezalévejte studenou (pod 20 stupňů) vodou. Bohatá zálivka by měla být prováděna týdně, aby byla půda mokrá do hloubky asi 20 cm V suchém a horkém počasí by měla být prováděna 2krát týdně.

Neměli byste zalévat okurky každý den trochu, protože to povede k tomu, že kořenový systém nebude růst hluboko, ale bude se nacházet na samém povrchu půdy. Při sebemenším vysušení půdy takový kořenový systém vyschne a rostliny začnou vadnout kvůli nedostatku vlhkosti. Použití hydrogelu při setí okurek vás těchto problémů ušetří.

Pokud je velký rozdíl v denních a nočních teplotách, musí být vysoké skleníky v noci vyhřívány, jinak zelení přestane růst a v hotových plodech se objeví hořkost. Kromě toho musí být rostliny krmeny dusičnanem vápenatým.

Na horních listech okurek rostoucích ve skleníku se často tvoří síť malých otvorů – jsou to otvory, které vznikly v důsledku spálení kapkami noční rosy, které spadly z filmu na listy.

Makro a mikroelementy

Pokud jsou listy okurek příliš světlé a malé, jedná se o nedostatek dusíku. krmivo s hnojem (1:10), infuzí plevele (1:5), močovinou nebo dusičnanem amonným (2 polévkové lžíce na 10 litrů vody).

Pokud se na okrajích objeví hnědý okraj, jedná se o nedostatek draslíku. Dejte potašové hnojivo (3 polévkové lžíce jakéhokoli draselného hnojiva bez chlóru na 10 litrů vody nebo nasypte kolem rostlin půl šálku popela).

Pokud listy směřují nahoru, jedná se o nedostatek fosforu. Krmte superfosfátem (3 polévkové lžíce na 10 litrů vody).

Pokud mají listy mramorovanou tmavě a světle zelenou barvu, jedná se o nedostatek hořčíku. Zřeďte dolomit (1 šálek na 10 litrů vody) a tímto bílým mlékem zalijte půdu kolem rostlin.

Pokud listy získaly žlutozelenou barvu, jedná se o nedostatek mikroelementů. Krmte rostliny mikroelementy, těmi, které máte, a rozpusťte je podle přiložených pokynů. Nejjednodušší je použít Uniflor-micro (1 čajová lžička na 5 litrů vody).

Důležité! Všechna tato krmení by měla být provedena večer po zalévání.

Ale ve všech těchto případech je nejúčinnější podávat listovou výživu na listech roztokem „Uniflor-rost“ nebo „Uniflor-bud“ (2 čajové lžičky na 10 litrů vody). Tato hnojiva obsahují dusík, fosfor, draslík, hořčík a dalších 18 stopových prvků v chelátové formě, což umožňuje rostlinám rychle absorbovat všechny tyto prvky. „Uniflora“ je skutečná „sanitka“ pro rostliny.

Weeds

Kořenový systém okurky je slabý – sebemenší pohyb půdy způsobuje vylamování savých chloupků. Proto je lepší plevel sekat na úrovni půdy (to brzdí jeho další růst), než jej vytrhávat. Půda pod okurkami by se neměla uvolnit, a pokud se po zalévání zhutní, měla by být mulčována (nahoře posypána) rašelinou.

Hubová onemocnění

Plístná plíseň

Věnujte pozornost listům: pokud se na mladých listech objeví světlý okraj, existuje vysoké riziko peronospory, která se rychle rozvíjí při přílišné vlhkosti vzduchu a půdy, zejména v chladném počasí. Na dospělých listech se podél žilek na svrchní straně objevují nažloutlé mastné skvrny, na kterých je na spodní straně listu bělavě fialový povlak. Mastné skvrny začnou zasychat a postupně pokrývají celou listovou čepel.

Proces infekce a zasychání listů jde velmi rychle, doslova po pár dnech všechny rostliny ve skleníku vypadají, jako by byl hluboký podzim. O nějakém plodu samozřejmě nemůže být řeč. Při prvních příznacích onemocnění přestaňte zalévat, dobře větrejte skleníky, půdu pod okurkami zcela zakryjte popelem nebo křídou, aby se vysušila, listy s mastnými skvrnami a sušené by měly být odstraněny a spáleny.

Postříkejte zdravé listy „Fitosporinem“ nebo jasně růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​abyste zabránili infekci. Rozemleté ​​okurky lze postříkat přípravkem Ridomil-MC. Jedná se o chemický jed, takže po ošetření lze okurky sklízet nejdříve o 20 dní později.

Anthracnóza

Dalším poměrně častým onemocněním je antraknóza. Nemoc se projevuje na listech – tvoří se na nich zaoblené hnědé skvrny, které se pak drolí. Na plodech se objevují hluboké kulaté vředy s tvrdým okrajem, připomínající ptačí klování.

Ve sklenících můžete použít pouze „Fitosporin“, „Zircon“ nebo manganistan draselný, po postřiku je vhodné opylovat vlhké listy popelem nebo ještě lépe suchou hořčicí. Mleté okurky lze postříkat směsí Bordeaux (1 čajová lžička na 5 litrů vody), ale poté nemůžete okurky jíst 20 dní nebo použít Fitosporin.

Shnilý

V chladném nebo chladném počasí by měly být okurky zalévány mírně, to je ochrání před chorobami nejen plísní, ale také hnilobou.

Bílá hniloba

Pokud stonky nebo řapíky listů změknou a pokrývají se bílým povlakem, pak se u okurek vyvinula bílá hniloba. Výskyt této choroby je usnadněn vysokou vlhkostí (nad 90%) s prudkou změnou teploty, prodlouženým mrazem, zaléváním studenou vodou, stojatým vzduchem během hustých výsadeb.

Naléhavě aplikujte krmení na list: 1 čajová lžička močoviny, 1 zrnko síranu měďnatého (nebo „Homa“ na špičce nože) na 10 litrů vody. Přestaňte zalévat, větrejte skleníky, odstraňte nemocné plody a listy. Plaketu odstraňte suchým hadříkem nebo navlhčeným malinovým roztokem manganistanu draselného, ​​zaprášte popelem nebo zakryjte tmelem z křídy a manganistanu draselného s vodou. Tmel by měl být růžový.

Důležité! Neodkládejte odstranění plaku, dokud hniloba stonku neobklopí stonek – horní část rostliny nad tímto místem odumře.

Kořenová hniloba

Pokud je kořenový krček promočený, hnědý nebo shnilý, jedná se o kořenovou hnilobu. Hniloba kořenů se často vyskytuje tam, kde se hnůj používá jako biopalivo. Horní vrstva půdy musí být zcela odstraněna. Zalévejte kořeny roztokem malinově zbarveného manganistanu draselného nebo roztokem Khoma (1 čajová lžička na 1 litr vody).

Odstraňte stonek ze svislé mříže, spodní konec spusťte na půdu v ​​kroužku a znovu ji přivažte ke mříži. Kmenový prstenec ležící na půdě posypte svrchu čerstvou výživnou zeminou, dobře navlhčete a dbejte na to, aby nevyschl. Na zakopané části stonku se objeví nové kořeny a rostlinu lze zachránit. Pokud vykopané kořeny vypadají úplně normálně, ale rostlina uschne, jde o vadnutí.

Vadnout

Někdy ve sklenících dochází k vadnutí celé rostliny. Jedná se buď o virové onemocnění – vadnutí (verticillium wilt), a poté je třeba rostlinu odstranit, aby savý hmyz nerozšířil chorobu na ostatní. Nebo vadnutí je způsobeno hnilobou kořenů. V každém případě musíte nejprve pečlivě shrabat půdu od kořenů.

Bakterióza

Nejčastějším onemocněním okurek ve sklenících je bakterióza. Pokud se na kotyledonech objeví žluté skvrny, jedná se o bakteriózu, jejíž původce byl na obalu semene, je lepší rostlinu okamžitě odstranit, než neustále bojovat s bakteriózou.

Na listech se nejprve objevují hranaté žluté skvrny, které pak zasychají a drolí se. Na spodní straně listu jsou vidět blátivé narůžovělé kapky kapaliny. Stejné zakalené kapky se objevují na vředech ovoce. Ve vlhkém počasí nemoc prudce zesílí. Navzdory skutečnosti, že okurky se bojí průvanu, je nutné neustále větrat skleníky, protože ještě více než průvan se okurky bojí bakteriózy a hniloby stonků. Vlhkost vzduchu a půdy by neměla překročit 90 %.

Rostliny postižené bakteriózou se obvykle doporučují stříkat směsí Bordeaux (1 čajová lžička na 5 litrů vody), ale je nežádoucí ji používat ve sklenících, protože okurky se nebudou jíst po dobu 20 dnů. Je lepší použít „Fitosporin“, „Zircon“ nebo česnekový nálev (200 g nakrájených listů a česnekových šípků, zalít 5 litry vody, přikrýt, nechat 4 hodiny a okamžitě postříkat listy zespodu). Skleníky častěji větrejte, omezte zálivku, krmte okurky výluhem z čerstvého hnoje nebo výluhem z plevele a přidejte další draselné hnojivo.

Dobrého výsledku dosáhnete preventivním postřikem zdravých listů přípravkem Epin-extra nebo Novosil (Silk), Ecoberin, ale nejlepším preventivním prostředkem je ochranný koktejl (2 zrnka Zdravé zahrady, 2 zrnka Ecoberinu, protřepejte do úplného rozpuštění ve 100 ml vody, přidejte 900 ml, do výsledného roztoku přidejte 2 kapky „Zircon“, 4 kapky „Uniflor-bud“, 6 kapek „Fitoverma“).

Cukroví škůdci

Spider roztoč

Hlavním škůdcem okurek je sviluška. Když kolonizuje list, vysává z něj šťávy, takže list nejprve zesvětlí, pak zežloutne a pak odumře. Klíšťata jsou velmi malá a jsou dobře viditelná pouze pod lupou. Žijí na spodní straně listů.

Dobře proti nim zabírá postřik Fitovermem (nebo Iskra-bio). Tento biologický přípravek je absorbován listem a chrání rostlinu před všemi sacími a hlodavými škůdci po dobu 3 týdnů.

Můžete použít česnekový nálev, ale pak je třeba postřik provést na spodní straně listů. Chemické jedy by se neměly používat, protože po takovém ošetření nelze okurky používat k jídlu po dobu 20 dnů.

Slugové

Během klíčení mohou listy děložních listů sežrat slimáci, proto je lepší na zasetá semena ihned umístit sklenice nebo půlky plastových lahví.

Kaviár melounu

V druhé polovině léta mohou okurky napadnout mšice černého melounu. Také byste proti němu neměli používat pesticidy, je lepší použít zelené mýdlo, roztok manganistanu draselného, ​​jehličí, česnek a další domácí prostředky. Faktem je, že mšice mají velmi jemné tělo a dokonce i horká voda (45–53 stupňů) zabije mšice, ale nepoškodí rostlinu. Nebo, jak je uvedeno výše, použijte „Zdravá zahrada“ nebo „Fitoverm“.

Typické poruchy při pěstování okurek

• Plody jsou hruškovitého tvaru – mají naběhlou špičku. Jedná se o nedostatek draslíku.
• Špička plodu je zúžená a zakřivená, jako zobák, a konec se obvykle zesvětlí – to je nedostatek dusíku.
• Plody mají „pas“ (je uprostřed zúžený) – důvodem je velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí, někdy kvůli zálivce studenou vodou.
• Okurky jsou zkroucené a mají nepravidelný klenutý tvar – došlo ke křížovému opylení kříženců hmyzem. Takové okurky by měly být okamžitě odstraněny a použity v salátech. U odrůd je tento jev pozorován, když půda vyschne nebo je nerovnoměrně napojena: někdy je suchá, někdy příliš mokrá.
• Zelení přestávají růst – to se často stává v chladném počasí, zejména za chladných nocí, někdy při nedostatku vláhy v půdě a vzduchu.
• Vaječníky žloutnou, nevyvíjejí se, vysychají a následně opadávají – k oplodnění nedošlo, ať už proto, že je ve skleníku příliš vysoká teplota (nad 36 stupňů), nebo je příliš vysoká vlhkost (nad 90 %), nebo kvůli dlouhotrvajícím mrazům a dlouhotrvajícím dešťům (opylující hmyz v takovém počasí nelétá). Někdy se to stane u trsových plodů: vyrostou 1-2 plody a zbytek tohoto trsu uschne – nedostatek výživy, pro každého je prostě málo.
• Okurky vyvinou silnou hořkost. Okurky obsahují cenný prvek – cucurbetacin, který působí protinádorově. Když se jeho koncentrace v ovoci výrazně zvýší, okurky začnou chutnat hořce. Nejčastěji se to děje s prudkou změnou teploty, prodlouženým mrazem, zaléváním studenou vodou, nerovnoměrným zaléváním, to znamená, že je vždy spojeno s extrémními situacemi a krmte se dusičnanem vápenatým a draselným, když se rostliny ocitnou v takových podmínkách. Posilte vlastní odolnost rostlin tím, že je postříkáte „Epin-extra“, „Novosil“ nebo homeopatickými přípravky „Healthy Garden“ a „Ecoberin“ společně. Je třeba říci, že nyní je jedním ze směrů v šlechtění okurek vytváření hybridů a odrůd bez hořkosti.

Doporučené články

• Dubnové práce ve skleníku
• Pěstování okurek ve skleníku
• Pěstování raných okurek
• Pěstování sazenic zelí ve skleníku
• Pěstování sazenic rajčat a okurek ve skleníku

Téměř každý zahradník se setkal s problémem vadnutí listů okurky. To se obvykle děje ve skleníku nebo pod krytem. Nejdřív vadne jeden list a pak celý bič. Touto pohromou navíc trpí jak mladé rostliny, tak rostliny nesoucí ovoce.

První myšlenka, která zahradníka v takové situaci napadne: je naléhavé zalévat. Pokud ale po zálivce žádné změny nenastaly, pak je problém hlubší a je třeba hledat příčiny. A může jich být několik. Řekneme vám, jak rozpoznat potíže a pomoci okurkám.

Důvody vadnutí listů na okurkách

Listy na okurkách mohou vadnout z řady důvodů, objektivních i subjektivních. První zahrnuje klimatické podmínky, infekce a škůdce, druhý chyby při sázení a pěstování zeleniny.

Klimatické podmínky

Přestože je okurka teplomilná rostlina, její listy často v teple na zahradě vadnou. Nadbytek slunce ovlivňuje brutnák negativně. Tento problém se řeší zaléváním a zastíněním záhonů improvizovaným materiálem (k tomuto účelu postačí pytle, velké kusy kartonu, staré prostěradlo atd.).

Ve skleníku, v teple, je teplota ještě vyšší. Ale, jak víte, velmi vysoká teplota oslabuje rostlinu a nízká – zpomaluje její vývoj. Proto je nutné ve dne udržovat 22-28 ° C a v noci – 17-19 ° C.

Teplotu ve skleníku můžete v horkém počasí snížit větráním, postřikem jeho stěn křídovým roztokem (ten ochrání výsadbu před ostrým sluncem), zastíněním spunbondem či jiným dostupným materiálem nebo použitím speciální stínící síťky či ochranných clon.

Také vadnutí listů okurky může nastat v důsledku prudké změny teploty, když po velmi horkém dni přichází chladná noc. Při teplotě asi 15 °C rostlina přestává plodit, při 10 °C přestává růst a při dalším ochlazení může i uhynout.

Příliš vysoká vlhkost ve skleníku, zejména při nízkých teplotách, také negativně ovlivňuje okurky. Proto se musí větrat, ale zároveň se vyvarovat průvanu a náhlým změnám teplot.

Chyby při výsadbě a pěstování

Často dochází k vadnutí listů okurek kvůli chybám při výsadbě a péči. Pět nejčastějších.

1. Polstrovaný střih

Okurky milují prostorné výsadby. Pokud jsou zahuštěné, rostliny nebudou mít dostatek místa a začnou vadnout. Semena by měla být zaseta nebo sazenice zasazeny ve vzdálenosti nejméně 50-60 cm od sebe. Rostliny pak nebudou bojovat o živiny a vodu, vzájemně si stínit.

Pokud jsou výsadby zahuštěné, budete je muset proředit: odstranit přebytečné výhony a listy, zaštípnout růstové body jednotlivých lián.

Formování okurek na mřížce: výhody a vlastnosti

Mluvíme o tom, jak formovat okurky na otevřeném poli a ve skleníku. Vzít na vědomí.

2. Špatné sousedství

Rajčata se nedoporučuje sázet k okurkám ve skleníku, protože. Mají různé potřeby na zvlhčování vzduchu.

3. Špatné zalévání

Aby listy okurek neuvadly, je potřeba rostliny pořádně zalévat. Vlhkost by se neměla šířit zahradou, ale zůstat u paty stonku. Proto je nutné několikrát týdně (optimálně obden) vydatně zalévat pod kořen, vyhýbat se vodě na listech, v horku – každý den večer.

Pokud jsou rostliny stále postiženy nedostatkem vláhy, pak jim pravidelná zálivka pomůže rychle se vrátit do formy.

Při nadměrném zalévání půda nestihne vyschnout a rostlina se může nakazit houbovými infekcemi. K jejich léčbě by měla být přijata naléhavá opatření.

4. Podvýživa nebo nadvýživa

U okurek je velmi důležité složení půdy a pravidelné hnojení, bez kterého nelze vypěstovat dobrou úrodu. Organická a minerální hnojiva nasycují půdu prvky nezbytnými pro vývoj rostlin (dusík, fosfor, draslík atd.). Ale špatná koncentrace těchto látek může vést jak k uschnutí listů, tak k jejich úplnému vyschnutí a nové přestanou růst.

Pokud je tedy v půdě nedostatek draslíku, na okrajích listů se objeví popáleniny, listová čepel se stočí dolů, listy se svraští, a pokud je ho přebytek, rostlina zbledne a pokryje se skvrny.

S přebytkem fosforu okurka rychle stárne, její listy žloutnou, objevují se skvrny nekrózy. Při nedostatku tohoto prvku jsou listy rostliny ohnuté nahoru.

V případě nadměrného hnojení by měla být půda dobře prosypána (1,5 kbelíku na metr čtvereční). To pomůže vyplavit účinné látky z vrchní vrstvy.

5. Expozice herbicidům

Okurky negativně reagují na použití chemikálií na místě, zejména herbicidů. Navíc listy mohou náhle uschnout, i když byla „chemie“ použita v sousední zahradě.

Askochytóza okurek

Jedna z nejnebezpečnějších chorob okurek, která napadá jak sazenice, tak dospělé rostliny. Také ovlivňuje meloun, meloun a dýně. Rostliny ve skleníku a na otevřeném prostranství navíc onemocní se stejným úspěchem. Slabé rostliny rychle umírají. Klasický příklad, kdy je snazší nemoci předcházet, než ji později léčit.

Po okrajích listů se tvoří světle šedé skvrny, které se postupně šíří po celé listové ploše. Objevují se na nich černé skvrny – plísňová tělíska s výtrusy. Na stonku, výhonech a kořenovém krčku se tvoří malé bělavě hnědé skvrny. V případě sekundární bakteriální infekce se uvolňuje dáseň (exsudát). Plody zčernají a mumifikují nebo se pokrývají hustou sítí černých teček

Odrůdy okurek odolné vůči askochitóze: Amazon, Louka F1, Romantika F1, Hojné, Plodný, Leningradský skleník.

Bakterióza okurek

Celý název této nemoci zní takto: hranaté skvrnitost listů okurky. Ovlivňuje jakoukoli dýni a způsobuje smrt listů. Bakterióza se šíří v teplém a vlhkém prostředí. Časté a silné deště, následované horkem, způsobují bakteriální aktivitu, po níž následuje úhyn 50–70 % úrody. Nekrotické skvrny jsou poslední fází vývoje bakteriózy, po které již nelze rostlinu zachránit.

Bakterióza se projevuje na jakýchkoli částech rostlin (děložní listy, listy, květy, plody). Hlavním příznakem je tvorba hnědých mastných skvrn. Jejich počet se postupně zvyšuje z 1 na 50. Za suchého počasí se skvrny pokrývají krustou a opadávají spolu s částí listu. Z listů nakonec zůstanou jen žilky

1. Semena sbírejte pouze ze zdravých rostlin.
2. Dezinfekce rámů a rámů skleníků, bílení vápnem atd.
3. Větrání skleníku – teplota vzduchu v něm by neměla přesáhnout 25°C. (vlhkost 65-70%).
4. Namáčení semen před výsevem do suspenze drogy Baktofit (2 g/l vody) nebo Fitolavinu.
5. Během vegetace se rostliny stříkají roztokem Abiga-Peak (50 g/10 l vody), HOM. Pamatujte, že po posledním postřiku musí uplynout minimálně 20 dní, než se plody sklidí!
6. Při nekróze kořenového krčku se používá 0,2% roztok Fitolavinu

Odrůdy okurek odolných vůči bakterióze: Vjaznikovskij 37, Elegantní, Soutěžící, Nezhenskij 12, Dálný východ 6, Dálný východ 12.

Kladosporióza okurek

Zahradníci často znají tuto chorobu jako okurkovou olivovou skvrnitost. Je způsobena houbou, která je velmi odolná vůči nepříznivým podmínkám prostředí, i když je častější v jižních a vlhkých oblastech. Ve vytápěných sklenících se suchým vzduchem se vyskytuje méně často.

Častěji onemocnění postihuje mladé ovoce. Zkreslují se a objevují se na nich malé hnědé a tmavě hnědé skvrny. Méně časté jsou listy a stonky, které se pokrývají sítí malých hnědých skvrn. Časem tato místa vysychají a tvoří se vředy a strupy.

1. Dezinfekce skleníku a nářadí na konci sezóny, ničení starých rostlin.
2. Udržujte rovnoměrnou teplotu.
3. Větrání skleníku (hladina vlhkosti v něm by neměla přesáhnout 80 %).
4. Postřik keřů 1% roztokem směsi Bordeaux.
5. Preventivní ošetření (namáčení) semen před výsevem a postřik během vegetace roztokem drogy Fitosporin-M; namáčení semen a zalévání kořenů Sporobacterinem.
6. Ošetření 0,3-0,4% roztokem oxychloridu měďnatého 3-4x za sezónu s intervalem 10-12 dní

Odrůdy okurek odolných vůči kladosporióze: Adam F1, Amazon F1, Amur 1801 F1, Chrpa F1, Vodnář, Hector F1, Danila F1, Makar F1, březen F1.

Hniloba kořenů okurek

Hniloba kořenů je choroba extrémů. V důsledku hojného zalévání stoupá vlhkost půdy a vzduchu v ní je stále méně a méně. Kořenový systém okurek oslabuje a stává se zranitelným vůči fytopatogenům. To také vede k vysoké koncentraci solí v půdě a vysychání kořenového systému. Původci onemocnění se nejprve usadí ve slabých a mrtvých oblastech a poté se odebírají na zdravá rostlinná pletiva. Jinými slovy, pro okurky je snazší zachytit hnilobu kořenů, než se jí vyhnout.

Stonek ztenčuje a vysychá. Při vykopávání rostliny je zřejmé, že krček a kořenový systém jsou postiženy hnědými spáleninami. V horkém počasí listy vadnou a odumírají. Kořeny a stonek hnijí a tmavnou

1. Před každou sezónou půdu osvěžte.
2. Zalévání pouze teplou vodou.
3. Poprášení spodní části rostlin křídou, pilinami, pískem nebo rašelinou.
4. Preventivní ošetření (namáčení) osiva před setím a postřik během vegetace roztokem léčiva Fitosporin-M; zalévání kořene Sporobacterinem, Fitolavinem.
5. Odstranění nemocné rostliny ze zahradního záhonu.
6. Snížení intenzity zálivky, aplikace bělidla (150-200 g na 1 mXNUMX) a kypření hráběmi.

Odrůdy okurek odolné vůči hnilobě kořenů: Postoupit F1, Benefit F1, Orlík F1, Valdaj F1, květen F1, Slušná F1, Cikánská F1.

Mozaika na okurkách

Toto onemocnění se také nazývá virus okurkové mozaiky a kombinuje několik onemocnění s podobnými příznaky (bílá okurková mozaika, zelená strakatá (anglická) mozaika a běžná). Postihuje většinu rostlin a zahradních plodin (více než 700). Ostrá aktivace viru nastává, když okolní teplota stoupne na 28-30°C. Na mladých rostlinách lze mozaiku zaznamenat 20-30 dní po výsadbě sazenic na trvalé místo. Mozaikový vzor se nejčastěji vyskytuje na listech, které nabývají nezdravého vzhledu.

Listy jsou svraštělé a redukované. Stonek je po celé délce prasklý. Sníží se počet samičích květů a plodů. Zelentsy se obarví, zhorší se a rychle zemřou

Odrůdy okurek odolných vůči mozaice: Adam F1, Amur 1801 F1, Anyuta F1, Vicenta F1, Hector F1, Danila F1, Makar F1, březen F1.

Padlí na okurkách

Padlí je důsledkem deštivého a chladného léta. Někdy se za její příčinu mylně považuje kyselý déšť nebo chemikálie, které se dostaly na listy. Pak ale není jasné, jak se to projeví na okurkách ve skleníku a pod přístřešky. Ve skutečnosti je viníkem výskytu padlí houba, která časem ovlivňuje květy, stonky a listy výsadeb. Pokud vedle okurek rostou dýně, cukety, ředkvičky, tykev a tuřín, budou s největší pravděpodobností také v „zóně zabíjení“.

Na spodní straně listů se objevuje nenápadný bílý květ. Postupně se na horní části objevují zaoblené bílé skvrny, které časem tmavnou. Listy se zvlní a zasychají. Plody jsou hořké a také dehydratované

Odrůdy okurek odolných proti padlí: Adam F1, Amur 1801 F1, Anyuta F1, Sportovec F1, Chrpa F1, Vicenta F1, Cesta F1, Vjaznikovskij 37, Hector F1, Danila F1, Delpina F1, Vlaštovka F1, Nowruz F1, Romantika F1, Svjatoslav F1, Julian F1.

Peronosporóza okurek

Toto je vědecký název pro plíseň. Toto onemocnění postihuje listy okurek, cuket a dýní. Až do roku 1980 byla známá pouze obyvatelům Dálného východu, ale houba se rychle rozšířila a stala se častým hostem ve středním pruhu a mírném klimatickém pásmu. Hlavní podmínkou pro porážku okurek s plísní je vysoká vlhkost, která umožňuje zoosporám proniknout do listů.

Peronosporóza se objevuje na listech ve formě světle žlutých skvrn, které s odumíráním pletiv tmavnou. Na spodní části se tvoří šedofialový povlak

Odrůdy okurek odolných vůči plísním: ABC F1, Pán F1, Kaštan F1, Kompas F1, Žalud F1, Abeceda F1, Buyan F1, Kobylka F1, Chlapec s palcem F1, F1 Ant, Moskevské večery F1.

Poddruh hub Fusarium si dlouho vybíral okurky, zvláště oslabené a rostoucí v prostředí příznivém pro vývoj houby. Působí jako parazit, symbiont a obecně dělá vše pro to, aby zničil mladé výsadby. Fusarium zabíjí až 60 % úrody, největší aktivitu vykazuje na jihu a jihovýchodě a také v oblastech Dálného východu. V rané fázi je nemoc diagnostikována podle vrcholu, který klesá v poledne.

Horní část rostliny během dne vadne a v noci se zotavuje. Poté, co se objeví vaječníky, listy žloutnou a řasy vysychají. Následně rostliny uschnou a dále nerostou

Odrůdy okurek odolných proti Fusarium: Parker F1, Hector F1, Dolomit F1, Alex F1, Christina F1.

Lidové léky na nemoci okurek

Spolu s agrotechnickými technikami, biotechnickými prostředky a skutečnou „chemií“ existují také lidové metody prevence a léčby nemocí okurek.

Lidové prostředky slouží spíše k prevenci nemocí okurek

1. Na 1 litr mléka odeberte 30 kapek jódu a přidejte 20 g strouhaného mýdla na prádlo. Roztok se důkladně promíchá a nastříká na rostliny každých 10 dní po celou dobu růstu – to je zachrání před většinou chorob.
2. 50 g česneku se rozdrtí a výsledná kaše se zředí v 1 litru vody. Kompozice by měla být infuzována během dne. Výsledná směs se zfiltruje a zředí 9 litry vody. Česnekový roztok zabraňuje plísni révové.
3. 1 sklenice dřevěného popela se zalije 2 litry vroucí vody a louhuje se 2 dny. Také se 10 g pracího mýdla zředí ve vodě a přidá se do výsledné kompozice. Okurky se stříkají nejméně 2krát s intervalem 7 dnů.
4. Syrovátka se zahřeje na teplotu 25°C a zředí se v kbelíku s vodou v poměru 1:7 a následně se provede postřik všech výsadeb.
5. Dvě hrsti cibulové slupky dáme do kbelíku s vodou, vaříme 30 minut a necháme vychladnout. Poté se vývar přefiltruje a zředí vodou 2:1. A pak zalijte okurky z konve.

Boj proti chorobám okurek, zejména v závěrečných fázích, je složitý proces, který ne vždy končí pro pěstitele zeleniny vítězstvím. Hlavními opatřeními pro zachování a zvýšení úrody je dodržování zemědělské techniky a včasná prevence chorob.