Teplé záhony pro okurky: ve skleníku a na otevřeném prostranství. Jak si je vyrobit sami na jaře a na podzim? Druhy teplých záhonů

Aby okurky sklízely brzy, je třeba jim poskytnout speciální podmínky pro růst. Proto vynalezli teplé záhony. Půda je stále studená a objektivně není připravená přijmout sazenice, ale i z přírody se dá vyhrát 2 týdny. A zatímco všichni kupují okurky na trhu a v obchodě, majitelé teplých záhonů už budou mít úrodu na stole.

Vlastnosti

Pojďme zjistit, co dělá teplé postele tak výjimečnými a jaké mají výhody oproti běžným. Zaprvé, brzká sklizeň, která rozhodně předčí standardní dobu zrání okurek. Zadruhé, počet přihnojování se v případě tohoto typu pěstování zeleniny snižuje, protože organická hmota byla již zavedena během výsadby a bude postupně využívána po celou vegetační sezónu.

Pokud byl například do záhonu přidán hnůj – a to hodně, organická hmota nemusí být vůbec potřeba: přidá se pouze hořčík, draslík a mikroprvky.

Za třetí, kořeny okurek budou vždy v teple, což znamená, že rostliny určitě snášejí špatné počasí a jiné vyšší moci.

Po sklizni není třeba přidávat organickou hmotu a v příští sezóně můžete pěstovat plodiny citlivé na úrodnost půdy. Teplé záhony překvapivě vyžadují méně práce, času, úsilí a nákladů na materiál.

Ale bohužel existují i některé nevýhody: například v okurkách se mohou hromadit dusičnany. A tomu je téměř nemožné zabránit, protože v půdě je hodně dusíku. Zvýšení příjmu hořčíku a draslíku není řešením: jen málo dělají pro zabránění hromadění dusičnanů. A konečně, pokud je jaro obzvláště teplé, mohou se rostliny dokonce spálit. V jižních oblastech to není neobvyklé.

A teď o uspořádání nejteplejší postele:

• co se týče jeho designu, lze jej přirovnat k vrstvenému dortu, jehož hlavní složkou je organická hmota, a dále se zde nacházejí piliny, potravinový a rostlinný odpad, rašelina a úrodná půda;
• v důsledku chemické reakce mezi složkami se aktivně uvolňuje teplo, což znamená, že půda je vždy teplá, a proto lze plodinu vysadit o 2 nebo dokonce 3 týdny dříve;
• sled vrstev je vždy následující: dřevěné zbytky (větve nebo štěpky, piliny), rostlinné zbytky (například banánové slupky), kompost nebo hnůj, úrodná půda;
• V tomto „vrstveném koláči“ nemusí být přítomny všechny složky, ale měl by rozhodně obsahovat kompost nebo hnůj, protože jsou nejproduktivnější z hlediska uvolňování tepla;
• piliny a větve vždy jdou úplně na dno, protože se budou rozkládat několik let a konečná transformace nastane asi za 3 roky, ale vršky nebo kuchyňské slupky – asi za 2 roky (což znamená, že budou následovat);
• Různé vrstvy „koláče“ uvolňují teplo v různou dobu, a proto lze teplý záhon používat několik sezón a dokonce i bez přidání hnoje.

Ale to je jen schéma vysvětlující, jak se agrotechnický „zázrak“ děje. Samotné teplé záhony se také liší, a to i vzhledem.

druhy

Existují tři hlavní typy teplých záhonů a jejich příprava není tak obtížná.

Pohřben

Pokud se rozhodnete pro záhon v suché oblasti, tato možnost bude stačit. Bude vždy umístěn pod úrovní terénu a vydrží nejméně 3 roky. Je těžké něco takového zařídit ve skleníku, ale na otevřeném prostranství se všechno zvládne. To není nejnáročnější varianta – na takový záhon nebudete potřebovat žádné další materiály. A konečně, ani ho nebudete muset každý rok vykopávat.

Ale má to i své stinné stránky:

• může být smyta vodou během období dešťů nebo v důsledku nadměrného zalévání;
• v takových záhonech často stagnuje voda, což znamená, že existuje riziko hniloby kořenů;
• škůdci (zejména ti lezoucí) budou s tak snadnou kořistí „radostní“ – bude pro ně snazší dostat se do zasypaného prostoru;
• pokud je záhon ve stínu, bude nedostatečné vytápění sluncem problémem: půda se špatně prohřeje, což opět poškodí okurky;
• Pozdní jarní mrazy, stejně jako ty, které se vyskytují na začátku léta, jsou pro takový záhon také nebezpečné.

Ve středním pásmu se, je třeba říci, často nepoužívají. V takovém klimatu je totiž účinnost hlubokých záhonů poněkud sporná: okurky při prvních silných mrazech jednoduše zmrznou.

A tato metoda pěstování okurek není vždy vhodná pro začátečníky: Můžete přehlédnout nebezpečné „příznaky“ a sebemenší selhání (jako je přelévání) ohrozí budoucí úrodu.

Zvýšený

Jako protipól k hluboké odrůdě pro střední pásmo a dokonce i severní oblasti je tato metoda pěstování raných okurek perfektní. Jedná se o vyvýšený záhon vzhledem k úrovni půdy, který vydrží v průměru 4–5 let. Pokud však žijete v severní oblasti, musíte to udělat ve skleníku.

Má mnoho výhod: Na slunci se perfektně zahřívá, riziko mrazů není tak velké (nebo spíše riziko, že jimi budou trpět okurky), stagnace vody je také nepravděpodobná, takový záhon se pohodlně pleje a zalévá, půdní škůdci se tam sotva dostanou.

Mezi nevýhody patří slušné náklady na pracovní sílu, materiálové investice a potřeba častého zalévání. Kromě toho se půda v létě s největší pravděpodobností velmi zahřeje a pak jsou spálené okurky v horku možnou, i když ne příliš velkou, vyhlídkou.

Za zmínku stojí, že tento typ teplé postele je optimální pro centrální a severní oblasti.

Na úrovni terénu

A to je nejjednodušší typ teplých záhonů, které si nejsnadněji vyrobíte sami jak venku, tak ve skleníku. Bude zvednutý 3-4 centimetry nad zemí. Pravda, vydrží jen jednu nebo dvě sezóny. Záhon se vyrábí rychle a snadno, nevyžaduje investice a výnos se předpokládá dobrý (i v chladných létech).

Mezi nevýhody lze uvést následující: během deště a zalévání mohou být okraje záhonu odplaveny a ztráta živin je v tomto případě velmi reálnou hrozbou. Kromě toho bude nutné zpevnit okraje tohoto záhonu. Také se do něj snadno dostanou půdní škůdci. A také poměrně rychle ztrácí tvar – bude nutné jej často zastřihávat. Zároveň jsou právě tyto záhony považovány za nejoblíbenější mezi zahradníky.

Jak na to?

Všechny popsané typy lze pěstovat jak venku, tak i v otevřeném terénu.

Začněme s hlubokým, teplým záhonem ve skleníku.

1. Všechny skleníkové záhony mají obvykle boky, takže pro umístění izolace se z ní odstraňuje zemina dvěma rýčovými radlicemi.
2. Ve skleníku je běžnější dobrá drenáž, takže se nepoužívají piliny a větve. Na dno můžete ihned nasypat vršky nebo listí, rostlinný odpad.
3. Další vrstvou bude organická hmota (kompost, humus). K okurkám lze přidat i čerstvý hnůj, ale ne slepičí trus. To ale pouze v případě, že se rozhodnete záhon připravit na podzim, protože ten hodně vydává teplo. Záhon bude doslova horký.
4. Při přidávání čerstvého hnoje by měl být pokryt 10centimetrovou vrstvou zeminy. Při použití kompostu se smíchá s půdou a nezakrývá se.
5. Hotové záhony se zalévají horkou vodou a přikrývají tmavou fólií. Vroucí voda je potřeba k zahájení fermentačního procesu, a tak se uvolní velké množství potřebného tepla.

Po několika dnech lze okurky „zasadit“ do takového skleníku.

Popíšeme, jak si venku vyrobit teplý záhon.

1. Vykopejte příkop hluboký 60 cm a široký jeden a půl metru nebo o něco více.
2. Dno výkopu je vystlané větvemi nebo pilinami, případně prkny. To zajistí dobrý odtok vody a voda nebude na záhonu stagnovat. Přibližná výška takové vrstvy je 20 cm, ale u písčité půdy stačí 10 cm.
3. Další vrstvou budou rostlinné zbytky: seno nebo sláma, natě, listí. A přibližná výška vrstvy je 10 cm.
4. Vrstva kompostu nebo hnoje bude mít stejnou výšku.
5. To vše je shora pokryto zeminou. Tento záhon bude zapuštěn do země o 8-10 cm.
6. „Vrstvený koláč“ je třeba zalít vroucí vodou a přikrýt tmavou fólií.

Za týden zde můžete zasadit okurky.

Není těžké postavit si vyvýšený záhon vlastníma rukama.

1. Z čehokoli vhodného si slepte bednu: břidlice, trubky, běžné desky. Bedna by neměla být širší než jeden a půl metru a vysoká až 100 cm, ale obvykle bývá 60-70 cm (okurka této výšky se snáze pečuje).
2. Další vrstva, sestávající z rostlinných zbytků, se umístí na dno truhlíku. Dřevěné materiály lze použít pouze tehdy, pokud je půda na místě jílovitá a záhony nejsou vyšší než 35 cm.
3. Přidává se kompost/hnůj.
4. Shora je to všechno pokryto zemí.
5. Záhony se zalévají horkou vodou a přikrývají se tmavým filmem.

4 dny a okurky se už dají v tak chytrém systému sázet.

Nejjednodušší možností je postavit záhon v úrovni země.

1. Nejprve je třeba vyznačit hranice budoucí okurkové zahrady, šířka větší než metr bude nepohodlná.
2. Půdu je třeba zryt do hloubky lopaty.
3. Do zkopané půdy se přidá kbelík hnoje a dva kbelíky kompostu (na čtvereční čtvereční).
4. Organická hmota se musí srovnat hráběmi. A půda v takovém záhonu se znovu neryje, protože biopalivo není pokryto zeminou. Pokud znovu ryjete, promícháte vrstvy, výrazně se sníží tepelný výdej a bod vytvoření záhonu se přeškrtne.
5. Hotová okurka se nalije vodou (horkou) a zakryje se černou fólií.

Za týden nebo týden a půl bude záhon připraven k příjmu okurek. Jedná se o typy konstrukcí, které se nejčastěji vyrábějí na jaře.

Nuance pěstování okurek

Péče o rostliny pěstované v takových okurkových záhonech bude mírně odlišná. Například ve vyvýšených záhonech půda poměrně rychle vysychá, což znamená, že okurky vyžadují častější zálivku. Na suchu není nic dobrého: je možné, že rostliny dokonce uhynou a rozklad organické hmoty se zpomalí.

Mimochodem, o biohnojivu: teplý záhon se skládá mimo jiné z něj. Proto není potřeba organické hnojení brutnáku. Půdu můžete trochu „poprášit“ dřevěným popelem, aby to bylo pro škůdce obtížnější a rostliny měly dostatek dusíku.

Je obtížné instalovat treláže na vyvýšený typ teplých záhonů. Keříčkové okurky budou v tomto případě lepší volbou, protože jejich stonky budou viset ze stran plotu. V zapuštěném záhonu s trelážemi s tím nejsou žádné problémy – je lepší na něj vysadit popínavé odrůdy.

Co dalšího odborníci doporučují:

• zasazujte okurky do jamek brzy ráno;
• zalévejte brutnák dvakrát týdně, aniž byste smyli vrchní vrstvu půdy;
• za chladného a vlhkého počasí snižte zálivku na jednou týdně;
• nezalévejte tak, aby voda skončila na listech;
• zvýšení teploty nad normu pod fóliovým krytem je alarmujícím okamžikem, pak bude nutné fólii nahradit lutrasilem;
• načasování výsadby okurek v teplém záhonu závisí na regionu, ale vždy to bude o 2 týdny dříve než obecně přijímané načasování;
• Je nezbytné kolem rostlin vybudovat záhony, aby se usnadnilo zalévání.

Na stavbě teplých záhonů není nic zvlášť složitého, i když si s nimi budete muset trochu pohrát. Pokud je důležitost včasné sklizně tak silná, dává smysl začít s touto ne zcela známou zahradnickou „operací“.

Zdá se, že je to ta nejnáročnější zelenina, která roste bez nadměrného úsilí v domech všech, ale stále vyvolává mnoho otázek o pěstování mezi novými zahradníky.

Jak formovat okurkové révy

Ti nejlínější zahradníci pěstují okurky na podlaze bez použití treláží. Ale pak je obtížné zalévat keře, protože je třeba zvednout révu na listy;
Nejdůležitějším pravidlem je, že rostlina musí být dobře větraná. Proto je třeba udělat vše pro to, aby byl keř co nejvíce osvětlen, postranní výhonky neležely na zemi a horní část nelezla po mříži a nevytvářela stan – pak bude v ponurém skleníku a odumírání listů se nevyhneme.

Veškeré štípání by se mělo provádět ráno za slunečného dne, aby se do večera rány zahojily. Není třeba nechávat pahýly od nevlastních synů, jako jsou rajčata. U okurek tyto pahýly navlhnou a způsobí onemocnění. A spíše se tento postup nenazývá štípání, ale prořezávání, protože štípání poškozuje okurky více než úhledný řez ostrými nůžkami. Je nežádoucí odstraňovat velké výhonky o délce 20-30 cm, takže tvorba řas musí být provedena včas, sevřením pouze konců řas.
Pěstuji pouze hybridní okurky (F1), u kterých se tvoří samičí květy na hlavním stonku, proto používám následující schéma zaštipování: hlavní stonek nezaštipujte, spodní boční výhony zaštipujte po prvním listu, další po druhý atd. Když rostlina dosáhne mřížoviny, musíte ji opatrně ohnout a směřovat dolů. Pokračujte ve tvarování, a když zbývá 30 cm k zemi, výhonek zaštípněte.

Obr.1. Svírání řas hybridů ve skleníku („Vaše zahrada“, N.V. Borisov, PKF „Hermes“).

Pokud jsou okurky odrůdové, pak se samičí květy objeví pouze na bočních výhoncích. Takové okurky je potřeba zaštípnout nad 5-6 listy, pak se rozvětví na dvě části a objeví se na nich samičí květy.
Rostoucí výhonky je třeba posílat kolem podpěr nebo látkového podvazku a točit je ve směru hodinových ručiček.

Rozmary odrůdových okurek

Pokud na odrůdových okurkách (balení nejsou označena „F1“) rostou pouze neplodné květiny – samčí květiny, které jsou také potřebné k výsadbě, ale které nenesou ovoce, musíte pochopit důvody.
1. Překrmili jste se dusíkem a zapomněli jste na fosforečná hnojiva? Vršky budou krásné, svěží, jasně zelené, bude tam moře neplodných květin a samičí květiny se brzy neobjeví.
2. Jsou semena čerstvá, loňská? Samičí květy se objeví velmi pozdě. Pokud stále dáváte přednost sběru vlastních semen, než je kupujete, musíte suchá semena před výsadbou zahřát na teplotu 55 stupňů po dobu dvou hodin. Za starých časů si ženy přikládaly k hrudi sáček s loňskými semínky a půl dne ho zahřívaly. Semínka můžete ztuhnout – vložte je do vlhkého hadříku při pokojové teplotě a poté dejte nabobtnalá semínka na pár dní do lednice.
3. Zaléváte studenou vodou? Je podzemní voda blízko? To také nejde, je potřeba zalévat vodou o teplotě alespoň 25 stupňů. Postel by měla být vysoká.
4. Naléváte hodně vody? To také oddaluje výskyt samičích květů.

Jak napít okurku

Zalévání se nejlépe provádí ráno a před 17:1 teplou usazenou vodou. V horkém počasí můžete provádět mírnou osvěžující zálivku, ale jednou týdně podávejte dostatek vody – na XNUMX mXNUMX postele se spotřebuje asi kbelík vody.
Okurky jsou velmi teplomilné, i kořenová část musí být vždy teplá, proto se okurky nejčastěji vysazují na vyvýšené nebo vysoké záhony s kyprou, prodyšnou půdou nebo hromadami kompostu. Záhon můžete pokrýt černým agrotexem, vyřezáváním otvorů pro samotné rostliny, pak bude pletí vyloučeno ze seznamu zahradních prací. Ale černý agrotex se na slunci velmi zahřívá, takže tato metoda pro zaneprázdněné nebo pracující zahradníky je dobrá pouze při pěstování ve volné půdě.

Musím uvolnit okurky?

Kořeny okurek jsou povrchové, vypadají jako tenké pletivo, takže okurky v žádném případě neuvolňujte. Pokud jsou hlavní kmen nebo kořeny vystaveny nadměrnému zalévání, pak je nejlepší je posypat humusem, a to lze pravidelně – jednou týdně, den po silné zálivce.

Jak krmit, aby v okurkách nebyl přebytek dusičnanů

Okurky potřebují oxid uhličitý, tzv. krmení vzduchem. Za tímto účelem zředíme ptačí trus ve vodě, umístíme nádobu do skleníku a pravidelně mícháme pro lepší fermentaci. Pokud tam není trus, můžete namočit výhonky dřevomorky nebo rajčat, nebo kopřivy, nechat vylouhovat a až zkvasí, také zamíchat.
Minerální hnojiva jsou také vhodná, nyní prodávají hotové komplexy dusík-fosfor-draslík pro okurky. Není třeba je připravovat sami, zejména proto, že existuje nuance: okurky netolerují chlór, takže je lepší použít jako draselnou sůl koncentrát draslíku a hořčíku. Popel je lepší brát v dvojnásobném množství chloridu draselného, ​​který je zcela vyloučen z krmení, pokud si sami připravíte směs dusíku, fosforu a draslíku.
Pro vlastní přípravu hnojiva vezmeme poprvé 10 g dusičnanu amonného, ​​10 g superfosfátu a 10 g draselné soli na 10 litrů vody, podruhé a potřetí dávku zdvojnásobíme a fosfor o 3-4 časy. Pro listové krmení můžete přidat draslík ve formě manganistanu draselného, ​​stačí 10 krystalů na 1 litr a pokud okurky špatně ztuhnou, můžete přidat kyselinu boritou, 1-2 g na 1 litr vody.
Hnojení minerálními hnojivy přijímají okurky nejlépe jako listovou aplikaci, zvláště pokud je léto chladné. Je nutné stříkat na obě strany listů, ve fázi 6-7 listů a jako obvykle při zatažené obloze nebo večer. Kořenové krmení je možné pouze v horkém létě, po vydatné zálivce, večer nebo za oblačného počasí. První krmení se provádí několik týdnů po vzejití sazenic, druhé – ve fázi květu, třetí – když okurky začnou hromadně sadit. Tato hnojiva střídáme s organickými, nálev nezapomínejte ředit 1:10 a ptačí trus – 1:15. I když lze použít nálev z plevelů v poměru 1:5.

Okurky budou hořké, pokud:

1. Do skleníku vysaďte současně partenokarpické i včelami opylované odrůdy.
2. Zalévejte ne pravidelně, ale čas od času a ne dostatečně. Zkuste zalévat nejen do jamky, ale i po celé ploše záhonu.

Proč okurky žloutnou?

1. Pokud při sbírání okurek výhony zkroutíte tam a zpět, posunete je a znovu zavěsíte na mříž, listy začnou žloutnout a výnos se sníží. Okurky proto svažte včas, abyste později nemuseli rovnat spadlé řasy.
2. Pod plodovou zónou moc listů vůbec nepotřebujete, i tak velmi rychle zežloutnou, stačí tři listy, ale zdravě zelené.
3. Listy jsou velké, ale bledé – to znamená, že není dostatek dusíku, musíte je krmit organickou hmotou.
4. Listy jsou nejprve malé, tmavě zelené, pak rychle vysychají – naléhavě aplikujte fosforečná hnojiva nebo můžete po zalévání jednoduše posypat záhon popelem a poté jej opatrně shodit.

Okurky nepravidelného tvaru

Samotná rostlina vám řekne, co jí chybí:

1. V případě celkového nutričního deficitu krmte s komplexem.
2. Okurka vypadá jako žárovka – to znamená, že není dostatek draslíku. Současně se podél okrajů listů objeví světlý okraj.
3. Jde o formu partenokarpických hybridů opylovaných hmyzem. Nebo zalévání studenou vodou a velký rozdíl v nočních a denních teplotách dávaly takový „pasový“ efekt. Skleník byste měli otevřít a zavřít včas.
4. Okurka visí dolů – není opylena. Jde-li o hybrida opylovaného včelami, přilákáme hmyz a posypeme 1 litrem vody se 100 g cukru. Nedovolíme, aby půda vyschla a nerovnoměrné zalévání může mít na svědomí takový nevzhledný tvar.
5 a 6. Hladovění dusíkem. Plody jsou světlé, spodní listy žluté, lodyhy a liány nerostou rychle. Potřebujeme organickou hmotu. Nezapomeňte ji ředit v poměru 1:10, zalévejte 1 litr na rostlinu.

Okurky v srpnu

Růst okurek se zpomaluje při teplotě +15 +20 stupňů a pod +15 se téměř zastaví. Pokud se očekává, že teplota klesne na +10, musíte okurky opatrně zakrýt agrotexem nebo fólií, zkontrolovat skleník, zda není přerušený ve filmu, a utěsnit jej páskou. Pokud tato opatření nebudou přijata, dvoudenní nachlazení povede k hnilobě kořenů okurek a další smrti.
Na konci léta možná nebudete muset zalévat tolik jako obvykle.

26.06.15,
Nadia
Novosibirsk,
titulní fotka Mirina

okurky, průvodce letním pobytem Další články autora