Kompostování umožňuje využít nejen rostlinné zbytky, ale i veškerý dostupný odpad k výrobě vysoce kvalitního organického hnojiva. Jedním z nejpřísnějších pravidel v procesu vytváření vlastního kompostu je zákaz používání jakýchkoli částí rostlin napadených škůdci a chorobami. Ale každé pravidlo má své výjimky. A jednou z nejpříjemnějších možností je využití mršiny z ovocných stromů na kompostu.
Spadaná jablka. © Alexia
Není zvykem využívat ke kompostování poškozenou zeleninu nebo nemocné rostliny ze zahrady a sadu. A skutečně, mluvíme-li o jahodách napadených hnilobou kořenů nebo zelí napadeném kyčelnicí, napadeným padlím a rzí vytrvalých bylin, pak je skutečně nutné okamžitě zničit a v žádném případě je nepřidávat ke zbytku organická hmota, složená ve vrstvách v kompostové jámě.
Ale pokud mluvíme o mršině, pak není všechno tak jednoduché. Na mršinu existují dva protichůdné názory. Někteří zahrádkáři ji spěchají zničit, jiní ji směle dávají do kompostu. A „nebezpečná“ druhá možnost je racionálnější.
Je možné dát mršinu do kompostu?
V případě kompostování se není třeba bát škůdců a spór žijících v mršině, které vlastně vedly k předčasnému opadávání plodů z vašich oblíbených ovocných stromů. Aby se zabránilo šíření škůdců a chorob a aby se předešlo zhoršujícím se problémům v sadu, je opravdu potřeba mršinu co nejrychleji sbírat z půdy pod stromy. Ale nespěchejte s tím, abyste to vyhodili, pohřbili nebo spálili.
Nejen to, mršinu s drobným poškozením, okamžitě vytaženou z půdy, lze docela úspěšně použít k přípravě kompotů nebo jiných nápojů (jako při vaření s tepelnou úpravou). Všechny ostatní plody, i ty nahnilé a červivé, kterých se nechcete dotýkat, klidně posbírejte a umístěte je na kompost.
Kompost. © Dorling Kindersley
Živiny obsažené v mršině urychlí proces zrání kompostu a umožní vám dosáhnout zcela nové kvality organického hnojiva. A všechny minerály, vitamíny a mikroelementy z plodů jen zlepší vlastnosti vašeho domácího organického hnojiva a zvýší aktivitu prospěšných mikroorganismů a červů. Spory plísní, škodlivé bakterie a hmyzí škůdci, které vedly k opadu plodů, se však během kompostování vůbec nezachovají.
Tam, kde při zvýšených teplotách bují spóry stejné rzi, škůdci jabloní jednoduše vyhoří. V důsledku zvýšených teplot všechny zdroje mršin na ovocných stromech zcela jistě zahynou a nezůstanou po nich žádné stopy.
Pokud pochybujete, zda se škůdci rozmnoží a poškodí vaši zahradu, nechte takový kompost dozrát po dobu 2 let – pak vše „navíc“ v něm určitě vyhoří. Ale správné kompostování při správných teplotách zabrání přežití molů nebo strupovitosti.
Jen dbejte na to, aby kompost kromě zbytků rostlin, trávy a mršiny obsahoval hnůj a zeminu a aby byly vrstvy položeny ve správné tloušťce do kompostovací jámy při dodržení všech nezbytných opatření. A použití mikrobiologických hnojiv vám zaručí ten nejlepší výsledek.
Mulčování kompostem. © Elizabeth Licata
Takový kompost, do kterého byla mršina umístěna, lze bezpečně použít pro všechny okrasné, produkční a dokonce i ovocné a bobulovité rostliny (pokud máte obavy, omezte rozsah použití na okrasnou zahradu). Navíc prokáže vynikající kvalitu jak při aplikaci do půdy při výsadbě, tak při mulčování kruhů kmenů stromů.
Jaký druh mršiny lze dát do kompostu?
Otázka, jakou mršinu použít, je nejednoznačná. Mrkev z peckovin je obtížné použít, pokud nekompostujete několik let: pecky švestek, třešní a třešní prostě nemají čas se rozložit. Ale jablka a hrušky jsou dokonalé. Stejně jako shnilé bobule jakéhokoli druhu spadlé rostlinami.
Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje. V týdenních vydáních najdete:
- Nejlepší nový obsah webu
- Populární články a diskuze
- Zajímavá témata fóra
Videa o zahradě a zeleninové zahradě, krajinný design, pokojové rostliny. Na našem kanálu najdete tipy pro efektivní zahradničení, mistrovské kurzy o pěstování rostlin a péči o ně.
Přihlaste se k odběru a zůstaňte naladěni na nová videa!
Příběhy je část našeho webu, kde se každý může podělit o své úspěchy, zajímavé příběhy nebo poznámky o venkovském životě, zahradnictví a pěstování rostlin.
Přečtěte si příběhy, hlasujte pro ty nejlepší a podělte se o své zkušenosti s amatéry i profesionály!
Komunikace v reálném čase v našem telegramovém chatu. Podělte se o své objevy se začátečníky i profesionály. Ukažte obrázky svých rostlin. Zeptejte se zkušených zahradníků!
Máte otázky? Zeptejte se jich na našem fóru. Získejte aktuální doporučení a tipy od ostatních čtenářů a našich autorů. Podělte se o své úspěchy a neúspěchy. Zveřejněte fotografie neznámých rostlin pro identifikaci.
Zveme vás do našich skupin na sociálních sítích. Komentujte a sdílejte užitečné tipy!
Letos máme na jabloních hodně shnilých jablek. Zakořenit a spadnout. Lze tato jablka vyhodit do kompostovací jámy? Zkazí humus?
Odpověď na otázku najdete v komentářích.
- Jak vyrobit kompost z hnoje a pilin?
- Řekněte mi, mohu do kompostu házet noviny, papír s tištěným textem, kancelářský papír a časopisy?
- Kompost je snadný. Tajemství správného kompostování
Není problém, pokud kompostování probíhá podle doporučení (a minimálně 2 roky) a pokud neutralizujete kyselinu jablek (sodovka, vápno atd.)
Myslím, že předchozích 7 letních obyvatel odpovědělo správně)) zvláště pokud chcete hrát na jistotu pomocí kompostu dříve za 2 roky, neaplikujte jej pod jabloně
Dobré odpoledne všichni! Nevím, proč nemůžete házet listy rajčat do kompostu? Loni, když jsem vytáhl vršky rajčat ze skleníku, dal jsem je na zahradu, přidal navrch ještě nějaké zbytky ze zahrádky a posypal pilinami z kurníku, vysypal fytosporin. jaro,úroda byla prostě obrovská,nebyly zaznamenány žádné choroby ani škůdci.A také sázela rajčata do volné půdy střídavě se zelím.Jediný rok,kdy bylo zelí velké a žádná housenka ho nežrala.
A dneska jsem sázel i zelí s rajčaty . ne schválně . prostě se to tak stalo . byla škoda zničit lapač rajčat . tak jsem to zasadil mezi zelí
Pokusil jsem se položit mršinu do teplého zahradního záhonu. Skončilo to zdrcujícím neúspěchem. Cuketa rozhodně odmítla růst na takových organických rostlinách (ačkoli jsem pro neutralizaci kyselosti velkoryse posypal jablka popelem). Možná, že v kompostu není účinek okyselení tak patrný, protože zraje od roku a záhon byl položen na podzim.
Rocamole rostla na mršině – děsila lidi svou obrovskou velikostí. Na podzim jsem zaoral pod brambory, vše v pořádku, cibule byla také výborná (bez limetky)
Předloni byla velká úroda jablek. Když už jsem nevěděl, kam je dát (vyráběly se přířezy, kamarádi a známí byli obdařeni úrodou atd.), vyskládal jsem jablka do souvislé vrstvy pod keře malin. Loni a letos jsem nestihl vytrhat malinové výhonky (hlavní výsadby rostou v samostatných keřových rodinách o 5-7 větvích) a úroda malin byla nebývalá; po sklizni, snězení čerstvých bobulí a distribuci přátelům zbylo na keřích hodně ptáků nebo prostě uschlo. Letos plánuji také použít přebytky jablek na hnojivo na maliny.
Naděždo, díky za zkušenost s jablky a malinami, prostě jabloně vedle malin, zkusíme, co nechat pod stromy))
Důrazně se nedoporučuje přidávat do kompostu jablka, švestky, hrušky, trnky atd., stejně jako listí ovoce a bobulí, zejména pokud se plánuje použití „nového“ kompostu jako hnojiva pro ovoce a bobule. Podobně by se do kompostu neměly přidávat vršky a ztracená zelenina, pokud se plánuje použití kompostu pro plodiny zeleniny, zejména pro „příbuzné, to znamená ze stejné rodiny“. Komposty je nutné kompetentně připravit při vysoké teplotě a vlhkosti kompostové hmoty, přičemž trvá pouze 3 (tři) týdny. Pokud se komposty dělají do 2-3 let, tak z toho vychází „zilch“, no, v lepším případě humus, který je na UHLÍK velmi chudý a je to právě UHLÍK, který představuje maximální hodnotu v kompostu a ne dusík, je to sice potřeba, ale v menší míře.
Pro vaše informace:
Pro získání dostatečně kvalitního kompostu je nutné zajistit optimální poměr uhlíku a dusíku v něm obsažených. Je známo, že jejich nadměrné množství vede k aktivaci růstu mikroorganismů (v důsledku čehož dochází ke zvýšení intenzity jejich absorpce kyslíku), uvolňování odpadních látek a smrti. To vše způsobuje hnilobu složek kompostu, což je nepřípustné. Nadměrná přítomnost uhlíku v kompostové hmotě naopak způsobuje zpomalení růstu populace a aktivity prospěšných mikroorganismů. Tím jsou pozastaveny hnilobné procesy, což způsobuje nedostatečný rozklad látek tvořících kompost ©
Pro informaci: Jsem jedním z předních specialistů v zemi v oblasti kompostování. Problémy s kompostováním se zabývám asi 39 let. Obhájil disertační práci na téma urychlení kompostování do 2-3 týdnů.
Komposty dělám pouze profesionálně se SET vlastnostmi a parametry. Můžete si vyrobit komposty a substráty pro pěstování hub a hlívy ústřičné, ale i pro hnojení polí, sadů a sadů. Na bázi kompostů vyrábím zeminy a půdní směsi pro rekultivace degradovaných pozemků, úhorů a pustin!
Pokud lidé z větší části získávají zkušenosti psaním na stroji, pak jde o elementární hru rulety, takže „smysl pro vlastní zkušenost“ může často vést buď k zasolování půdy, nebo k aktivní ztrátě humusu, nebo k efektivnímu poklesu. v potenciální úrodnosti půdy, nebo ke snížení půdní FUNGISTÁZY, což nepřímo snižuje imunitu plodin. Často se totiž stává, že soused nemá žádné nemoci, žádné jabloně, ani maliny, ani zelí, ani dýni, ani rajčata a „pokusné“ vše „hoří modrým plamenem“.
Ano, souhlasím s vámi jen v jednom, že nedostatek kyslíku skutečně vede k rozkladu hmoty, přispívá k vytvoření tzv. “kyselého jádra”. Procesy termodynamické bifurkace získávají jiný vektor a místo vytváření dextrin-karamelových komplexů můžeme získat pouze chaotický rozklad kompostované hmoty, jejíž produkty mohou sloužit jako potrava pouze hnilobným bakteriím. Výsledná “hnijící” hmota není k ničemu, kromě toho, že vytváří problémy jak pro půdní biotu, tak pro pěstované rostliny.
Shrnutí: nemáme-li tušení, jaký druh produktu jsme připraveni přijmout do kompostovacího procesu, nebudeme pak schopni zvolit správnou strategii pro provádění rozdvojení kompostované hmoty, a proto nakonec většina zahrádkářů a letní obyvatelé dostanou cokoliv, jen ne cenné organické hnojivo ve formě komplexního kompostu!
Nehádáte se tedy se mnou, ale s autorem práce.
A vše je přesně naopak, sousedé (kompost nepoužívají) hoří modrým plamenem a výnos klesá.
A jaký je rozdíl mezi hotovým kompostem a hnijící hmotou – řekněte to sousedům))
A ano – hnilobné bakterie – vedly ke vzniku černozemu, stejně – standard plodnosti))
Michaele, opravdu se připojuji k Milině žádosti. Řekněte nám prosím o rychlé a správné přípravě kompostu. Pro mě je to velmi důležité, mám dost těžkou hlínu. Může to být samostatný příspěvek, dokonce nezbytný. Myslím, že budete vděční většině sedmiletých dětí.
Stručně řečeno, podstatou správného kompostování je přeměna celulózy jakéhokoli organického materiálu (sláma, listí, nať, plevel atd.) na látku podobnou načechrané bavlně (např. cukrová vata), která vzniká díky tzv. proces termodynamické bifurkace organické hmoty v aerobních podmínkách s dostatkem vlhkosti. Bifurkace v našem případě znamená exploze-break nebo re-komutace sacharidových řetězců na dextrin-karamelové komplexy. Z dobře připraveného kompostu by tedy neměly vycházet ŽÁDNÉ nepříjemné pachy (miasmata rozkladu), ale pouze chuť čerstvě upečené chlebové kůrky na pozadí čpavku (vodný roztok čpavku). Výsledný kompost je cenný především tím, že obsahuje hydratovaný uhlík (všimněte si, že “suchý” uhlík nemají houby a červi k dispozici, což často pozorujeme, když SUCHÝ materiál zakopáváme do země – zůstává v půdě poměrně dlouho nepoužitelný !). A za druhé, UHLÍK musí být v kompostové hmotě vyvážen přesně definovaným množstvím DUSÍKU. Půdníci tedy dokázali, že optimální poměr uhlíku k dusíku je 20 dílů uhlíku na 1 díl dusíku. Dusík je potřebný pouze jako startovací „kapitál“ pro půdní mikroorganismy, které svou borovou aktivitu při humifikaci půdy začínají až při takovém poměru uhlíku a dusíku.
Takže například v klasické verzi je třeba vzít 1 tunu slámy (nebo lučního sena, len, konopí, plevy, ohně, plevy atd.), měla by se trochu rozdrtit nebo hníst, aby se zničil voskový povlak na povrchu, pak by se měl nasáknout do “lázně” nebo vodou kropením (5-10 minut každou hodinu). Poté se k navlhčené slámě přidá slepičí hnůj (ne dříve než po 2 dnech uzamčení) (v množství 1 tuna slámy nebo jiného materiálu do 1 tuny hnoje). Kompostovaná hmota se zároveň zavlažuje, přičemž je třeba dávat pozor, aby voda nevytekla zpod kompostu.
Kompostovací hromada se obvykle vyrábí metodou puff cake, totiž na 1. vrstvu slámy „vyválené“ z role do tloušťky 35-45 cm se položí hnůj (podestýlka) o tloušťce do 5 cm. a poté hnůj a tak dále až do 5-6 vrstev, v důsledku toho se získá hmota jako listový koláč s průměrnou výškou až 1,5 m. Na konci tvorby kompostové hromady se teplota kompostu hmota uvnitř haldy začíná prudce stoupat a druhý den může dosáhnout 65-70 stupňů, což je signálem, že v kompostovací haldě začaly procesy přeměny biomasy a že je nutné provést rozbití nebo setřesení hmoty haldy. K tomu se celá hmota protřepe (jakoby na jedno posezení). Poté se tato technika opakuje až 4-5krát, každých 4-5 dní. Do konce poslední perebivky (protřepání) organická hmota hnije do stavu kompostu, který svými vlastnostmi odpovídá shnilému koňskému hnoji. K tomu potřebujeme na kompostovatelnou hmotu před druhým přelámáním přidat 50 kg sádry (vztaženo na 1 tunu slámy), která se při přerývání drobí a mísí s hmotou. Funkcí sádry bude hmotu strukturovat tak, aby se neslizkovala a nedocházelo ke ztrátám živin. Paralelně s tím nasycujeme hmotu sírou, která v naší půdě velmi chybí. Navíc před 3. přemístěním můžeme navrch hmoty přidat potřebné makro- a mikroprvky a před posledním přemístěním dolomit nebo křídu, abychom plochu následně odkysličili. Aby se proces kompostování ubíral správným směrem, je při přemísťování nutné hmotu nasytit studenou vodou (z hadičky, aby se hmota navlhčila a ochladila. Rychlost závlahy je do cca 500-700 litrů (vztaženo na 1 tunu slámy), voda je absorbována hmotou a je třeba pouze sledovat, aby voda nevytékala zespodu po zemi (film nebo asfalt). Jakmile se voda začne objevovat z níže, pak se zalévání zastaví.Samozřejmě, že zalévání se provádí kropením, rovnoměrně po celé ploše a ne proudem. Celkem se spotřebuje za 3-4 týdny až 4-5 tun vody, a to je právě díky tomu dochází k HYDRATACE slámy, jejímu bobtnání a celkově k celkovému nárůstu hmoty až na 4-5 tun hotového kompostu (při kompostování se odpaří veškerá PŘEBYTEČNÁ voda – až 2 tuny).
Hotový kompost může být okamžitě aplikován na půdu nebo umístěn do kompostovací nádoby nebo jímky pro „uskladnění“. k tomu je žádoucí smíchat s rašelinou v poměru 1:1, důkladně promíchat a zhutnit (i když pro mě je lepší aplikovat tuto směs bezprostředně před podzimní orbou nebo rytím). Kompost tohoto typu je vhodný pro zakládání zahrady (na dno jam), na pozemky a skleníky určené pro pěstování plodin typu “VERŠKOV”, zejména na zelí, na rajčata, na okurky, papriky , pro greeny a další. Nedoporučuje se přinášet čerstvý kompost pod brambory, ředkvičky, mrkev a řepu, to znamená, že pod ně je lepší aplikovat humus nebo půdní směs.
Kompost lze samozřejmě zakládat každý týden (dle potřeby) a je lepší spolupracovat se sousedy, aby později nebyly problémy s prodejem organické hmoty.
Při výskytu těžkých půd, což je velmi časté, je potřeba do hotového kompostu přidat rašelinu a písek (písek lze vždy objednat přes internet, strojově), na základě JEDNÉ tuny kompostu přidat 1-2 tuny rašelina a až 2-3 tuny písku. Z 1 tuny slámy a 1 tuny jakéhokoliv hnoje (můžete si objednat i auto na internetu) tak získáte až 4-4,5 tuny kompostu (obdoba shnilého koňského hnoje), na jehož základě smísíte půdní směs s přídavkem rašeliny a písku. výše uvedené poměry – 1-2-3, v důsledku čehož získáte až 24-27 tun půdy s požadovanými vlastnostmi, včetně granulometrického složení, zejména když takovou směs aplikujete na svou hlínu, může radikálně změnit jeho vlastnosti. Mělo by být aplikováno nejméně do 5 tun na 1 akr nebo 6-7 kbelíků na 1 m3, abyste byli schopni odstranit všechny problémy ze své „špatné“ půdy na další 4-XNUMX roky.
V příštím tématu, bude-li to zajímavé, budu pokračovat v mluvení o KOMPOSTOVÁNÍ, a to i v kompostovacích nádobách nebo jámách, tedy v malých objemech (z improvizovaného materiálu), a o vlastnostech ekologického zemědělství pro skleníky a pařeniště!
Kandidát zemědělských věd, docent Evgeny Mikhalev
Eugene, moc děkuji! (omlouvám se, že jsem tě omylem nazval Michaele). Samozřejmě nás zajímá kompostování v kompostovacích boxech a jámách.
TEPLÉ ZEMÍ (jako možnost pro vytvoření „přechodového“ kompostu, který se okamžitě spustí).
Existuje mnoho možností, jak uspořádat teplou postel. Můžete ji například vyrobit zapuštěnou. V tomto případě se na zvoleném místě odstraní drn a vykope se příkop, do kterého se následně položí organické suroviny. Takové lůžko jen mírně stoupá nad hlavní úroveň půdy nebo je umístěno v jedné rovině s ní.
Je zřejmé, že v oblastech, kde voda z taveniny stagnuje na prameni nebo se podzemní voda nachází blízko povrchu, nelze tuto možnost použít. Pokud ale zvolíte suché místo, které není zaplaveno ani dlouhotrvajícími lijáky, tento způsob uspořádání vám ušetří peníze (není potřeba materiály na boky stavby), čas i námahu (hluboký záhon bude potřebovat zalévat méně často než např. vyvýšený).
Další možností je vyvýšená teplá postel. Ideální řešení pro oblasti trpící jarními záplavami a nadměrnou vlhkostí během sezóny. V tomto případě po odstranění horní vrstvy trávníku (a někdo se domnívá, že tento postup je také plýtváním energie: tráva stále nemá šanci), nainstalují plot z jakéhokoli materiálu po ruce a vyplní výslednou krabici. O tom, jak a z čeho je možné postavit ploty k postelím, jsme si již řekli, takže jedeme dál.
Jednou z odrůd vyvýšených teplých lůžek je struktura ve formě podlouhlého kopce. V tomto případě nejsou strany vyrobeny a okraje postelí jsou zaoblené. Předpokládá se, že kopcovité lůžko vám kromě dalších výhod a výhod umožňuje zvětšit užitnou plochu, protože pro plodiny se používá celý její povrch, který je znatelně větší než základna takového hřebene.
Zásadní záležitost. Ve skutečnosti, bez ohledu na to, jakou formu dáváme teplé posteli, princip její konstrukce zůstává nezměněn, takže hlavní věcí je pochopit ji a pak můžete improvizovat konstrukci teplé postele podle svého uvážení.
Teplé lůžko je v podstatě jakýsi „vrstvený koláč s náplní“ z heterogenní organické hmoty. Díky postupnému rozkladu této suroviny je na jedné straně zajištěna výživa rostlin a na druhé straně prohřívání půdy (jak si pamatujeme, při rozkladu organických zbytků se uvolňuje značné množství tepla). Z hlediska technologie je teplý záhon mírně upravená kompostárna. V obou případech, aby zpracování položeného odpadu probíhalo správně a nevznikaly plísně, nepříjemné pachy a nemnožily se patogeny, je důležité udržovat suroviny vlhké a nenarušovat aktivní výměnu vzduchu .
Odtud je třeba dodržovat první důležitá pravidla:
• velký, drsný, dlouho hnijící odpad se pokládá na dno záhonu: větve, silné stonky rostlin (kukuřice, slunečnice, topinambur), dřevěné odřezky a podobně – budou sloužit jako drenáž a zajišťují proudění vzduchu; vrstva je volná, asi 40-45 cm vysoká;
• před položením každé další vrstvy se předchozí důkladně zalije; během sezóny potřebuje teplá postel zalévat častěji než běžná – její „náplň“ by neměla vyschnout;
• k naplnění záhonů používejte pouze odpad ze zdravých rostlin, nezasažených škůdci a chorobami, bez semen a škůdců.
Co dělat dále: postupně, vrstvu po vrstvě, vkládáme heterogenní suroviny do krabice nebo příkopu. To je jen ilustrace principu, není vůbec nutné přesně opakovat – použijte, co je po ruce. Zde je například další možnost:
• Častěji se zbytky rostlin pokládají na hrubý dřevěný odpad: nať zeleniny, posekaný plevel, slupky, stonky květin a podobně.
• Pokud byl drn odstraněn, položí se také do záhonů a položí trávu dolů. Zde je důležité, aby se rostlinná hmota neslepovala a neblokovala přístup vzduchu, takže pokud je surovina šťavnatá, mokrá, je proložena slámou nebo nasekanými větvemi keřů.
• Dále by bylo fajn položit vrstvu spadaného listí, ideálně silnou 15 centimetrů. Ideál je ale většinou nedosažitelný (pokud v blízkosti lokality nerostou vzrostlé listnaté stromy, které mohou poskytnout cenné suroviny v hojnosti). Listy se udusají a zalijí a navrch se umístí shnilý hnůj nebo vyzrálý kompost.
• Vrchní vrstva (obvykle 15-20 cm silná) je běžná zahradní nebo trávníková zemina, často smíchaná s kompostem.
Pokud jste se na začátku podzimu zabývali uspořádáním teplého záhonu vlastníma rukama, je vhodné jej zakrýt černou fólií ihned po dokončení práce – ušetříte si tak práci od všudypřítomných semen plevele, která jsou dokonale unášena větrem a s potěšením vyraší na pečlivě připravené úrodné půdě.
Další důležitá nuance: „vycpávka“ teplé postele je útulným útočištěm pro hlodavce. Aby se vám na zimu neusadily a v příštím roce nezasahovaly do úrody, je vhodné spodní část konstrukce překrýt jemnou kovovou síťovinou.
Teplé lůžko se zpravidla používá 3-4 roky v řadě, ale maximální užitek přinese pouze tehdy, pokud je výsadba správně naplánována.
1 rok: postel je nasycena živinami a intenzivní rozklad organických surovin dává hodně tepla. To jsou ideální podmínky pro dýně, cukety a okurky – ty se vyplatí vysadit.
2. rok: více výživy; můžete zase zasadit okurky a cukety, zelí a rajčata se budou na zahradě cítit dobře. Důrazně se nedoporučuje v prvních dvou letech vysévat zeleninové plodiny, které mají tendenci hromadit dusičnany na teplém lůžku: řepa a mangold, ředkvičky, salát.
3. rok: dostatek potravinových zásob pro zelí, rajčata, papriky, fazole; můžete zasadit brambory, zasít řepu, mrkev, salátové plodiny.
4 roky: bez dodatečného hnojení na zahradě dobře porostou pouze plodiny nenáročné na výživu, například můžete pěstovat zeleninu, hrách. Do této doby se půda znatelně usadí a zásoby živin budou téměř zcela vyčerpány, ale zbývající obsah ze zahrady lze přidat do zahradní a zahradní půdy, aby se zlepšila její struktura. A na volném místě můžete položit novou teplou postel.
