Ahoj všichni! Účelem článku je ukázat proces niklování ze všech možných stran. Totiž, jak dosáhnout vysoce kvalitních povlaků bez přílišných výdajů na spotřební materiál a bezpečné provádění galvanických prací. Kdykoli to bude možné, vyrobíme si také vlastní elektrolyt od nuly, místo abychom kupovali speciální chemikálie.
Pokud jste již obeznámeni s procesem pokovování mědí, všimněte si, že tento proces má značné rozdíly. Nikl se v octě bez speciálních aktivátorů moc dobře (pokud vůbec) nerozpouští.
Niklování lze použít v mnoha případech, například:
- Vytvořte antikorozní nátěr, který bude chránit základní kov před oxidací a korozí. Často se používá v potravinářském průmyslu, aby se zabránilo kontaminaci potravin železem.
- Zvýšit tvrdost potaženého předmětu a tím zvýšit odolnost částí mechanismů a nástrojů.
- Pomoc při pájení různých kovů.
- Vytvořte všechny druhy krásných dekorativních povrchů.
- Značná tloušťka povlaku může způsobit, že předmět bude magnetický.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout různých typů povlaků (vzhledem a vlastnostmi), budete muset pro dosažení požadovaného výsledku přidat další chemikálie a kovy. Činidla změní způsob, jakým jsou atomy umístěny vůči sobě samým a/nebo přidají další kovy k nanášenému povlaku. Pokud potřebujete antikorozní nátěr, nepřidávejte do elektrolytu žádné chemikálie, protože by mohly nátěr obarvit nebo zmatnit.
Zřeknutí se odpovědnosti – Acetát nikelnatý, chemikálie, kterou budeme vyrábět, je vysoce toxická. Název článku napovídá, že není třeba hrát bláznivé hry se silnými kyselinami, které mohou na kůži zanechat těžké popáleniny. Při koncentracích, se kterými budeme pracovat, bude proces „relativně bezpečný“. Po dokončení práce si však nezapomeňte umýt ruce a řádně otřít povrchy (na kterých nebo v jejich blízkosti) mohly přijít do styku zbytky chemikálií.
Téměř veškerý spotřební materiál lze nalézt ve vašem místním supermarketu. Najít zdroj čistého niklu je trochu obtížnější, ale nebude to stát víc než pár dolarů. Velmi doporučuji také najít zdroj (AC/DC).
Materiály:
- Destilovaný 5% ocet;
- Sůl;
- Sklenice se šroubovacím uzávěrem;
- 6V baterie;
- Krokosvorky;
- Nitrilové rukavice;
- Papírové ručníky;
- Kyselý abrazivní Cameo čistič nerezové oceli a hliníku;
Čistý nikl – můžete ho „získat“ několika různými způsoby.
- Koupit dvě niklové destičky na eBay za ~ 5 $;
- Poniklované svařovací elektrody seženete v dobrém železářství;
- Většina hudebních obchodů prodává poniklované kytarové struny.
Můžete také odstranit niklové cívky ze starých kytarových strun, pokud jste připoutáni pro peníze. To bude trvat trochu času, budete muset použít řezačky drátu a kleště. Největší množství niklu obsahují struny, které se skládají z ocelového jádra, které může později „kontaminovat“ elektrolyt.
Kromě toho můžete použít poniklované dveřní kliky. Doporučuji si na tuto možnost dát pozor. Je to proto, že je velká šance, že jsou jednoduše pokoveny povlakem podobným niklu.
Velmi doporučuji nákup:
- Vysokonapěťový zdroj (konstantní napětí). V projektu jsem použil starou 13.5V nabíječku notebooku. Můžete použít nabíječky mobilních telefonů nebo starý počítačový zdroj.
- Držák pojistky;
- Jednoduchá drátová pojistka určená pro hraniční provozní podmínky vámi zvoleného zdroje.
Moje verze stojanu je dost hrubá, ale je účinná. Můžete (a pravděpodobně byste měli) vyrobit malou krabičku se zavařovací sklenicí, pojistkou a dvěma vyvedenými svorkami, na které jsou připevněny krokosvorky pro připojení ke zdroji.
Pokud používáte nabíječku mobilního telefonu, budete muset provést následující:
- Odřízněte zátku hlavně.
- Oddělte dva vodiče a zkraťte jeden z nich o 5-8 cm. To pomůže zabránit náhodným zkratům.
- Odizolujte z vodičů asi 6 mm.
- K jednomu z nich připájejte držák pojistky a nainstalujte do něj pojistku.
Ve stejném případě, pokud používáte nabíječku notebooku, budete muset provést následující:
- Odřízněte zátku hlavně;
- Pomocí žiletky odstraňte vnější izolaci. Většina nabíječek má jeden izolovaný drát, který je obalený mnoha holými měděnými dráty.
- Stočte holé měděné dráty dohromady a vytvořte jedno jádro. To bude “země”.
- Připájejte k ní držák pojistky.
- Odizolujte asi 6 mm izolovaného drátu a přivažte jej k drátům pomocí plastové spony nebo elektropásky, aby se nezkracoval holým drátem.
Mnohem obtížnější je proměnit počítačový zdroj na stolní zdroj. Pomůže vám vyhledávač, pravděpodobně najdete pár článků, ve kterých je vše popsáno podobně.
Poznámka k polaritě
Při provádění procesu niklování je nutné předem určit polaritu svorek. Polaritu lze určit pomocí multimetru (režim voltmetru). Pokud nemáte po ruce přístroj, můžete smíchat špetku soli s trochou vody. Vezměte jednoho z „krokodýlů“, připojte jej k jednomu drátu a spusťte jej do vody. Opakujte stejný postup s druhým drátem. Krokodýl, kolem kterého se objeví bubliny a bude mít zápornou polaritu.
V zásadě si můžete koupit různé soli niklu, ale to nemá ducha vynálezce. Ukážu vám, jak si můžete vyrobit octan niklu mnohem levněji než kupovat chemikálie. činidel v obchodě.
Naplňte nádobu destilovaným octem, ponechte asi 25 mm od horní části. V octě rozpusťte trochu soli. Množství soli není až tak důležité, ale nepřehánějte to (špetka by měla stačit). Důvod, proč přidáváme sůl, je ten, že zvyšuje vodivost octa. Čím větší množství proudu octem protéká, tím rychleji dokážeme nikl rozpustit. Příliš velký proud však povede k nemilosrdně nízké tloušťce povlaku. Vše je třeba dělat s hospodárností.
Na rozdíl od mědi se nikl nepromění v elektrolyt pouhým sezením na chvíli. Potřebujeme rozpustit nikl elektřinou.
Položme dva kousky čistého niklu do octa a soli tak, aby části obou kusů koukaly z roztoku (ve vzduchu) a vzájemně se nedotýkaly. Upevníme „krokodýla“ na jeden kus niklu a poté jej připojíme ke kladnému pólu (polaritu jsme určili v předchozím kroku). Připevněme druhého „krokodýla“ k jinému kusu niklu a připojte jej k zápornému pólu napájecího zdroje. Ujistěte se, že se svorky nedotýkají octa, protože by se v něm rozpustil a elektrolyt by byl nepoužitelný.
Kolem zdroje niklu, který je připojen k zápornému pólu, se začnou tvořit bublinky vodíku a kolem kladného pólu se začnou tvořit bublinky kyslíku. Ve skutečnosti se na kladném pólu vytvoří také velmi malé množství plynného chlóru (ze soli), ale pokud nevložíte velké množství soli nebo nepoužijete nízké napětí, koncentrace chlóru, který se rozpouští ve vodě, nepřekročí přijatelné limity. Práce by měly být prováděny venku nebo v dobře větraném prostoru.
Po nějaké době (v mém případě asi po dvou hodinách) si všimnete, že roztok zezelenal. Toto je octan nikelnatý. Pokud získáte modrou, červenou, žlutou nebo jakoukoli jinou barvu, zdroj niklu nebyl čistý. Roztok by měl být čirý, pokud je zakalený, zdroj niklu nebyl čistý. Roztok a zdroje niklu se mohou během procesu zahřát – to je normální. Pokud jsou na dotek velmi horké, vypněte napájení, nechte je hodinu vychladnout a poté napájení znovu zapněte (opakujte podle potřeby). Možná jste přidali příliš mnoho soli, což zvýšilo proud a energii rozptýlenou jako teplo.
POZNÁMKA. Některé kovy, jako je nerezová ocel, neumožňují přímé niklování. Nejprve budete muset vytvořit mezivrstvu mědi.
Konečný výsledek bude záviset na čistotě povrchu, na který bude niklový povlak aplikován. I když povrch vypadá čistě, je třeba jej vyčistit (mýdlem nebo čističem, který obsahuje kyseliny).
Povrch můžete dále čistit zpětným galvanickým rozkladem (tj. „elektročištění“) během několika sekund. Připojte předmět ke kladnému pólu, „fiktivní drát“ k zápornému pólu a nechte je v roztoku octové soli po dobu 10-30 sekund. Tím se odstraní zbytková oxidace.
Velké plochy lze čistit jemným ocelovým kartáčem a octem.
V tomto kroku bude jako zdroj energie použita 6V baterie. Nižší napětí (kolem 1V) zajistí lepší, lesklejší a hladší povrch. Pro galvanické pokovování lze použít napájecí zdroj s vyšším stejnosměrným napětím, ale výsledek bude méně než ideální.
Umístěte zdroj niklu do roztoku octanu nikelnatého a připojte jej ke kladnému pólu baterie. Na předmět, který bude poniklovaný, připevníme další svorku a připojíme ji k zápornému výstupu baterie.
Umístěte předmět do roztoku a počkejte asi 30 sekund. Vyjmeme, otočíme o 180 stupňů a vložíme zpět do roztoku na dalších 30 sekund. Je nutné změnit umístění svorky, aby pokryla celou plochu. Na rozdíl od měděného pokovování by svorka neměla zanechávat stopy po popálení.
Roztok by měl kolem předmětu probublávat.
Nikl neoxiduje při pokojové teplotě a nebarví se. Pro dosažení vysokého lesku můžete povrch lehce vyleštit.
Pokud niklování není tak lesklé, jak byste si přáli, vyleštěte jej přípravkem, který neobsahuje vosk ani olej, a poté jej znovu nalakujte.
Přidání malého množství cínu během počátečního pokovování změní barvu (cín dává barvu bílého kovu, jako je stříbro). Mnoho kovů může být elektricky rozpuštěno v octě, jako je nikl. Dva hlavní kovy, které nelze elektricky rozpustit v octě, jsou zlato a stříbro (věřte mi, zkusil jsem to). Z posledního experimentu mi zbylo trochu měděného elektrolytu, který jsem smíchal s roztokem niklu. Výsledkem je matný, tmavě šedý, velmi tvrdý povrch, který vypadá jako tabule.
Pokud nejste zkušený chemik, buďte velmi opatrní při přidávání náhodných chemikálií do pokovovací lázně – snadno byste mohli vytvořit nějaký toxický plyn.
To je vše! děkuji za pozornost.
Přečtěte si také
- DIY řemesla ze dřeva: fotografie, schémata, pro začátečníky
- Jak si vyrobit nenewtonskou tekutinu sami doma
- Jak vyrobit krásné krabice pro ukládání věcí: z látky, z lepenky
- DIY sádrové řemeslo pro zahradu a dům a tipy na péči
- Jak vyrobit dřevěnou loď vlastníma rukama: krok za krokem průvodce akcí
- Vše o dlaždicích Fap Ceramiche
- Moderní rámové budovy: efektivní řešení pro podnikání
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 6
Registrace: 22.11.2006
Město: Ачинск
Auto: Mazda Demio (1996-2001)
Pohlaví Žena
Poděkování: 0krát
Jak nanést chrom nebo nikl na plast nebo kompozit?
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 1542
Registrace: 13.4.2006
Město: Volgograd
Auto: Mazda Demio (2002-2007)
Pohlaví: Muž
Poděkování: 72krát
Vyhledejte na webových stránkách knihovny knihu relevantní k tématu, stáhněte si ji a zkuste implementovat jednu z metod.
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 567
Registrace: 25.10.2006
Město: Novosibirsk
Auto: Mazda Demio (2002-2007)
Pohlaví: Muž
Poděkování: 3krát
A nezískáte nic, co by stálo za to – fáze skončila.
Dlouho jsem tím procházel a dokonce jsem sledoval veškerou technologii (pracoval jsem v továrně na výrobu letadel) a. obecně platí, že nikomu není zakázáno se odvážit
SUZUKI SX4 1.6 VVT, 2009, 4AT, STŘÍBRNÁ
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 116
Registrace: 9.1.2007
Město: Čeljabinsk, 74
Auto: Mazda Demio (1996-2001)
Pohlaví: Muž
Poděkování: 0krát
Vizitkou vrtulníku je množství chromovaných dílů. S kovem je vše jasné, ale ne všechno se z něj dá vyrobit. Dělám to s plastovými díly. Nejprve pilníkem přestřihnu měděný drát (čím jemnější, tím lepší). Poté na plastový díl nanesu vrstvu rychleschnoucího lepidla a bohatě posypu hoblinami. Když lepidlo začne tuhnout, zhutním vrstvu třísek vhodným předmětem, aby byl zajištěn spolehlivý elektrický kontakt mezi jeho částicemi. Poté díl galvanicky potahuji vrstvou mědi. Vrstva by měla být silná, aby zakryla všechny nerovnosti. V tomto případě plní stejnou roli jako tmel před lakováním. Poté díl vybrousím a vyleštím. Berte leštění vážně: chromová vrstva přesně zopakuje všechny vady měděné. A když díl získá požadovaný tvar a leskne se, můžete jej bezpečně pochromovat. Povlak je spolehlivý a krásný.
nezkoušeli
Toyota Ceres 1993 1.6L-prodána
Subaru Forester 2001 2L Atm zabit a prodán v Tomsku
Mazda Demio 1999 1.3
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 116
Registrace: 9.1.2007
Město: Čeljabinsk, 74
Auto: Mazda Demio (1996-2001)
Pohlaví: Muž
Poděkování: 0krát
Jeden z nejjednodušších způsobů chromování ocelových dílů
Aby pokryli jakoukoli součást chromem, obvykle ji odvezou do některého blízkého obranného závodu nebo postaví podomácku vyrobené galvanické instalace. Zde nabízíme dle mého názoru jednu z nejjednodušších a nejlevnějších metod chromování. Princip činnosti je založen na chemické reakci bez vystavení reagujících látek elektrickému proudu.
Aby bylo možné pochromovat ocelové díly, musí být nejprve potaženy vrstvou mědi. K tomu je třeba připravit roztok z následujících látek:
Síran měďnatý – 8 – 50 g
Koncentrovaná kyselina sírová – 5-8 g
Destilovaná voda – 1l
Provozní teplota – 18 – 20 C
Po důkladném vyčištění a odmaštění se díly na několik sekund ponoří do roztoku. Části potažené mědí se z roztoku vyjmou, promyjí vodou a vysuší. Nyní můžete přistoupit přímo k chromování. K tomu potřebujete řešení, které obsahuje:
Fluorid chromitý – 14 g
Hypofosforečnan sodný – 7 g
Citran sodný – 7 g
Ledová kyselina octová – 10 ml
louh sodný (20% roztok) – 10 ml
Destilovaná voda – 1l
Provozní teplota – cca 80 C
Vyčištěné a odmaštěné díly se 3-8 hodin chromují, poté se chromované díly vyjmou, umyjí ve vodě a vysuší.
Toyota Ceres 1993 1.6L-prodána
Subaru Forester 2001 2L Atm zabit a prodán v Tomsku
Mazda Demio 1999 1.3
Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 116
Registrace: 9.1.2007
Město: Čeljabinsk, 74
Auto: Mazda Demio (1996-2001)
Pohlaví: Muž
Poděkování: 0krát
Jak ukázala praxe, tyto požadavky jsou plně splněny povlakováním chromem nebo slitinami na jeho bázi. Dobré výsledky lze dosáhnout zejména galvanickým pokovováním – elektrochemickým procesem pokovování dílů v galvanické lázni naplněné např. zředěným síranovým elektrolytem. Jako lázeň lze použít jakoukoli skleněnou nádobu (řekněme zavařovací sklenici) vhodné velikosti, aby se do ní pochromovaný předmět dal volně umístit a nebyl příliš blízko anodových desek. Doporučené složení elektrolytu je: Cr2O3 – 150 g/l a H2SO4 – 1,5 g/l.
Je lepší ji připravit s destilovanou vodou. Můžete použít i vodu z kohoutku, ale až po převaření a odležení.
V každém případě se voda ohřeje na 60-70°C a Cr2O3 se rozpustí ve 2/XNUMX objemu. Poté přidejte vodu a promíchejte.
Je vhodné roztok analyzovat na obsah iontů SO4 v něm, protože v oxidu chromitém (zejména technickém) jsou obvykle přítomny ve formě nečistot. V opačném případě bude obtížné počítat s vysoce kvalitním povlakem, protože je extrémně obtížné dosáhnout požadované koncentrace iontů SO4 v elektrolytu, když se do něj nalévá kyselina sírová „od oka“.
Po přidání potřebného množství H2SO4 je třeba elektrolyt „zpracovat“. Tato operace se provádí při teplotě 45 – 50 °C. Proudová hustota katody je od 4 do 6 A/dm2. Pracovní doba je 4-6 hodin, což je zcela dostačující k nahromadění potřebného množství Cr iontů v roztoku. Elektrolyt mění barvu z tmavě červené na tmavě hnědou. Jako katoda je zde použita ocelová deska. Anoda je vyrobena z olova.
Po zpracování následuje proces usazování elektrolytu. A teprve po dni můžete začít zkušební chromování. Elektrolyt se zahřeje na 50-52 °C a udržuje se na této teplotě po dobu 2-3 hodin. Poté se zavěsí zkušební kus (obvykle mosazný). Zvláštností je, že zavěšení mosazných, stejně jako hliníkových dílů, se provádí pouze pod proudem.
Zkušební chromování se obvykle provádí po dobu jedné hodiny, po které se jistě zkontroluje kvalita povlaku. Především vizuálně. Hlavními kritérii jsou jemná krystalická struktura nánosů chrómu a jednotnost povlaku. Krystaly by měly být lesklé, ne mléčné. A mechanické vlastnosti povlaku jsou takové, že když vezmete nástroj z rychlořezné oceli a pokusíte se s ním poškrábat chromovaný povrch, aniž byste protlačili nanesenou vrstvu, nezůstane na něm žádná stopa. Pokud se povlak ukáže jako měkký, je nutné provést další úpravu elektrolytu po dobu dvou hodin. Samozřejmě s následným opakovaným zkušebním chromováním dílu.
Zkušenosti ukazují, že pro výběr nejlepších parametrů chromování (hustota, teplota) se prakticky neobejdete bez 5-6 zkušebních povlaků s dobou trvání každého procesu 30-40 minut. Je vhodné, aby byly tyto testy provedeny pro různé režimy, což vám umožní rychle dosáhnout optimální možnosti.
Každý je zde přesvědčen, že každá konstrukce trnu má svou vlastní přísně optimální proudovou hustotu. U vložek spalovacích motorů např. 1,5 cm3 je to 45 A/dm2 při teplotě 50°C. Rychlost nanášení čistého chrómu v tomto režimu je přibližně 0,04 mm/h.
Po pochromování je nutné návleky povařit 1-1,5 hodiny ve velkém objemu (2-3 litry) vody, nejlépe destilované. Poté se umístí na 2-3 hodiny do sušárny, kde se v této době udržuje teplota 120-130°C. Poslední jmenovaný je důležitý pro objímky vyrobené z BrB-2 a hliníkových slitin. A to především na ocelové díly: pístní čepy, klikové hřídele, cívky.
Po dokončení chromování obvykle následuje mechanické opracování, broušení a finální úprava dílu (výrobku).
