Betonová podlaha. Jak položit betonovou podlahu

Betonové podlahy jsou pro svou pevnost, odolnost, nenáročnost a všestrannost oblíbené nejen v místnostech, kde se předpokládá velké zatížení povrchu podlahy, ale také v soukromé bytové výstavbě. Například betonová podlaha v kuchyni, koupelně a WC je prostě nutnost. A v ložnicích, chodbách, obývacích pokojích a dalších místnostech se betonové lití začalo používat s příchodem systému „teplé podlahy“, který vyřešil důležitý problém, a to, že taková podlaha byla velmi studená. Dokonce i v soukromých domech, kde byly dříve instalovány pouze dřevěné podlahy na trámech, se všude začal nalévat beton. A zde začaly vznikat otázky, jak nalít betonovou podlahu na zem a jaké jsou vlastnosti nalévání na stropy. V tomto článku se budeme zabývat obecnou technologií plnění a nastíníme některé nuance a rozdíly.

Technologie pokládky betonové podlahy

Betonové podlahy lze instalovat na různé povrchy: přímo na zem, na podlahovou desku, na starý betonový povrch, dokonce i na starou dřevěnou podlahu. Beton je jednoduchý, nenáročný materiál, dostupný pro každého, a co je důležité, relativně levný.

Aby byla podlaha nakonec pevná a odolná, je třeba dodržet všechny technologické podmínky a etapy prací. Při lití betonu na různé povrchy existují charakteristické rysy, ale pro všechny případy existují také obecná pravidla.

Betonové podlahy – technologie lití a fáze práce:

• Hydroizolace základny.
• Tepelná izolace.
• Posílení.
• Instalace vodítek (“majáky”).
• Lití hrubé betonové podlahy.
• Broušení povrchu betonové podlahy.
• Lití vyrovnávací stěrky.

V závislosti na konstrukčních prvcích prostor mohou být přidány některé fáze práce. Například při instalaci betonové podlahy na zem by měl být na základně proveden zásyp.

Aby byl betonový potěr chráněn před praskáním, jsou do něj vyříznuty dilatační spáry, kterých existují tři typy:

1. Izolační dilatační spáry se provádějí v místech, kde se betonová podlaha dostává do kontaktu s jinými konstrukčními prvky budovy: stěnami, sloupy, výstupky atd. Je to nutné, aby se nepřenášely vibrace z podlahy na jiné konstrukce. V opačném případě může dojít ke zkosení nebo částečnému zničení základu.
2. Stavební švy se provádějí v místech, kde beton tvrdne nerovnoměrně, tzn. v případě, že nalévání neprobíhalo na jeden zátah, ale s přestávkami, které trvaly déle než 4 hodiny.
3. Stahovat švy provádí se ke zmírnění napětí v důsledku nerovnoměrného smršťování a vysychání.

Dilatační spáry je nutné proříznout dříve, než se objeví samovolné trhliny, ale zároveň již musí beton získat potřebnou pevnost. Hloubka spár by měla být 1/3 tloušťky betonové vrstvy. Švy jsou poté vyplněny speciálními tmely.

Vzhledem k pracnosti a prašnosti montáže betonových podlah si mnoho lidí najímá stavební čety, aby to provedly. Cena betonových podlah závisí především na pracnosti objednaných prací a tloušťce vrstvy. Nejlevnější možností by byl běžný cementově-pískový potěr. Povlak s výztuží bude stát o něco více. Náklady na betonovou podlahu jsou ovlivněny typem výztužné sítě: pokud se jedná o běžnou silniční síť, bude levnější, ale pokud se jedná o svařovaný rám z výztuže, bude dražší. Nejdražší možností je betonová podlaha s vyztuženou horní vrstvou, která bude stát o 30-40% více než běžná podlaha stejné tloušťky.

S minimálními stavebními dovednostmi, schopností manipulovat s nástroji a pozváním jednoho nebo dvou partnerů můžete snadno nalít betonovou podlahu vlastním rukama. Stačí provést výpočty, zásobit se potřebnými nástroji, materiály a nastudovat technologii, aby každý plnil své funkce a práce šla dobře. Pak bude cena za lití betonové podlahy záviset pouze na materiálu, který bude použit a jeho množství.

Jak správně vyrobit betonovou podlahu na zemi

Instalace podlahy přímo na zem je vždy spojena s řadou otázek: z čeho vyrobit zásyp, jakou vrstvu, jak hydroizolovat, v jaké fázi izolovat a podobně. Betonová podlaha na zemi je „vrstvený koláč“, o kterém budeme diskutovat níže.

Lití betonové podlahy: schéma “koláč”.

Podmínky, za kterých je možné položit betonovou podlahu na zem

Než přejdeme přímo k technologickému procesu instalace betonové podlahy, rád bych poznamenal, že ne všechny půdy lze použít pro lití betonové podlahy. Za prvé, hladina spodní vody by neměla být vyšší než 4–5 m, aby nedocházelo k zaplavování podlahy a nasávání vlhkosti kapilárami. Za druhé, půda by neměla být mobilní, jinak se betonová podlaha může rychle zhroutit a poškodit základ. Za třetí, dům, ve kterém je taková podlaha plánována, musí být v zimě obyvatelný a vytápěný, protože země v zimě zamrzá a s ní i podlaha, která bude vyvíjet další tlak na základ a deformovat ho. No a posledním omezením je, že půda musí být suchá.

Označení úrovně hotové betonové podlahy: značka “nula”.

Veškeré práce na podlaze začínáme až po úplném postavení všech stěn a zastřešení budovy. Budeme tak chráněni před překvapeními přírody.

První věc, kterou musíte udělat, je nastínit dokončená úroveň podlahy, tj. značku, do které podlahu vyplníme. Protože neplánujeme dělat práh, zaměříme se na spodek dveřního otvoru, aby podlaha byla rovná a stejná ve všech místnostech.

„Nulovou“ úroveň aplikujeme následovně: od nejnižšího bodu dveřního otvoru měříme přesně 1 m směrem nahoru Naneseme značku na stěnu, poté značku přeneseme na všechny stěny v místnosti, nakreslíme čáru, jejíž vodorovnost neustále kontrolujeme pomocí vodováhy.

Po nakreslení čáry měříme od této čáry 1 m dolů po celém obvodu místnosti. Nakreslíme čáru. Toto bude dokončená úroveň podlahy. Pro pohodlí zatlučeme hřebíky do rohů místnosti podél čar a zatáhneme za šňůru. Usnadní to navigaci.

Práce na přípravě základů

Odvážíme veškerý stavební odpad z areálu. Poté odstraníme vrchní vrstvu zeminy a vyvezeme ji pro zahradnické nebo krajinářské účely. Do jaké hloubky by měla být zemina odstraněna? Betonová podlaha na zemi je vícevrstvý koláč o tloušťce asi 30-35 cm Se zaměřením na značku „nula“ se snažíme odstranit půdu do hloubky 35 cm.

Nezapomeňte zhutnit povrch půdy. Je lepší to udělat pomocí speciální vibrační desky nebo vibračního stroje, ale pokud takové vybavení ve svém arzenálu nemáte, vystačíte si s improvizovanými prostředky. Budeme potřebovat špalek, na který připevníme úchyty a pod něj přibijeme rovnou desku. Pomocí této klády společně zhutníme půdu do takové míry, že na jejím povrchu nezůstanou žádné stopy po stopách.

Další hydroizolační opatření pro podlahu mohou zahrnovat instalaci jílového zásypu. Poté se na půdu nalije hlína a pečlivě se zhutní. V budoucnu zabrání pronikání vlhkosti do podlahy.

Tvorba zásypu ze štěrku, písku a drceného kamene

Před zhotovením betonové podlahy na zemi je nutné provést zásyp.

První vrstva – štěrk (5 – 10 cm). Zalijeme a zhutníme. Pro snazší kontrolu tloušťky vrstvy zarazíme do země kolíčky požadované délky, nastavíme je podle úrovně a po naplnění a podbití je vyjmeme.

Druhá vrstva – písek (10 cm). Tloušťku a úroveň kontrolujeme stejnými kolíčky. Vrstvu zalijeme vodou a zhutníme vibrační deskou nebo špalkem s deskou. Pro tento zásyp můžete použít roklinový písek s nečistotami.

Třetí vrstva – drcený kámen (10 cm). Pečlivě urovnáme a zhutníme. Naším úkolem je zajistit, aby na povrchu nebyly ostré hrany štěrku. Pokud nějaké jsou, je třeba je vyhladit otočením kamenů nebo jejich odstraněním. Měl by být použit drcený kámen s frakcí 40–50 mm. Po zhutnění lze drť lehce posypat pískem nebo drtí a znovu zhutnit.

Je třeba poznamenat, že zásyp může být vyroben pouze ze dvou vrstev: písku a drceného kamene. Také pro zjednodušení kontroly nad tloušťkou vrstev lze jejich úroveň aplikovat na základové zdi.

Pokládka hydroizolace a tepelné izolace

Pokud je vrstva drceného kamene pevně zhutněna a nejsou zde žádné ostré rohy, lze na ni přímo položit hydroizolační materiál. K tomuto účelu můžete použít moderní rolovací materiály a membrány, střešní lepenku v několika vrstvách nebo jednoduše polyethylenová fólie s hustotou alespoň 200 mikronů. Materiál rozprostřeme po celé ploše místnosti, okraje přivedeme ke značce „nula“ na stěnách a zajistíme jej tam, například pomocí pásky. Pokud plátno nestačí pokrýt celou plochu, pak je třeba spoje provést s přesahem 20 cm a utěsnit lepicí páskou.

Tepelnou izolaci lze na hydroizolaci aplikovat pomocí následujících materiálů: expandovaná hlína, perlitu, extrudovaná polystyrenová pěna, Polystyrenu (pěnový plast), kamenná čedičová vlna (s vhodnou hustotou), polyuretanová pěna.

Zvažme možnost pokládky desek z extrudované polystyrenové pěny. Jsou rozmístěny šachovnicově, těsně u sebe a spoje jsou utěsněny speciální lepicí páskou.

Důležité! Existují případy, kdy není možné provést hydro- a tepelnou izolaci přímo na zásypu. Poté se na zásyp nalije vrstva tzv. „štíhlého“ betonu (tekuté konzistence) o tloušťce až 40 mm. Jakmile ztuhne, můžete výše uvedené postupy provést nahoře. „Štíhlý“ beton pevně spojuje vrstvu drceného kamene a je odolnějším podkladem, který neprorazí ani nepoškodí hydroizolační materiály.

Výztuž betonové podlahy

Technologie lití betonové podlahy nutně zahrnuje výztuž, aby se podlaha co nejvíce zpevnila. Vyztužená podlaha je schopna odolat velkému zatížení, které je rovnoměrně rozloženo po povrchu.

Může být použit jako zpevňující materiál kovu и plastové pletivo s různými buňkami, stejně jako výztužný rám. Nejčastěji používané svařované armovací sítě jsou o rozměru 5x100x100 mm. Méně často se u podlah, které snesou velké zatížení, používá rám svařený na místě z výztužných tyčí o tloušťce 8–18 mm. V tomto případě bude nutné důkladnější vibrační zhutnění betonové směsi.

Výztužná síť nebo rám nelze položit přímo na základnu, protože nebudou plnit své funkce a budou dokonce nadbytečné. Musí být zvýšena o 1/3 tloušťky budoucí betonové výplně. Proto síť nebo rám instalujeme na stojany vysoké 2–3 cm, kterým se říká „židle“.

Instalace “majáků” a tvorba “map”

Instalace vodítek, nebo jak se jim také říká „majáky“, vám umožní nalít betonovou směs co nejrovnoměrněji na jedné úrovni.

Jako vodítka lze použít kulaté trubky nebo čtvercové kovové profily, stejně jako dřevěné bloky, pokud je jejich povrch dostatečně hladký, lze položit speciální hliníkové „majáky“.

Místnost rozdělíme na sekce 1,5 – 2 m široké.

Vodítka instalujeme na „buchty“ z betonové malty. Jejich lisováním nebo přidáváním směsi kontrolujeme umístění „majáků“ tak, aby jejich horní okraj byl přesně podél linie „nula“. Vodítka mažeme speciálním olejem, v krajním případě odpadním olejem, aby se později snáze vyjímaly.

Důležité! Přísně vodorovnou polohu vodítek kontrolujeme pomocí úrovně a úrovně. Podlahu můžete vyplnit betonem poté, co „buchty“ dostatečně vytvrdnou, takže když na „maják zatlačíte“, neprotlačí se.

Rozdělení místnosti na „mapy“ se provádí v případě, že její plocha je dostatečně velká a není možné ji vyplnit betonem najednou. Místnost je pak rozdělena na čtvercové nebo obdélníkové „mapy“, jejichž velikost je dána produktivitou stavebního týmu.

Oblast označíme na části. Srážíme rám bednění z čerstvě nařezaného dřeva nebo vrstvené překližky. Přirozeně musí být výška bednění přísně nulová.

Příprava řešení pro lití betonové podlahy

Aby betonová podlaha měla co nejlepší tepelně izolační vlastnosti, měl by se do roztoku přidat expandovaný písek nebo perlit. A abyste měli čas nalévat a míchat roztok efektivně, musíte si koupit nebo pronajmout míchačku betonu.

Tajemství přípravy roztoku je následující:

• Do míchačky na beton nasypeme 2 kbelíky perlitu.
• Přidejte 10 litrů vody a promíchejte. Po přidání vody by se měl objem perlitu znatelně zmenšit.
• Když je písek dobře promíchán s vodou, přidejte 5 litrů cementu a pokračujte v hnětení.
• Přidejte 5 litrů vody a pokračujte v hnětení.
• Když se směs stane homogenní, přidejte 10 litrů písku a 2 litry vody. Hněteme, dokud se směs nestane drobivou.
• Hnětení přerušíme na 10 minut, v žádném případě nepřidávejte vodu.
• Po 10 minutách pokračujte v hnětení, dokud se roztok nestane plastickým.

Pro lití podlahy je nejlepší použít cement M400 a M500.

Lití betonové podlahy, vyrovnání řešení

Začneme nalévat podlahu z rohu naproti dveřím a snažíme se vyplnit několik „map“ v jednom nebo dvou krocích.

Protože beton by neměl těsně přiléhat ke stěnám a vyčnívajícím konstrukcím budovy, izolujeme je položením tlumicí pásky podél nich.

Výsledný roztok nalijeme do „mapy“ v 10 cm vrstvě a urovnáme lopatou. Provádíme piercingové pohyby, abychom odstranili přebytečný vzduch a zhutnili roztok. Pokud je to možné, můžete použít hloubkový vibrátor, který se ponoří do betonu a když se na povrchu objeví betonové „mléko“, přesune se na jiné místo.

Řešení zarovnáme pravidlem. Nainstalujeme jej na vodítka a lehkými pohyby doleva a doprava jej přitáhneme k sobě. Tímto způsobem je přebytečný beton odstraněn a distribuován do dutin jiných „map“.

Po dokončení vyrovnání roztoku podél vodítek je odstraníme a uvolněný prostor naplníme čerstvým roztokem.

V následujících dnech povrch neustále navlhčete vodou, beton můžete dodatečně zakrýt filmem. Betonu necháme dosáhnout maximálních pevnostních charakteristik během 4–5 týdnů.

Vyrovnávací potěr na betonové podlahy

Při nalévání betonové podlahy je vzácné získat dokonale rovný povrch, nejčastěji se vyskytují malé vady a kapky. Pokud plánujete pokládat keramické dlaždice, pak není nutná dokonalá rovnost, takže se můžete okamžitě pustit do práce. Pokud ale chcete vyrobit podlahu z laminátu nebo linolea, musí být povrch dokonale rovný.

Samonivelační směsi umožňují, aby byl povrch podlahy zrcadlově hladký.

Podle návodu na obalu připravte roztok samonivelační směsi, nalijte jej na podlahu a vyrovnejte speciálním kartáčem. Poté ho jehlovým válečkem rozválíme, abychom z roztoku odstranili vzduchové bubliny. Nechte schnout alespoň 1 týden. Poté je betonová podlaha připravena k použití.

Jak správně nalít betonovou podlahu přes stropy

Zvláštností nalévání betonové podlahy na stropy je to, že není třeba provádět zásyp.

Zkontrolujeme betonovou podlahovou desku, abychom zjistili, zda na ní nejsou praskliny, štěrbiny nebo třísky. Pokud nějaké najdeme, utěsníme opravnou maltou. Dřevěná podlaha musí být také pevná, bez velkých mezer.

Hydroizolace stropu je povinná položením polyethylenové fólie o hustotě 200–300 mikronů.

Nahoru položíme tepelnou izolaci. Může to být pěnový polystyren, desky z extrudované polystyrenové pěny, desky z čedičové vlny nebo stříkaná polyuretanová pěna.

Instalujeme majáky a nalijeme roztok o tloušťce 100 mm. Všechny ostatní operace provádíme stejně jako při instalaci podlahy na zem. Pokud něčemu v návodu na lití nerozumíte, možná vám pomůže shlédnutí videa s ukázkou betonové podlahy.

Nalévání betonové podlahy je docela možné udělat sami, hlavní věcí není šetřit materiály a dodržovat technologický proces. Pak bude podlaha schopna sloužit desítky let, aniž by vyžadovala velké opravy.

Spolehlivým způsobem, jak zajistit hladkou, odolnou a kvalitní podlahovou krytinu, je vyplnit podlahu betonem. Tento proces se používá jak ve stavebnictví, tak při opravách budov a konstrukcí.

V obytných, kancelářských a veřejných prostorách se betonování používá k vytvoření potěru – vyrovnávací hrubé základny pro povrchovou úpravu. V technických prostorách – garáže, dílny, sklady se betonová směs stává přímo vrchním nátěrem. Tento materiál má mnoho výhod: trvanlivost, pevnost, odolnost proti opotřebení, vlhkosti a mechanickému namáhání. Betonové podlahy chrání před chladem a nejsou náchylné k požáru nebo vlhkosti. Relativně jednoduchá technologie umožňuje vyplnit podlahu betonem v soukromém domě sami. Ale abyste dosáhli požadovaného výsledku, musíte pečlivě dodržovat proporce při míchání roztoku, pravidla pro přípravu povrchu a pořadí práce.

Příprava povrchu k nalévání

Před nalitím betonu na podlahu musíte nejprve připravit povrch. Příprava zahrnuje následující postupy:

1. Odstraňte stávající podlahovou krytinu. Odstraňte trámy, odstraňte izolaci a starou hydroizolaci. Pokud má hrubý potěr vážné vady, odstraňte ho také. Zajistěte plný přístup k základně budoucího potěru.
2. Odstraňte stavební a jiné nečistoty.
3. Očistěte povrch od prachu a nečistot vlhkým hadříkem nebo vysavačem.
4. Odstraňte olejové skvrny, pokud nějaké najdete.
5. Pokud jsou na podlahové desce vady (trhliny, výmoly), zakryjte je cementovou maltou.
6. Vyrovnejte povrch, pokud možno eliminujte výškové rozdíly pomocí cementové malty.

V soukromých domech a malých budovách se nalévání často provádí na zemi. V tomto případě je nutné určit maximální výšku podlahy. Odstraňte vrchní vrstvu půdy, odstraňte kameny, úlomky a velké kořeny. Poté půdu důkladně zhutněte. Na dno položte pískový a štěrkový polštář (štěrk – 10 cm, písek – 15-20 cm). Zakryjte horní část parotěsným materiálem, položte na něj izolaci a hydroizolaci. Poté položte síťovinu pro vyztužení (je-li to nutné). Nainstalujte vodicí majáky.

Výběr a příprava betonové směsi

Výběr materiálů pro vyplnění podlahy závisí na stavu primárního potěru, vlastnostech povrchové úpravy a dalších faktorech.

V závislosti na technologii jsou potěry:

1. Mokré – vyrábí se z cementově pískové malty, továrně vyrobené nebo připravené ručně na místě.
2. Polosuché – obsahují méně vody. Hlavní rozdíl je v tom, že rychleji schnou a získávají pevnost, za 5-8 dní oproti 28 dnům u mokrého potěru. Po nastavení není potřeba žádné další vyrovnávání.
3. Suché – nepoužívá se žádná voda. Používají se k vyrovnání velkých (od 3 do 12 cm) rozdílů v úrovni podlahy ve výšce.
4. Samonivelační nebo samonivelační podlaha. Vyrobeno z hotových směsí.

Používá se jako dokončovací potěr k odstranění rozdílů a nerovných povrchů. Vhodné pro jakýkoli typ podlahové krytiny, kromě podlah se sklonem a výškovými rozdíly většími než 2 cm.

V závislosti na pojivové složce se rozlišují následující typy směsi:

• Pískový beton je směs cementu, písku a vody. Výhody tohoto typu směsí: všestrannost, odolnost proti vlhkosti a mechanickému poškození, dlouhodobé zachování plasticity po smíchání, hladký povrch. Vhodné pro konečnou vrstvu podlahového potěru. Nedoporučuje se instalovat na dřevěné podklady.
• Klasický beton v tradičním poměru složek: 1 díl cementu, 2 díly písku a 4 díly drceného kamene. Pro různé druhy betonu jsou tyto poměry upraveny. Vhodný jako vrchní nátěr do oblastí se silným provozem.
• Omítka. Jsou pouze tovární výroby. Mají vysokou přilnavost a dobře spolupracují s koberci, parketami, linoleem a dlaždicemi. Vzhledem k nízké odolnosti proti vlhkosti se používají výhradně v suchých, vytápěných místnostech.
• Expandovaná hlína. Lehký materiál s izolačními vlastnostmi. Často se používá pro suchý potěr.
• Skinny – se sníženým podílem pojiva a zvýšeným obsahem hrubého kameniva. Používají se k výrobě hrubých potěrů, ale na ně je třeba nalít vyrovnávací vrstvu betonu.

Podívejme se blíže na to, jak vybrat a připravit materiál pro nejběžnější typ směsi pro lití betonových podlah – cement-písek. Pro instalaci podlah v domě se používá DSP pevnostní třídy M100 nebo M150. Pokud se očekává velké zatížení například v garáži, skladu nebo dílně, potřebujete odolnější pískový beton M200. K přípravě směsi těchto značek budete potřebovat cement a písek M400 v následujících poměrech:

• M100 – 1:4;
• M150 – 1:3;
• M200 – 1: 2,5.

Množství vody se obvykle stanovuje v průměru experimentálně, je to polovina celkové hmotnosti suchých složek nebo 100 % objemu cementu. Kapalina se postupně přidává do smíchaného cementu a písku za stálého míchání až do konzistence zakysané smetany. Roztok by neměl být tekutý, ale pohyblivý, rozprostřený po povrchu a hladce vyrovnaný. Ke zlepšení výkonnostních charakteristik lze přidat změkčovadla.

Etapy lití betonových podlah

Pro správné nalití podlahy betonem se doporučuje použít pokyny krok za krokem.

1. Připravte si nástroje. Budete potřebovat:

• kapacita řešení;
• pravidlo
• úroveň;
• měřítko;
• hladítko (hladítko) a špachtle;
• vrtačka s nástavcem;
• stavební nůž;
• majáky.

1. Položte pomocné vrstvy: hydroizolaci, izolaci a armovací síť (v případě potřeby). Výztuž se používá pro nosné konstrukce, pro zpevnění nestabilních základů a zvýšení pevnosti potěru.
2. Pomocí vodní nebo laserové úrovně budovy určete maximální výšku budoucí podlahy a vyznačte ji na stěně.
3. Zaměřte se na značení, nainstalujte a upevněte majáky, které poskytnou rovný povrch. Na pevné desky se pokládají na cementovou nebo sádrovou maltu na sypké základy se zatloukají do země. Nainstalujte vodicí lišty na povrch majáků. Měly by být dokonale hladké a jejich horní okraj by měl odpovídat úrovni budoucího potěru.
4. Připravte roztok z hotové suché směsi nebo přísad. Pro velké objemy použijte míchačku na beton pro malé objemy je vhodná vrtačka s nástavcem. Hmota se připravuje po částech, které se ihned pokládají na podlahu pomocí hladítka.
5. Namíchaný beton umístěte hladítkem do jedné oblasti mezi majáky a proveďte počáteční vyrovnání hladítkem. Minimální tloušťka podlahových desek je 20 mm, pro tepelnou izolaci – 40 mm, pro půdu – 50-70 mm, pod technickými místnostmi – do 10 cm.
6. Pomocí speciálního pravidla vytvořte co nejrovnější a nejhladší povrch, který odpovídá úrovni majáků. Chcete-li to provést, umístěte konce pravidla na sousední majáky a vytáhněte přebytečný roztok pohybem směrem k sobě.
7. Roztok se nalije do vytvořených jam a prohlubní a znovu se vyrovná. Během procesu lití je nutné ze směsi uvolnit vzduch, často ji propíchnout armaturou nebo pomocí vibrátoru.
8. Postupně opakujte kroky na každé sekci – rozložte materiál, vyrovnejte jej nejprve zednickou lžící, poté pomocí pravítka, se zaměřením na majáky. V jedné místnosti (místnosti) musí být plnění provedeno do jednoho dne.
9. Jednotlivé plochy podle potřeby obruste špachtlí.
10. Pro lepší přilnavost litých ploch je můžete v místech spojů překrýt tenkou výztuhou nebo síťovinou.
11. Beton zakryjte igelitem nebo mokrými hadry, aby příliš rychle nevysychal – může to způsobit praskliny.
12. Nechte do úplného vytvrzení. Poté naneste vrstvu samonivelačního betonu, který bude sloužit jako základ pro jakoukoli povrchovou úpravu.

Doba schnutí a zrání betonového potěru

Klasický betonový roztok připravený „mokrou“ metodou získá pevnost značky, zcela zaschne a vytvrdne během 28-30 dnů. Příliš rychlé sušení zabraňuje potřebným chemickým reakcím za optimálních podmínek, což snižuje pevnost hotového výrobku. Během prvních 5-7 dnů je třeba povrch několikrát denně navlhčit malým množstvím vody. Frekvence smáčení závisí na okolní vlhkosti a teplotě sušení. Pro kvalitní vytvrzení nesmí být teplota vzduchu nižší než +20 °C. Do konce doby vytvrzování nemůžete pokládat vrchní nátěr ani instalovat vyhřívané podlahy. To neplatí pro keramické dlaždice – lze je pokládat na potěr po pěti dnech.

Když beton dostatečně ztuhne, aby se po něm dalo chodit, je třeba oříznout potěr podél majáků pomocí obvyklého pravidla – odstranit všechny nepravidelnosti, hrboly a viditelné vady. Poté odstraňte majáky a nalijte roztok do výsledných drážek.

Dokončovací a následné fáze

1. Po zaschnutí má betonový monolit porézní povrch. Díky tomu absorbuje vlhkost, prach a nečistoty a při obrušování uvolňuje betonový prach. A to prostě nevypadá esteticky. Pro odstranění těchto nedostatků je potěr dokončen. Podlaha, která prošla tímto ošetřením, vypadá dobře, snáze se o ni pečuje a snáze se opravuje. Dokončení lze provést několika způsoby.
2. Broušení – odstranění povrchové vrstvy betonu. Tím se materiál zhutní, uzavřou se póry, čímž se dvojnásobně až trojnásobně zvýší pevnost povrchu, zvýší se odolnost proti oděru, vlhkosti a agresivním látkám a sníží se znečištění ovzduší. Suché čištění se provádí nástroji s abrazivním povrchem. Je nutné chránit dýchací ústrojí před prachem a je vhodné použít vysavač.

Předbroušená podlaha je ošetřena speciální leštící pastou s obsahem jemného diamantového brusiva. Poté je povrch ošetřen plstěným kruhem se speciální impregnací pro uzavření nejmenších pórů a mikrotrhlin. Je třeba poznamenat, že pro leštěný beton jsou vhodná řešení s třídou pevnosti alespoň B22,5.

1. Aplikace vrchních nátěrů. V této kapacitě se používá dlažba, koberec, linoleum, keramická dlažba, malba, lakování a další. Před nanášením barvy, laku, nebo lepením podlahové krytiny přímo na potěr je nutné provést základní nátěr – aplikovat speciální výplňové impregnace.

Po nalití betonu a vytvrzení betonu je nutné zkontrolovat jeho pevnost, v případě potřeby zajistit hydroizolaci a ujistit se, že lze nanést vrchní nátěr.

Nejlepší způsob kontroly síly je v laboratoři. Ne vždy se to však v terénu podaří. Pevnost vlastnoručně připraveného a litého betonu můžete zkontrolovat starým způsobem – rozdrcením při úderu tupým předmětem. K tomu použijte instalatérské kladivo bez ostrých hran a zaoblené. Na povrch je aplikován úder střední síly s tupým koncem. Pokud se objeví malé škrábance nebo drobné promáčkliny (méně než 1 mm), pevnost odpovídá třídě M100-M150. Pokud nedojde k poškození – M200. Znatelné poškození ukazuje na nižší pevnost betonu. Musíte také věnovat pozornost zvuku a odrazu při nárazu. Čím hlasitější zvuk a silnější odraz, tím silnější je beton. Testování musí být provedeno na několika místech.

Společnost “Pravilny Beton” vyrábí a prodává vysoce kvalitní cementovou maltu třídy M75-M200 za dostupnou cenu. Výrobek je vyráběn podle proporcí regulovaných GOST, kvalita je testována ve vlastní certifikované laboratoři.